Утеплення балкона - Кімнатні квіти та рослини на
Чим склити?
Існує безліч матеріалів для скління балконів та лоджій. Примітивна "столярка", тобто. дерев'яні рами з одинарним склом для теплої лоджії не підходять - як би красиво не виглядали свіжофарбовані дерев'яні рами та стулки, згодом дерево під впливом сонця, вітру, морозу та вологи деформується. Виникають щілини, стулки перестають нормально відкриватися та закриватися. До того ж одинарне скло не утримує тепло всередині нашої лоджії.
Алюмінієве розсувне скління також не забезпечує необхідної теплоізоляції і підходить тільки для свідомо "холодних" конструкцій. Щіточне ущільнення, що застосовується для розсувних конструкцій з алюмінію та пластику, лише дуже невеликою мірою перешкоджає проникненню холодного повітря ззовні. Та й товщина склопакета, що встановлюється у розсувну конструкцію, не забезпечує необхідної теплоізоляції. Єдиний недолік розпашних конструкцій - це досить великий простір, необхідний для відкривання стулок.
Поставленої перед нами задачі відповідають лише три типи скління - конструкції з ПВХ-профілю, з "теплого" алюмінію, тобто. алюмінію з терморозривом, та дерев'яні з клеєного бруса. Склопакет у будь-яку з цих конструкцій повинен вставлятися або двокамерний (товщиною не менше 28 мм), або однокамерний, але зі спеціальним склом із селективним покриттям(Так звані К-скло або І-скло). На жаль, я не зміг отримати однозначну інформацію, чи негативно це впливає селективне покриття на пропускання всіх необхідних для рослин частин спектру сонячного світла. Конструкції з клеєного дерев'яного бруса та "теплого" алюмінію обійдуться набагато дорожче, ніж скління навіть із високоякісного пластику, тому найбільш оптимальним варіантом на сьогоднішній день є скління конструкціями з ПВХ-профілю.
На що ставити?
Світлопрозора конструкція для нашої теплої лоджії - конструкція досить важка і має спиратися на міцну основу. Звичайне пластикове вікно спирається в отвір на міцну зовнішню стіну будівлі. На балконах і лоджиях найчастіше встановлюється лише ажурна огорожа з металевих прутків та куточків. У такому випадку не обійтися без зведення парапету.
Парапет з цегли або бетонних блоків має неабияку вагу, і навантаження на плиту перекриття балкона або лоджії може значно перевершити проектні параметри. Тому краще підібрати легші матеріали, наприклад, перегородкові блоки з піногіпсу. Ці блоки мають малу вагу, легко обробляються і мають дуже хороші теплоізолюючі властивості. Єдиний мінус – ці блоки потрібно дуже ретельно захищати із зовнішнього боку від впливу вологи.
На багатьох сучасних лоджіях вже є парапети з цегли або бетону. У такому разі частина проблеми вирішена, але потрібно врахувати, що пластикову конструкцію в даному випадку необхідно ретельно ізолювати від безпосереднього контакту з таким холодним парапетом і стінами лоджії.
Як утеплювати?
Ідеальним варіантом стало б утеплення зовні, як у заміських котеджах чи сучасних монолітних будинках. Алехто ж нам дасть обвісити зовні утеплювачем наші лоджії та зробити терморозриви в несучих стінах? Тому доведеться утеплювати зсередини. Мінімальний шар утеплювача (пінопласт або мінпліт) повинен бути 50 мм. Це необхідно враховувати і при замовленні ПВХ-конструкції, щоб вимірник з віконної фірми міг відповідно зменшити загальний габарит конструкції та замовити необхідні розширювальні профілі. Якщо габарити балкона або лоджії не дозволяють використовувати таку товщину утеплювача, то, напевно, можна використовувати набагато тонші ізолюючі матеріали, але тоді всерйоз замислитися про додаткове опалення балкона або лоджії.
Як опалювати?
Якщо утеплення лоджії не забезпечує необхідної температури для зимівлі рослин, то необхідно пристрій додаткового опалення. Існує два варіанти - встановлення компактних настінних обігрівачів конвекторного типу або влаштування підлоги з підігрівом. У разі найбільш правильним варіантом є перший, т.к. тепла підлога не забезпечує достатньої циркуляції підігрітого повітря. Навіть у ДСТУ прописано, що обігрівальні прилади повинні встановлюватися безпосередньо під віконними блоками.
Саме перший варіант дозволить уникнути надмірного утворення конденсату на склі. Взагалі-то, утворення вузької смужки конденсату по краях склопакета – явище цілком нормальне та допустиме, але коли цей конденсат починає стікати струмками на підвіконня, це вже ненормально, і потрібно виправляти ситуацію.
А тепер від теорії до практики
Насамперед ми зайнялися зведенням парапету та добудовуванням бічних стінок нашої лоджії. Нерівності підлоги лоджії в місці встановлення парапету були вирівняні цементною стяжкою, зовнішня поверхня блоків з піногіпсу для захисту від атмосферноївологи оброблялася в три шари "рідким склом".
Стара конструкція, що захищала, не демонтувалася, а невеликий вільний простір між старою огорожею і новим парапетом поступово заповнювався звичайною монтажною піною. Таким чином, вийшов тонкий шар додаткового зовнішнього утеплення передньої поверхні парапету. Всі можливі щілини в старій балконній огорожі, куди могла б просочитися волога, зашпаровувалися силіконовим герметиком або силіконізованою стрічкою.
Після зведення парапету настав час замовлення самих пластикових вікон. Замірник одразу отримав чітку вказівку, що по периметру вікна необхідно передбачити місце для установки утеплювача на стіни та стелю лоджії, і що вікно необхідно встановити на парапет зі зміщенням у бік приміщення (теплішу зону). Таким чином, віконна конструкція була прорахована з додатковим 30-міліметровим розширювальним профілем, встановленим ліворуч, праворуч та зверху від вікна. Загальна ширина конструкції – 3 метри, праворуч та ліворуч – глухі частини, в центрі – дві поворотно-відкидні стулки шириною по 60 см.
Важко подолати спокусу зробити винесення всієї конструкції у бік вулиці або замовити ширше підвіконня, на якому поміститься багато горщиків квітів. Перше неможливо через велику вагу віконної конструкції, який не витримає жоден виносний кронштейн. Друге перешкодить доступу теплого повітря до холодних склопакетів і забезпечить рясно випадання конденсату. При монтажі вікон можна заздалегідь випустити назовні і замурувати провід виносного датчика дворежимного термометра, який дозволяє вимірювати температуру на вулиці і в приміщенні.
Вікна встановлені, теперчас зайнятися утепленням.
Як я вже написав, шар утеплювача має бути не менше 50 мм. Лише суміжні з кімнатою стіни лоджії можна утеплити 30 мм утеплювачем. Стіни, підлога та стеля під утеплювачем повинні бути надійно гідроізольовані. Для цього підійде руберойд, товстий поліетилен (не менше 200 мкм).
У нашому випадку гідроізоляція підлоги та стін не знадобилася, оскільки облицювальна плитка на підлозі та стінах має достатні гідроізолюючі властивості. Та й блоки, з яких складний парапет та бічні стінки оброблялися гідроізолюючим складом.
Для простоти подальшої декоративної обшивки на підлогу, стіни та стелю нашується решетування. При цьому крок решетування підгадується під ширину утеплювача. Насамперед обрешітка встановлюється на підлогу.
Обрешітку я зробив із брусків 50х50 мм, прикріпивши ці бруски до підлоги саморізами. Мінеральна плита товщиною 50 мм укладається в простір між брусками решетування. Процес укладання утеплювача можна вести паралельно із укладанням чистової підлоги. Для чистової статі на нашій лоджії я вибрав дошку вищої якості (сосна, клас А, камерна сушка).
Після того, як підлога готова, можна братися за стелю. Щоб полегшити завдання, для утеплення стелі я застосував листовий пінопласт товщиною 50 мм. Відстань між брусками решетування робиться на 2-3 мм менше, ніж ширина листа. Таким чином, пінопласт встає врозпір між брусками і не падає на голову. Після установки невеликої порції утеплювача має сенс відразу обшивати утеплену ділянку стелі вагонкою.
Після того, як повністю зашитий стелю, можна приступати до стін. Обрешітка на зовнішніх стінах виконана з бруска 50х50 мм з розрахунком на 50 мм утеплювач, і лише суміжнікімнатою стіни утеплюються 30 мм пінопластом з латами з бруска товщиною 30 мм.
Після закінчення обшивки стелі та стін вагонкою настає час остаточного оздоблення. Усі дерев'яні поверхні необхідно захистити від впливу вологи та ультрафіолету. Підлога додатково шліфується і покривається двома-трьома шарами лаку, а стіни забарвлюються складами, що лісують, на водній основі, що містять ультрафіолетові фільтри для захисту вагонки від вигоряння або потемніння. Витрата такого засобу на одну лоджію буде зовсім невеликою, тому раджу не заощаджувати та взяти засіб гарної якості від відомого виробника.
Ось і завершено основний обсяг робіт із облаштування зимового саду на лоджії. Далі залишається встановити стельові та статеві плінтуси, розмістити стелажі та полиці для квітів, шафки для квіткового начиння, світильники тощо.
Наша лоджія була утеплена восени 2005 року. Відразу після закінчення робіт на лоджію переїхало багато рослин, які до цього займали численні полиці на стелажах у кімнатах. Навіть у люті морози 2005-2006 року температура на лоджії не опускалася нижче 12 градусів підлоги - це при тому, що ніякого опалення на лоджії не влаштовувалося, просто двері в кімнату весь час залишалися відчиненими. У холодні ночі ми кілька разів включали на лоджії масляний обігрівач.
Ефективність правильного утеплення виявилася й у спекотні літні місяці. Незважаючи на те, що вікна лоджії виходять на південь, у суміжній з нею кімнаті завжди було прохолодно без кондиціонера.
Автор статті та фотографій В'ячеслав Лук'янов