Веранда на дачі своїми руками – інструкція та фото споруди, Сайт про сад, дачу та кімнатні рослини
Посадка та вирощування овочів та фруктів, догляд за садом, будівництво та ремонт дачі – все своїми руками.
Веранда на дачі своїми руками – інструкція та фото споруди
Як прилаштувати веранду до дачного будиночка своїми руками
Веранда на дачі необхідна у більшості дачних будиночків, сперечатися з цим безглуздо.
Вона дає масу переваг, які в рамках одного матеріалу навіть і не перерахуєш. Досить сказати лише що, виконуючи роль тамбуру, вона збереже Ваш сімейний бюджет від зайвих витрат на опалення, ускладнить життя злодіям, а навесні і восени в ньому затишно розмістяться кімнатні рослини, яким не знайшлося місця в квартирі.
Спочатку треба визначитися з проектом майбутньої споруди, пам'ятаючи, що веранда відрізняється від тераси заскленням та наявністю вхідних дверей. Традиційно веранда має ширшу фасадну стінку та дві менші бічні. Якось довелося побачити шестикутну веранду у вигляді альтанки, що говорить про можливість творчого підходу до майбутнього проекту. Звичайно, якщо є готова тераса, то творчість можлива зі склінням та деталями оздоблення. Ми ж умовимося починати будівництво з нуля.
РІДКІСНІ НАСІННЯ РОСЛИН ДЛЯ ВАШОГО САДУ - ДОСТАВКА БЕЗКОШТОВНО. ЦІНИ ДУЖЕ НИЗЬКІ. Є ВІДГУКИ
Після обмірковування та начерку ескізуверанди для дачі можна приступити до визначення типу та кількості будматеріалів, послідовності робіт. Дуже важливо вирішити питання влаштування фундаменту та зчленування веранди з будинком для того, щоб разом вони становили одне ціле. В іншому випадку одного разу навесні доведеться зіткнутися з їхнім «розлученням». Та й взагалі легше збудувати нове, ніж вбудовувати його в старе.
Отже, у нашому прикладі були будинок з невеликоютерасою, на якій навіть кухонний столик не поставити (фото 1, 2), ескіз як проект, а також безліч питань, які вирішили під час роботи.
Перше, з чого почалося будівництво – демонтаж передньої та бічних стінок-балюстрад старої тераси. Потім виникла потреба у плануванні ділянки під веранду. Справа в тому, що територія тут має позитивний ухил, і будівництво ніби уткнулася в землю ...
На фото 3 показано це планування з встановленими фундаментними стовпчиками. Коротко кажучи, оскільки сам дачний будинок спирається на стовпчастий фундамент, то і під веранду як стовпчики були пристосовані забетоновані обрізки повітроводних труб з крученої оцинковки діаметром 270 мм і квадратна труба. Після відкопування ям на глибину 60 см (до твердої глини) у них був засипаний пісок шаром 10 см, після чого він був ущільнений проливкою води. За допомогою гідрорівня верхні обрізи труб вивели в одну площину, а самі труби залиті бетонним розчином. Потім довелося почекати пару тижнів, займаючись підготовкою дерев'яних елементів каркасу веранди.
На фото 4 показана пара брусів 100x100x3000 мм, які підготовлені під основу конструкції. За допомогою циркульної пилки та плотницького долота в них були виконані пази під шипи перпендикулярних брусів. Наступний етап – просочування брусів захисним розчином (фото 5). Після висихання захисного покриття бруси було укладено на стовпчики фундаменту з гідроізоляційними прокладками з кількох шарів пергаміну, як показано на фото 6.
Аналогічно підготовлені ще три поздовжні бруси, які укладені на поперечні (фото 7), чим було досягнуто повне зв'язування основи.
Потім можна було братися до підготовки стійок каркаса. У їх торцях за допомогою дриля та перовогосвердла 38 мм вибрані циліндричні отвори на глибину 6-8 см. Такі ж отвори висвердлені в місцях встановлення стійок у основі (фото 8). Після цього з березового живця для лопати 038 мм нарізані боби довжиною по 10 см. Ці боби забиті в торці майбутніх стійок (фото 9). Тепер залишалося лише підняти стійку, вставити бобишку в отвір основи (фото 10), за допомогою рівня досягти її вертикального положення, зафіксувати його укосинами (фото 11) і скріпити конструкцію куточками та шурупами (фото 12). У такий спосіб вдалося уникнути проблем при встановленні стійок: монтаж став простіше, точніше.
Оскільки ці дві стійки є опорними (на них будуть закріплені крокви), то зверху була змонтована балка з бруса 100×100 мм з вирізами 50×100 мм, як показано на фото 13. ×100 мм (фото 14). З внутрішньої сторони балки були прикріплені до старих крокв (які вирішили не прибирати для загальної твердості) з опорою на додаткову поперечну балку (фото 15).
Внаслідок цієї роботи вийшов скелетний каркас (фото 16). Тепер одна особливість: надалі були змонтовані додаткові стійки з урахуванням того, що в запасі були готові вікна певних розмірів. Виготовлені ще СРСР з алюмінію, вони застосовувалися як зовнішні накладки на дерев'яну основу, утворюючи щось схоже склопакети. З розмірів вікон, розташовувалися і стійки (фото 17). Таких стійок було змонтовано чотири з розрахунку під три вузькі, п'ять великих і глухих вікон, що відкриваються. На цьому фото показані встановлені лаги з бруса 100×100 мм для майбутньої підлоги, віддалені один від одного на 60 см.
Дах веранди
Потім настала черга монтажу даху. Проблемою тут єправильне сполучення кутів нахилу основного даху з новозведеною. У всіх випадках потрібно забезпечити нормальний стік води без затікань. В результаті довгих «прицілювань» було визначено лінію поєднання листів ондуліну, і пропив у старому покритті (фото 18). При цьому було встановлено, що достатньо видалити лише одну стару дошку обрешітки, а інші залишити - вони забезпечать додаткову жорсткість, а значить міцність конструкції.
Тепер потрібно терміново зайнятися безпосередньо дахом: дощ був небажаний через ймовірність намокання стелі та теплоізоляції частини будинку. Тому після вимірів почалася підготовка крокв нового даху. Треба сказати, що довелося дуже скрупульозно підійти до цього питання: кожен градус ухилу впливає швидкість стоку води. Тому крокви підрізали (фото 19). Ці вирізи дозволили: по-перше, збільшити кут ухилу; по-друге, забезпечити більш щільне з'єднання з опорною балкою. У результаті крокви були закріплені на ній, як показано на фото 20.
По готовності крокв почався монтаж обрешітки (фото 21). Краще, якщо дошки її готувати за розміром одразу - пиляти за місцем на даху важче. Один із прийомів: прибити одну дошку спочатку даху, іншу - в кінці, на низ прибити цвяхи, а між ними протягнути шпагат. Потім залишилося прибивати дошки обрешітки, орієнтуючись на шпагат, і настилати ондулін. До речі, від класичного способу настилання листів ондуліну, коли починають укладання знизу зліва-вправо та вгору, довелося відмовитись, оскільки треба було всувати нові листи під обріз старих не менше ніж на 7 см.
Дах був готовий, потрібно терміново стелити підлогу, хоча споруда не мала стін. Справа в тому, що підлогові дошки (такої ж товщини, як і ті, що на терасі) були закуплені і могли набратися вологи черезможливу сиру погоду. Це, своєю чергою, призвело б до обов'язкових щілин після висихання готової статі. На фото 22 показано, що нові дошки для підлоги примикають до дошок колишньої тераси, продовжуючи його. Стяжка підлоги здійснювалася старим, дідівським ще способом, як на фото 23: на відстані в половину ширини дошки в лагу забивалася звичайна скоба, а між нею і новою дошкою заганявся дерев'яний клин до тих пір, поки не був прибраний зазор (щілина). Сам клин випилювався з такої ж дошки, а щоб не виникали задираки при забиванні, між ним і скобою вставлявся куточок з оцинковки. Після стяжки скобою дошка кріпилася до лаги шурупами зверху в паз під кутом 45°. При цьому паз дошки з капелюшком шурупа закривав наступний шип.
Будівництво стін веранди
Дійшла черга до стін. Для їх обшивки було обрано широку (135 мм) вагонку (фото 24). І знову довелося відійти від класики: лицьова частина вагонки була звернена всередину приміщення, а не назовні. По-перше, не хотілося займатися внутрішнім оздобленням; по-друге, тильна частина вагонки була досить якісною; по-третє, планувалося оздоблення зовнішніх стін сайдингом, як і всього будинку, але пізніше.
Коли вагонка дійшла до позначки 1,10 м по периметру, настала черга установки вікон, виходячи з їх розмірів та встановлених для цього стійок. На фото 25 показано, як почався монтаж. При цьому рами спиралися основою на вагонку, а кріплення здійснювалося шурупами до стійок. Для цього було просвердлено отвори в алюмінієвих згинах рам (фото 26). Хтось може сказати, мовляв, куди поспішати, бо ж стін — ні! Все просто: від сонця вигоряє деревина, особливо стругана, за пару днів потемніє. Та й косі дощі не покращують її стан.
За готовністю скління вагонка була оброблена двома шарами.захисного декоративного просочення (фото 27), а незакриті ділянки стін над вікнами - обшиті вагонкою. Будівля набула вигляду, показаного на фото 28, а всередині вийшло приміщення, як на фото 29.
Обставини складалися так, що з будівництвом треба було постійно поспішати — то з об'єктивних, чи то з суб'єктивних причин. Через пару днів повинні приїхати гості, а тому, не закінчивши оздоблення фронтонів, довелося завершувати внутрішнє оздоблення. Насамперед це стеля, покриття для підлоги і, звичайно, енергопостачання для тих же самовару та печі НВЧ, наприклад. Насамперед було зроблено розведення для освітлення та «сили», як кажуть електрики, хоча це окрема розмова. Так ось, почнемо зі стелі.
Перш ніж зайнятися монтажем панелей, вирішили посилити дах з урахуванням того ж снігового навантаження. Справа в тому, що крокви веранди — близько п'яти метрів, і опір їх видався недостатнім. З цією метою, за допомогою коротких стійок з напівбруса 50×100 мм, крокви і стельові балки були з'єднані між собою посередині, як показано на фото 30. Цим досягається так звана жорсткість трикутника, що як мінімум вдвічі збільшує опір конструкції до вагових навантажень.
Після цього залишалося тільки пришивати панелі, до речі, пластикові стінові, шириною 25 см до стельових балок, як показано на фото 31. Кріплення панелей звичайне: шурупами під кутом, приблизно як полові дошки, по два в одну балку. Але це ще не все: перш ніж закріпити панелі, на них між балками укладалися листи пінополістиролу (пінопласту) для теплоізоляції (див. фото). Сенс простий: сонце найбільше нагріває дах, а через нього — приміщення, тоді як пластикові панелі поодинці не можуть позбавити спеки. До речі, пінопласт, на відміну від м'якихутеплювачів, не вимагає ні паропроникних, ні паронепроникних покриттів, та й за іншими показниками значно краще за них. По ходу монтажу в панелях і пінопласті пророблялися отвори для світильників, що вбудовуються, і простягався провід для них, як показано на фото 32. Після закінчення обшивки стелі панелями був здійснений монтаж світильників, а приміщення стало житлом.
Оздоблення дачної веранди
Далі було виконано зовнішнє оздоблення. Загальний вигляд після неї показано на фото зверху статті. По-перше, був зашитий фронтон, сайдингом у тон усьому будинку. Це дозволило зробити його вигляд цілісним — начебто все замислювалося заздалегідь.
По-друге, для зовнішньої обробки була застосована сіра ґрунтовка типу ПФ-115 (банку 2,7 кг) з додаванням білої емалі того ж типу у розфасовці 0,9 кг.
Звичайно, ефекту ідентичності кольорів досягнуто не було, але в цілому будівля виглядає непогано.
По-третє, порожні прорізи між фундаментними стійками-трубами були зашиті листами ацеїда (рівного шиферу), розкроєного за допомогою звичайної циркулярної диском з переможними наплавками. До речі, пилятимете листи ацеїду, використовуйте хороший респіратор — аж надто запах отруйний! Щоб приховати стики кріплення ацеїду до опорних лагах, були використані покупні відливи з оцинковки, які забарвлені в той же колір, що й стіни. Потім фартухи з ацеїду (забірка) пофарбували фарбою тієї ж марки, але для бетону.
По-четверте, як ви напевно помітили, що ще на фото 7 поздовжні балки основи мали випуски в 30 см завдовжки, що не вписувалося в класику будівництва. А щоб створити такий собі двір, для вечірніх посиденьок, майданчик був вимощений тротуарною плиткою.(400×400мм), на піщаній подушці (товщиною 80-100 мм), на ущільненому ґрунті через поліетиленову прокладку. Бузок довелося частково вирізати, а коріння та стебла, щоб не заважали, - обгородити каркасом із сталевого куточка зі вставкою керамогранітних плит 600×600 мм.
Веранда та її прибудова до дачного будиночка своїми руками – фото до статті
Веранда на дачі своїми руками