Український жіночий літній костюм Київської губернії
Четвертий номер журналу "Ляльки у народних костюмах" присвячений літньому костюму Київської губернії.
У всіх народів завжди було прийнято доповнювати свій одяг прикрасами. У Київській губернії особливо популярні прикраси були у дівчат та жінок. Вони виготовляли їх самі, замовляли майстрам-ювелірам, або купували у приїжджих торговців.
Шию та область декольте завжди прикривали кількома рядами моністо. Воно складалося з так званих дукачів – срібних, а іноді навіть із золотих монет із припаяним вушкам, нанизаних на шнурок, а також із металевих хрестиків та ланцюжків. Носили і намисто зі справжніх привізних коралів, які на відміну від скляних імітацій називалися «добре ожерелья». Найбільш поширеними були «різані» корали у формі циліндриків або частіше за маленькі барило. Окрім коралів були популярні моністо з натурального бурштину, який добувався на околицях Києва. Його шліфували, і він набував форми великих плоских намистин. У першій половині XIX століття на шиях киянок почали з'являтися недорогі скляні литі моністи різних кольорів фабричного виробництва. Великим коханням мешканок Київської губернії користувалися сережки у вигляді невеликих дутих каблучок зі срібла і золота, а також вушні прикраси місяцеподібної форми з невеликими орнаментами, які називалися калачиками.
Якщо намисто, сережки і обручки грали декоративну роль, то головний убір більшою мірою виконував роль оберега. Особливо це стосувалося вінків, які одягали дівчата на свята. Кожен вінок складався з дванадцяти видів квітів: деревію, барвінку, безсмертника, суцвіть вишні, яблуні та калини, троянди, мальви, півонії та маку. Іноді у вінок вплітали батоги хмелю, що символізував розум і хитрість, а наймолодші красуні прикрашали себе вінками з ромашками,які означали молодість, доброту і ніжність. До вінка у строго встановленому порядку прив'язували стрічки. Центральна стрічка була коричневого кольору - що символізує землю. З боків від неї впліталися блідо-жовті - знак сонця, за ними зелені хенти - молодість і краса. Далі йшли небесні символи – стрічки синього кольору, що охороняли силу та здоров'я, потім яскраво-жовту «хлібну» стрічку. А завершували всі фіолетова та малинова смужки тканини, що означали мудрість та достаток у будинку. Довжина стрічок була також чітко визначена. Вони повинні були бути на кілька сантиметрів нижче за дівочу косу і повністю закривати волосся.
У середині ХІХ століття дівчата Київському губернії часто носили вінки із квітів. Вони були символом цноти.
Андарак - спідниця з тканини домашнього виготовлення, переважно червоного кольору, оброблена в подолі вишитим або тканим різнокольоровим орнаментом.
Керсетка - безрукавний одяг, що застібається на гачки або гудзики і розширюється від талії донизу короткими складками, Спочатку керсетки шили з домотканого матеріалу білого або темно-коричневого кольору. Їх носили і жінки, і чоловіки. З поширенням у другій половині ХІХ століття мануфактурної тканини конструкція трохи змінилася, збільшилася кількість вусів (клинь), спинка почала кроїтися відрізною по талії, але в місці шва нашивали декоративну поперечну планочку. Керсетки почали оформляти вишивкою, аплікацією з шовку, оксамиту з довгим ворсом у вигляді зубців та широких смуг. Керсетки із мануфактурної тканини стали виключно жіночим одягом.
Плахта - старовинний жіночий поясний одяг, який одягався зверху вишитий по низу сорочки. Шилася з двох довгих полотнищ вовняної тканини, витканої з різнокольорової пряжі. Перш ніж одягти на себе плахту, її перегиналинавпіл поперек шва і тільки потім обертали нею нижню частину тіла. Шов завжди повинен був бути ззаду або з боків, якщо плахта була, як у даному випадку, з двох полотнищ. Незшиті ліжка - «крила» плахти під час руху жінки розходилися, і з-під них було видно частину іншої половини плахти.
Щоб ця частина виднілася не навиворіт, а на лицьову сторону, кожне полотнище ткали до половини орнаментом у наявності, а з половини, навпаки, - навиворіт. Плахта підперезалася поясом чи крайкою. Передні кінці плахти розходилися і накривалися фартухом, що називався запаскою. Плахта, як поясний одяг, відома з глибокої давнини. У своїй орнаментації вона має багато спільного із південноукраїнською понєвою. У середині XIX століття поясний одяг у формі прямокутного шматка тканини трансформується на спідницю, яку називали в повітах, розташованих на території Полісся, андараком, а в селищах, розташованих ближче до Київського повіту, - літником.
Складчаста українська спідниця шилась у шість полотнищ із кольорового чи однотонного, як у даному випадку, сатину. Зшита тканина збиралася в густі збирання і вшивалася в середину зібраного вдвічі пояса. Носили при плахті, літнику, а також при спідниці, якщо поділ не повертався спереду під пояс.
Святкові чоботи, особливо для дівчат та молодих жінок, шили із червоного сап'яну. Такі чоботи шили іноді на праву та ліву колодку, задники прикрашали орнаментом, підошва була з високими каблуками та мідними підковами. Кольорові чобітки - «сап'янці», коли шкарпетка взуття з чорної шкіри називалася «чорнобрівцями». У Київській губернії халяви чобіт мали лише один бічний шов зовні.
Інший варіант ляльки у літньому костюмі Київської губернії: