Сигналізація з центральним замком у Шевролі-Нива

У деяких комплектаціях "Ниви-Шевроле" встановлено центральний замок. Якщо штатний ЦЗ справді є, ним управляє єдиний модуль. Слід зазначити, що це модуль виконує роль штатної сигналки. Виходить, що сигналізація із центральним замком встановлена у «Шниві» із заводу, але до неї, тобто до штатного модуля, завжди можна підключити і додаткову сигналку. Один із варіантів такого підключення розглядається далі.

Поєднуємо дві різні сигналізації

Отже, припустимо, що одну сигналізацію в «Ниві-Шевролі» вже встановлено (із заводу). Отже, використовуватимемо дроти, підключені до її модуля спочатку. Тут є відводи кінцевиків та маса, а також керуючі дроти ЦЗ.

Замком керують два дроти — жовто-синій та синій. До того ж знадобиться ще один шнур, який живить актуатори пасажирських дверей.

Кабель, про який ми говоримо, є силовим та зазвичай покритий жовтою ізоляцією.

Схема підключення додаткової сигналізації

Щоб керувати всіма замками, а не лише актуатором водія, потрібно реалізувати наступний варіант підключення:

Перерахуємо особливості цього варіанта:

Контакти реле, вбудованих в основний блок, включаються до розривів сигнальних проводів (див. рис);
Вільним залишають нормально розімкнений контакт замикаючого реле. У «Шниві» закриття йде, коли шнур виявляється «у повітрі»;
Тривалість управляючого імпульсу виставляють значення «0,8 секунди»;
Керуючий вихід програмують так, щоб він задіявся під час відмикання. Цей вихід керує ще одним, третім за ліком реле.

Поговоримо про те, навіщо додаткове реле тут потрібне.Якщо його вилучити, ми побачимо, що замки пасажирів не відчиняються з брелока. В принципі, такий варіант теж є прийнятним: окрім дистанційного відмикання трьох дверей працюватиме все.

Запобіжник на 15 Ампер, показаний на схемі, послідовно включений з кабелем, що підводиться до актуаторів.

Практична реалізація схеми

Напевно, читач знає, де в «Ниві-Шевролі» встановлено блок запобіжників. Цей блок треба демонтувати, відгорнувши один шуруп зверху.

Під зазначеним блоком буде закріплена коробка із пластику. Вона якраз і потрібна нам.

На роз'ємі показаного тут модуля є три «важливі» шнури: синій, синьо-жовтий, жовтий. Відводи від трьох точок розриву протягують до сигнальки, що встановлюється, а також до додаткового реле (див. схему). Особливу увагу слід приділити з'єднанням силових дротів.

Модуль додаткового реле можна виготовити самостійно. Через контакти тут піде струм, що не перевищує 8 Ампер, так що складнощів не виникне:

Діод, який показаний на основній схемі, може бути будь-яким (його характеристики не такі важливі). Головне, щоб він був, інакше можна спалити керуючий вихід, до якого підключають обмотку, що комутується.

Пам'ятайте головне: проводити будь-які монтажні роботи можна тоді, коли від АКБ відключено «мінусову» клему.

Силові кабелі краще з'єднувати скруткою, але вміти правильно її виконати це ціле мистецтво. Усі точки з'єднання потрібно ізолювати. Але і цього буде недостатньо: у місцях торкання металу шнур захищають термостійкою ізоляцією. Саме так можна убезпечити себе від непередбачених наслідків.

Особливості програмування нової сигналки

Припустимо, схема, розглянута вище, була реалізованабез помилок. На другому етапі, як просто здогадатися, необхідно правильно запрограмувати сигналку. А інакше є можливість спалити актуатори, встановлені у дверях пасажирів. Порада проста: не можна робити керуючий імпульс довше однієї секунди. Втім, за умовчанням використовується значення 07 або 08.

Потрібно правильно запрограмувати і сигнальний вихід (він повинен активуватися в момент відмикання). Альтернативний спосіб - це використання виходу "2-крокового відмикання". Тривалість імпульсу на ньому слід виставити в межах 0,7-0,8 с. За замовчуванням встановлено значення 30 с, і вгадайте, чим це загрожує.