Стіни із шлакобетонних блоків та стіни із шлакобетону, Будівництво на ділянці
При будівництві можна використовувати такий матеріал, як шлакобетон. Шлакобетон міцний, має низьку теплопровідність, не горить. Шлакобетон може застосовуватися у вигляді шлакоблоків і як матеріал для наливних (монолітних) стін.
При використанні шлакоблоків економляться кошти, порівняно з цегляною кладкою. Шлакоблочна кладка зменшує трудомісткість, тому що 1 шлакоблок може замінити 6-8 цеглин. При кладці стін використовують трипустотні шлакоблоки розмірами 195 х 395 х 190, при кладці перегородок - 92 х 395 х 190 мм. Товщина стін визначається за результатами теплотехнічного розрахунку і зазвичай вона не перевищує 40 см. При кладці фундаментів і цоколів використовується цемент марки не нижче 50 марки.
Стіни зі шлакоблоків потребують захисту від вологи, тому їх штукатурять цементним розчином, або фарбують. Щоб захистити від зволоження ділянку стіни під вікном, виконують кілька рядів кладки з обпаленої цеглини під віконною рамою. Віконні сливи закривають листовою сталлю. Ширина простінків між вікнами повинна бути не менше 60 см, ширина простінків від вікна до кута – її менше 120 см.
Монолітні стіни зазвичай застосовують у малоповерховому сільському будівництві. Цей спосіб економить кошти, його вартість зменшується на 15%, трудомісткість на 43%, маса стін знижується на 58% при цьому витрата цементу, в порівнянні з цегляною кладкою.
Монолітні стіни роблять з різних органічних та неорганічних наповнювачів — ґрунто- та шлакобетону, бетону на цегляному щебені або на щебені зі спучених залозистих сланців, великопористого бетону, з відходів вапняку-черепашника, шлакової пемзи та інших матеріалів, опоки, туки. Як в'яжучий матеріал використовують цемент, гіпс, глина, вапно.
Перед використаннямшлак просіюють на ситі з осередками 5*5 і 1*1.Шлак, що залишився на ситі 5*5, вважається великим, а просипався на ситі 1*1 – дрібним. Після просіювання 60-70% великого, і 30-40% дрібного шлаку змішують з одним або двома видами в'яжучого матеріалу.
Перед приготуванням шлакобетонної суміші шлак зволожують. Роблять це за кілька годин до вживання. Шлакобетонну суміш готують вручну. На сталевому або дощатом настилі перемішують лопатою шлак і цемент, зволожуючи суміш вапняним молоком, або глиняною бовтанкою, і знову перемішують до отримання однорідної маси. Шлакобетонну суміш на цементі потрібно використовувати протягом години.
Зараз замість цементу часто використовують гіпс через те, що гіпс у півтора-два рази дешевший за цемент. Але такі стіни менш вологостійкі, тому влаштовується цоколь заввишки 50 см із бутового каменю, шлакобетону або цегли на цементі. Звис покрівлі також збільшується, як і при кладці саманних стін. Гіпсошлакобетонні стіни роблять товщиною 45 см. Якщо в бетон додасть тирсу, товщина стін може бути зменшена на 5-10 см. Оштукатурювання проводять тільки після повного просушки стін. При оштукатурюванні використовують цементний або цементно-вапняний розчин.
Гіпсошлакобетонна суміш придатна до використання невеликий час, всього 4-6 хвилин, тому її готують невеликими порціями. Готують суміш наступним чином: у шлак додають гіпс, перемішують лопатою, додають воду, ще раз перелопачують.
Стіни зі шлакобетону піддаються великому усадці. Через це на стінах можуть з'явитися тріщини, які закладають розчином. Щоб зменшити ймовірність виникнення тріщин, при бетонуванні стін під вікнами, над ними, на позначці низу балом закладають по три дроти арматури діаметром 4-8 мм.
При будівництвімонолітних стін необхідна опалубка. Щоб не допустити протікання цементного молока, дошки підганяють одна до одної. Якщо не планується штукатурка, дошки стругають. Опалубка може бути дерев'яною або металевою.
Для економії матеріалу набивні стіни можна робити порожнистими. Для цього в опалубку вставляють конусоподібні вкладки. Перед укладанням їх змащують машинним маслом, вапняним тестом, рідкою глиною, обертають толем, щільним папером. Проектують 3-5 рядів порожнин. Після застигання стіни та набору міцності порожнечі заповнюють легким наповнювачем, наприклад шлаком, золою.
Після того, як встановлена опалубка та вкладиші, укладають шлакобетонну суміш шарами товщиною не більше 20 см. Потім суміш проштикують лопатою і ущільнюють, при цьому звертаючи увагу на місця біля стінки опалубки та біля вкладишів. Так само укладають і всі наступні шари.
Щоб шлакобетон на цементі не розтріскувався, його потрібно поливати водою протягом 10 днів. І вкривати вологою тирсою, мішковиною, або рогожею. Шлакобетон на гіпсі, вапні та глині водою не поливають. Опалубку знімають через 2-3 дні після заливання бетону. Стовідсоткову міцність бетон набирає через 2-3 місяці. Після цього порожнечі заповнюють сухим матеріалом, шарами по 20 см і утрамбовують.
Під час бетонування дверних та віконних отворів роблять тимчасові віконні та дверні коробки. Їхні розміри на 1,5-2 см більше, ніж постійні. Тимчасові коробки з усіх боків закріплюють у бетоні дерев'яними пробками, а після схоплювання їх видаляють і замінюють на постійні. Утворені при цьому щілини конопатять.
Щоб зменшити витрати на будівництво у сільській місцевості, можна скористатися відходами місцевої деревообробної промисловості. Вартість зведення будівель збетону з додаванням тирси в два-три рази дешевше цегляних, і на 30-40% дешевше шлакобетонних стін. Такі стіни мають достатню міцність, довговічність, легкість, і низьку теплопровідність. Звис покрівлі роблять більше 60 см. Стіни дають усадку перші 5-8 місяців, після чого їх оштукатурюють.
Щоб збільшити міцність стін, їх армують металевими стрижнями або дерев'яними рейками по висоті через кожні 20-30 см, по ширині в 2-3 ряди. Між віконними та дверними отворами має бути не менше 1 метра. Від прорізів до кутів щонайменше 1,5 метрів.
Кінці перемичок над отворами закладають у стіни на глибину понад 25 см з їхньою ізоляцією. Товщина стінок залежить від температури: при -20 градусах-35 см, при -30-40см. Товщина внутрішніх стін – 30 см.
Зверху стін укладають обв'язку з дощок. Товщина дощок 5 см, ширина – 15-20 см. Кінці дощок з'єднують у півдерева цвяхами.
Опилкобетонну суміш готують наступним чином, Спочатку тирсу просівають ситом 1*1 см, потім додають у тирсу пісок. Далі змішують вапняне тісто з цементом, додають до отриманого розчину суміш тирси з піском до отримання густої маси. Готову суміш укладають в опалубку шарами по 10-15 см, штикують лопатою або сталевим прутом і трамбують. Суміш застигає через 2-3 дні, після чого знімають опалубку.
Костробетонну суміш готують так. На 1 кубометр суміші беруть 135 кг цементу не нижче 400 марки, 500 кг піску, 60 кг лляної або конопляної багаття, 250 п води. В багаття додають пісок, цементне молоко і перемішують. Суміш пошарово укладають, товщина шару 10-15 см, потім ретельно утрамбовують. Опалубку забирають через 2-3 дні.
Для приготування вапняно-піщаного бетону готують бетонну суміш, додають до неї в'яжуче, змішане з піском і щебінь. Потімвсе перемішують. Якщо береться вапно другого сорту, його потрібно на 20% більше, ніж першого, третього – на 50% більше. Щоб прискорити затвердіння, до суміші додають цемент, гіпс, шлак і золу — до 20 % маси вапна.
Товщина зовнішніх стін не менше 50 см, внутрішніх - 30 см, ширину простінка - не менше 1 м, відстань від кута до отвору - не менше 1,5 м. За день укладають не більше 20-30 см бетону. Опалубку можна знімати на третій день. Штукатурять стіни зсередини або зовні.