Tadashi Shoji в японській газеті The Asahi Shimbun
При цьому, відмінною рисою вечірніх суконь бренду є не тільки їх вишуканість, а й комфорт у носінні, і доступна ціна. Навіть найновіші моделі, що випускаються із вартістю близько шістдесяти тисяч ієн, підкорюють весь світ.
Сучасні жінки дуже зайняті. Сукні Тадаші Шоджі можна одягти так само легко, як улюблену футболку. Усього одна блискавка, ніяких зайвих складок, витончений силует та приємна ціна. Ось сукні, які творить Тадаші.
Спочатку вечірні сукні передбачали носіння корсету. Процес їх створення був надто складним. Спрощуючи процес пошиття і використовуючи тканини, що тягнуться, індустрія змогла запропонувати покупцям комфорт і розумну ціну. При цьому для вечірніх суконь від Тадаші Шоджі використовуються вишукані мережива, ручна вишивка, елегантні драпірування. Складна простота, ось ідея, яка може здатися суперечливою, але знайшла втілення у реальності.
Перша студія з виробництва суконь була розташована у передмісті Шанхаю, а потім була перенесена до дороги Ю-Юань, у квартал, який зберігає французький дух. Після переобладнання приміщення студія перетворилася на сучасну будівлю з бутиком на першому поверсі, відділом пошиття на другому та відділом дизайну на третьому. Для Тадаші Шоджі трудяться сто тридцять чоловік.
Вісімнадцять із них зайняті розробкою візерунків. Більшість навчалися у самого Тадаші. Візерунки це душа одягу. У тому самому відділі займаються продумуванням процесу пошиття. Тут працюють із тонкими тканинами, драпірування та складки виконуються на площині, а не на манекені, що дозволяє зробити процес зручнішим. Складний крій має бути спрощений для того, щоб зробити його доступним. Ті, хто не думають про процес комплексно, не зможуть працювати у Тадаші.
Високі вимоги стосуються відділу пошиття. Шанхай таінші області Китаю давно прославилися вишуканою роботою з шовку. Майстер Тадаші не забуває про історію та перевагу старовинних технік, їх правилами він мотивує співробітниками.
Його особиста квартира розташована за двадцять хвилин від студії. Тадаші повідомляє, що без власної квартири, та ще й постійно переїжджаючи між трьома містами, він не зміг би вести правильний спосіб життя. Опинившись у Шанхаї, він завжди представляє його вулиці, якими вони були десятки років тому, наповненими іноземцями, а потім – червоними плакатами Китайської Культурної Революції. Минуле і сьогодення об'єднуються у його думках і є для нього головним натхненням.
-Коли розпочався ваш бізнес у Китаї?
У 1990 році ми замовляли пошиття речей у Гонконгу. З'явилися проблеми з виробництвом, тож мені довелося поїхати туди. Я б вражений. У залі були представлені сукні різних брендів, у тому числі й наші, і їх активно купували клієнти. Господар зазначив високий попит і запропонував мені більше не користуватися послугами посередника і почати працювати разом. Так почалося виробництво у Шеньжені.
-Ви думали, що це пошиття по підряду, а вони продавали ваші сукні. І ви вирішили поєднатися з тими, хто вас обманював?
Компанії, які роблять якісний шовк для суконь, були у Шанхаї, не в Шеньжені. Моя компанія була зовсім невелика і, замовляючи малу кількість тканини, важко було домовитися. Проблеми були й із доставкою. А візерунки розроблялися в Америці. Ми відправляли їх до Китаю, а потім зразки знову їхали до Америки, і все спілкування йшло факсом. Це був дуже складний процес, але було й весело.
- Чому ви вирішили відкрити виробництво у Шанхаї?
Наш головний офіс був у Лос-Анджелесі і ми були відомі високою якістю візерунків. я особисто займавсянавчання нових співробітників. Але великої зарплати ми платити не могли і за кілька років кваліфіковані співробітники просто йшли. Я одного дня зрозумів, що на всіх моїх конкурентів працюють мої учні. Так буває в модній індустрії, але все ж таки я вирішив, що краще спробувати почати справу в Китаї. У 1991 р. розпався Радянський Союз і в Китаї теж була складна ситуація. Якби держава стала капіталістичною, вона виявилася б могутнішою за Штати. Я вирішив, що це непогана нагода для інвестицій.
-Коли ви захопилися модою?
Я ходив до школи в префектурі Міягі, це був престижний район, але я любив малювання і хотів вступати до Токійського університету мистецтва, тому особливо не займався. Провалив іспит і почав працювати асистентом Жиро Такамацу, авангардного художника. Потім став працівником вантажного судна, барменом... До 1973 року моїх заощаджень вистачило на переїзд до Америки. Університет, який мені рекомендував друг, був пов'язаний із модною індустрією і я всерйоз займався технічною стороною процесу. Під час навчання драпіруванню тканин я зрозумів, що це схоже на роботу скульптора, це було як прозріння. Незабаром одна знайома порекомендувала мене для роботи в ательє.
-У той час у Лос-Анджелесі було повно ательє, де займалися створенням костюмів для кіно та телебачення. Я працював на одному з таких, ним керував Білл Уіттон.
-Невже можна стати американським дизайнером десь окрім Нью-Йорка?
Я тоді не знав, що є інші шляхи. Замість масового виробництва, як у Нью-Йорку, це було пошиття одягу на замовлення в Лос-Анджелесі. Попрацювавши в різних ательє, я почав свій бізнес разом зі своїм корейсько-американським партнером.
-Ви одразу почали займатися створенням вечірніх суконь?
Спершу я розробляв повсякденний одяг.Тільки до другого сезону я вигадав коктейльну сукню і вона відразу привернула увагу дорогого магазину Saks Fifth Avenue, і це стало моєю дорогою до успіху. Сильно зрослий тоді попит і привів мене до того стану, в якому я зараз.
-Тобто, після цього все було просто?
Взагалі то ні. Наші моделі почали скопіювати інші бренди. Іноді копії вже з'являлися у продажу за кілька тижнів після появи нової колекції наших суконь у магазині. Деякі варіанти крою неважко повторити. В результаті ми вирішили створювати такий рівень якості, який неможливо повторити. У кожному сезоні ми намагаємося досягти унікальності. Коли в моду повернулося мереживо, ми почали розробляти мереживні тканини, створені спеціально для наших образів. Згодом кількість копій почала знижуватися.
-Так у чому вам суть модної промисловості?
Наша компанія завжди намагається залишатися попереду інших. Я постійно читаю газети та журнали, я шукаю інформацію. Ідеї приходять до мене самі.
-Чи можна довіряти китайським компаніям?
Мене часто обманювали і у Китаї, і у Сполучених Штатах. Але знаєте, все відбувалося через мою власну дурість. Якщо ви досить розумні, вас ніхто не обманюватиме. А від жалю нічого не виграєш. Я сміюся з невдач, інакше я просто не зміг би продовжувати свою роботу.
коротка біографія
Тадаші Шоджі народився в Сендаї, в 1948 році. Його батько був головою деревообробної компанії, а мама займалася пошиттям кімоно, працюючи вдома. У сім'ї було п'ятеро дітей, з яких Тадаші став другим. Закінчивши школу, він не захотів залишатися вдома, переїхав до Токіо і навчався у Жиро Такамацу, який прославився тим, хто популяризував сучасне мистецтво японського суспільства в шістдесяті роки. Після цього змінив чималоробіт.
У 1973 переїхав до Лос-Анджелеса. Почав працювати у Білла Віттона, який створював костюми для Елтона Джона та інших світових знаменитостей, ще за часів навчання у коледжі.
У 1982 разом із партнером заснував власний бренд. Мріючи створювати «доступні сукні, які порадують жінок будь-якого віку», став створювати елегантні та оригінальні колекції вечірніх суконь.
У 2005 відкрив ательє у Шанхаї.
У 2007 році дебютував зі своєю колекцією на подіумі Нью-Йоркського тижня моди.
З 2012 року є членом ради модних дизайнерів Америки. Його твори продаються більш ніж у півтори тисячі магазинів та торгових центрів по всьому світу, у тому числі й у Японії.
Вечірні сукні Tadashi Shoji
Чудовий дизайн та унікальний стиль вечірніх суконь Tadashi Shoji доступний і відвідувачкам салону «Вікторія».