Ставимо зруб для української лазні
Минулої статті зведення зрубу закінчилося на етапі встановлення стелі. Почати дивіться тут. Особливості будівництва лазні з колоди такі, що не зробивши її, виявляється неможливим завершення збирання стін.
Передостанній вінець, у нашому випадку це восьмий, складається з двох видів колод — «черепових» та «прогінних».
«Черепові» розташовані поперек зрубу, саме вони слугуватимуть опорою для стельових дощок. Щоб їх укласти, потрібно вибрати паз. Для цього використовуючи рівну рейку, рівень та маркер, розмічаємо місця пропилу на одній стороні, потім точно також на іншій.
Далі по розмітці випилюємо пази бензопилою. «Прогінні» колоди не чіпаємо, поперечна балка, що скріплює стелю, буде розташовуватися зверху, а не знизу, тому вибирати паз для дощок тут не будемо.
Як стельову дошку використовуємо дошку обріза товщиною 40мм. У кожної з них електрорубанком стругаємо торці та одну зі сторін, яка виявиться всередині парної. Щоб полегшити виконання роботи і не перелазити постійно через стіни, там де буде вхід у лазню, випилюємо невеликий прохід.
У укладанні готових дощок особливих премудростей немає, заклавши весь простір, починаємо підганяти їх один до одного, стукаючи сокирою через дерев'яний брусок, щоб не залишилося щілин.
Крайні дошки, що межують із колодами, щільно прилягти не можуть, залишаються просвіти різної ширини. Так виходить через неправильну форму колоди ручної рубки. Це можна було б усунути, зробивши на колоді аналогічний паз, але було ухвалено рішення застосувати інший перевірений метод. За старих часів його називали «проножовити», від слова ножівка. У ті часи це робили за допомогоюзвичайної ножівки, зараз же за допомогою бензопили. Це, звичайно, набагато легше, але треба віддати належне старому методу, пропил вручну виходить значно акуратнішим і дошка до колоди прилягає щільніше.
На цьому робота може бути завершена, але, беручи до уваги той факт, що лазня будується на старому місці і в цьому випадку піч з цегли не розбиралася, потрібно дошки підігнати до димаря. Щоб це здійснити, потрібно попередньо встановити стельову балку. У «прогінних» колодах вибираються для бруса пази, в які вона і буде покладена.
Після цього вимірюємо відстань до труби і випилюємо дошки потрібної довжини, з таким розрахунком, щоб між ними і кладкою димоходу залишалося 1.5-2см і кріпимо їх на цвяхи або шурупи до стельового бруска.
Зрештою, у нас вийшло, що залишилася не закритою частина стелі, розміром з одну дошку. Ретельно вимірявши довжину і ширину, випилюємо дошки, що залишилися, при цьому ширина їх повинна бути трохи більше, ніж отриманий результат на рулетці. Чим щільніше підігнана стеля, тим менше повинна бути величина похибки, що вноситься.
Найскладнішим на цьому етапі можна назвати установку недостатньої частини: просунувши зверху край сокир між дошками віджимаємо їх, ударяючи ногою і вганяємо її на місце.
Те саме проробляємо і з протилежного боку. Другу балку тут не встановлюємо, замість неї кладемо звичайну товсту дошку довжиною 1,5-2м. Стельове перекриття встановлено, можна приступати до подальшого збирання зрубу.
Після цього на «черепові» колоди укладаємо ще дві — «охлопні», вони завершують будівництво, їх завдання скріпити лазню — притиснути «прогінні» колоди.
На цьому основні роботи ззведенню зрубу завершено. Надалі, звичайно, належить ще чимало зробити, щоб можна було вперше гарненько попаритися.