Шпалера у виноградарстві
У виноградарстві шпалера становить одну з найважливіших ланок агротехнічного комплексу.
Виноградна лоза на шпалері найповніше використовує сонячну енергію, що зумовлює отримання високих, рівномірних за кількістю та якістю врожаїв. Шпалера дозволяє механізувати обробку виноградників, полегшує догляд та боротьбу зі шкідниками та хворобами, а також збирання лози та укриття виноградників на зиму. Нарешті, встановлення шпалери обходиться вдвічі дешевше за коли. Крім того, шпалера простоїть близько 40 років, тоді як найкращі кілки доведеться за цей час змінити 3-4 рази.
Виноградники на шпалері дають приблизно вдвічі вищий урожай, ніж колова культура винограду. Деякі сорти винограду тільки при веденні їх на шпалері можуть давати врожай (Піно фран, Піно сірий, Бастардо, Тавріз і ряд інших).
Установку шпалер необхідно робити на другий рік посадки винограду.
Існує 4 основних типи шпалери: проста вертикальна різної висоти з різним числом рядів дроту, дахоподібна (зонтична), двоплощинна шпалера, за цим типом побудовані шпалери Проніна для високих кущів і Скляра для звичайних кущів та похила шпалера. Вона будується так само, як вертикальна, але стовпи, що її підтримують, встановлені не вертикально, а під кутом до поверхні землі.
Вертикальна шпалера є найпоширенішою та найбільш зручною. Що стосується двоплощинної шпалери всіх типів, то її властивості та якості не вивчені. Ми думаємо, що при міжряддях в 2,5 м ширини вертикальна шпалера висотою в 200 см дасть кращий результат, ніж двоплощинна висотою в 135 см. Похила шпалера повинна бути забракована зовсім, як утрудняє обробіток ґрунту в міжряддях і не допускає його механізації.
Звичайна вертикальна шпалерамає висоту 130-135 см. На цій висоті розташований третій ряд дротів. Нижній дріт розташовується на висоті 40-60 см від землі. У районах, де є небезпека пізніх весняних заморозків, нижній дріт піднімається до 60 см над рівнем ґрунту. Там же, де такої небезпеки немає, вона встановлюється на 40, а іноді навіть на 30 см. Опускати її
ще нижче не рекомендується, тому що при цьому буде утруднена обробіток ґрунту під кущами, а плоди псуватимуться внаслідок зіткнення їх із землею. Другий ряд дроту розташований на відстані 40-50 см від першого. Найчастіше в кожному ряді буває по одному дроту. Іноді другий і третій ряд шпалери роблять із двох дротів. Тоді пагони не підв'язують, а пропускають їх між двома дротиками. Ще краще, якщо їх розташовувати не попарно, а по одній на рівних відстанях, але збільшивши кількість ярусів. Тоді пагони переплітають з одного боку шпалери в інший. Для шпалери висотою 180-200 см необхідно додати ще два дроти, тобто зробити її в 5 рядів. І в цьому випадку зручніше і вигідніше ставити не парні дроти, а одиночні, але у більшій кількості рядів.
Шпалера може бути поставлена на якір або на упорах. На якорях шпалера влаштовується в такий спосіб. На кінцях рядів встановлюють так звані «уперті» або «якірні» кілки або стовпи. Верхівки їх мають бути відхилені убік від ділянки на 40-60 см від вертикалі, дивлячись на висоту шпалери. Між якірними кілками вздовж рядів встановлюють так звані рядкові кілки. Відступивши 50-60 см від основи якірних колів, риють квадратні або круглі ями шириною 35-40 см і глибиною 40-60 см. У ці ями, звані «якірними», опускають широкі камені (якорі), перев'язані якірним дротом. З кінця дроту роблять кільце, яке виводять назовні на 5-10 см.над рівнем ґрунту. Після цього ями засипають землею і щільно утрамбовують. До кільця міцно прикріплюють якірним дротом завзятий стовп у верхній частині. При цьому дріт туго натягується, міцно пов'язуючи його з якорем. Далі, на всіх якірних кілках відзначають місця зміцнення дроту, простягають його вздовж рядів і прибивають цвяхами або скобами.
Розмітку рядів слід робити шляхом провішування. Не вдаючись у подробиці цієї справи, що стосується посадки, звернемо увагу тільки на одну помилку, що часто допускається, а саме: при встановленні відстаней між рядами на косогорах зазвичай користуються розміченими шнурами або мірками, зробленими з рейок або палиць, укладаючи їх на землю вздовж двох протилежних країв клітки (карти, ділянки). Внаслідок цієї відстані між рядами виходять неоднаковими. На косогорах шнур чи рейку слід тримати горизонтально над землею. З позначки шнура опускають вертикаль і в точці перетину вбивають кілок. Лінію ряду між крайніми кілками обов'язково треба провішувати.
Дріт починати натягувати треба зверху. Якщо починати знизу, то при натягу верхніх дротів нижні провисають і їх доводиться знову підтягувати.
Для зміцнення якорів і прикріплення до них якірних кіл використовується дріт завтовшки від 2,5 до 4 мм. Рядковий дріт береться товщиною 1,8-2,0 мм. Дріт має бути оцинкований. Лише у крайньому випадку рядковий дріт може бути гальванізований. Скоби чи цвяхи, навпаки, мають бути неоцинкованими, оскільки такі міцніше тримаються. Прибивати їх треба так, щоб дріт міг вільно «ходити» в петлі, утвореній цвяхом або скобою, у разі необхідності її підтягування.
На якірних кілках дріт краще не прикріплювати скобами, а просто обмотувати навколо колу.за нарізом, зробленим виноградною палицею.
Таблиця обчислена для одного ряду шпалери, а потреба в рядковому дроті та скобах показана для одного дроту в ряду. Залежно від числа дротів, кількість її відповідно збільшується. Так, наприклад, на 1 га виноградника, при міжряддях у 2,5 м та висоті шпалери в 200 см у 5 рядів дроту, знадобиться: колів якірних – 80 шт., колів рядових – 560 шт., Дроти якірних 3 мм – 22 кг , дроту рядкового 2 мм - 720 кг, скоб - 50 кг, каменю якірного - 80 шт.
Число рядових кіл може бути змінено залежно від сили вітру та врожайності сорту. Чим сильніші вітри і чим більші врожаї заплановані для отримання з виноградника, тим частіше треба ставити кілки. В Анапському районі шпалери висотою 135, 200 і 270 см при 14-16 кілках на ряд витримують будь-які вітри (навіть до 8 балів).
Істотною обставиною при використанні дротяної шпалери є досить туге натягування дроту. Для натягування дроту може бути використаний простий інструмент як великий ключ. Його виковують із квадратного або круглого залізного прута діаметром 10—15 мм. Довжина його 30 см, ширина ручки 15 см. На вільному кінці такого ключа вклепують в один ряд три шпеньки завтовшки б-8 мм і завдовжки 12-15 мм кожен. Відстань між ними 8-10 мм. Призначення цих шпеньків — міцно утримувати кінець дроту, що натягується, який закладають між ними, переплітаючи з одного шпенька на інший. При деякій навичці одна людина може швидко і туго натягнути цим інструментом дріт.
Інший пристрій застосовує бригадир колгоспу ім. Ворошилова, Геленджицького району, Краснодарського краю, Д. П. Ших. Він ставить крайні (якори) кілки не похило, а прямовисно. Дріт спочатку натягується вручну, а остаточно- важелем. Важель робиться з колу довжиною приблизно 125 см. Ближче до ручки на важелі роблять невеликий виріз для захоплення якірного дроту. Важель упирають в основу якірного колу, захоплюють у виріз якірний дріт і натиском вниз натягують відразу всі дроти шпалери.
Ми перевірили спосіб Д. П. Шиха, як на виноградниках колгоспу ім. Ворошилова, і на Анапської дослідної станції. Виявилося, що він справді дає швидке і гарне натягування всіх дротів шпалери одразу протягом усього стометрового ряду. При двох важелях (на обох кінцях ряду) натяг виходить цілком задовільний. По швидкості роботи цей спосіб у багато разів перевищує всі інші способи. Ця обставина викуповує його недолік, що полягає у великій витраті деревини на виготовлення важелів, тому що важіль залишається на своєму місці протягом усього літа, тому на кожен гектар виноградника потрібно мати 50-100 штук важелів.
Для шпалери слід використовувати кіл твердих порід. Найкращими вважаються дуб, ясен, акація. Кільця з сосни та ялинки легко ламаються від вітру.
Коля круглі з молодих дерев мають меншу міцність у порівнянні з колотими кілками зі старої деревини. Сирі кілки швидше гниють, тому попередньо їх треба просушити.
Перед встановленням на винограднику кінці колів протруюють п'ятивідсотковим розчином мідного купоросу. Сирі кілки протруюють протягом 20 днів, сухі - 10-15 днів. Протруєння ведеться в бетонних басейнах або в бочках глибиною не менше 100 см. Замість протруювання мідним купоросом можна обмазати нижню частину колів гудроном, асфальтом, пеком, попередньо розплавивши їх. Але це не так добре зберігає кіл. Непротруєний і необмазаний кіль веде в подальшому до великих витрат по ремонту. Встановлено,що сирий неокорений і непротруєний кругляк вимагає повної зміни через 3-4 роки, а протруєний колотий кілок може стояти без зміни до 12 років і більше.
У 1950 р. А. П. Метревілі запропонував нову систему шпалери, перевагою якої є значна економія колів. Вона полягає у наступному.
Як і при звичайній шпалері, проти кожного ряду вкопують якорі в землю. Дротове кільце від кожного якоря знаходиться трохи вище за рівень грунту. Кольєв не ставлять. Замість них по кутах і бічним сторонам ділянки вкопують на велику глибину і щільно утрамбовують стовпи, між якими можливо туші натягують поперек рядів виноградника товстий дріт - проволока - товщиною 4-5 мм. Щоб уникнути можливого провисання проволоки в проміжках між стовпами, його подекуди підпирають кілками. Над землею проволока має бути розташована значно вище, ніж верхній дріт шпалери. До проволоки над кожним рядом виноградних кущів міцно прикручують по 3 відрізки дроту різної довжини. Іншими кінцями відрізки прикріплюють до відповідного дроту шпалери. Призначення цих відрізків дроту те саме, що й призначення якірного кола: підтримувати кожен дріт на потрібній висоті над землею. При цьому нам здається доцільним, щоб відрізки дротів, що звисають з проволоки, не прикручувалися міцно до шпалерних дротів, а мали на кінці товсті (3—4 мм) залізні кільця. Тоді шпалерний дріт буде рухомим.
Ця шпалера, таким чином, виявляється висячою: кожен ряд шпалери підвішений у 12-13 точках до проводів, протягнутих упоперек рядів. За сильних вітрів кущі на крайніх бічних рядах можуть отримати досить сильні ушкодження. Втім, вирішити це питання може лише досвід. Вигода цієї шпалери настільки велика, особливо в безлісних місцевостях, що її необхідно випробуватиякомога швидше.