Виготовлення інструменту
Два питання хвилюють в першу чергу різьбяра-початківця: де взяти або як зробити інструмент, де взяти або як краще використовувати дерево для різьблення? Причому перше питання здається зазвичай складнішим, з нього ми і почнемо.
Найнадійніший спосіб придбання інструменту для різьбяра, який хоче зайнятися серйозно різьбленням по дереву, - це вміння виготовляти його самотужки. Звичайно, немає необхідності робити самому сокиру, рубанок або напилок, тобто те, що можна купити в магазині. Також краще скористатися послугами майстерні або фахівця, якщо є можливість зробити там потрібний інструмент, і особливо якісної сталі. Але в ряді випадків виготовлення потрібного інструменту самостійно виявляється значно простішим, зручнішим, дешевим і швидким способом. І не тільки тому, що більшу частину цього інструменту неможливо купити і що куплений інструмент через погану якість сталі іноді не годиться для різьблення. В основному з тих причин, що вдало зроблений і самим сконструйований, іноді унікальний, інструмент може повністю змінити характер різьблення і конструктивне рішення різьбового виробу. З набуттям досвіду різьбяр вирішує одночасно питання: яким буде виріб і як, за допомогою якого інструменту та з якої деревини воно буде зроблено? Саме оригінальність вигаданого інструменту дозволяє часто отримати і оригінальну форму виробу, тобто вміння виконати інструмент розширює творчі можливості різьбяра. Та й сам такий інструмент у процесі роботи вдосконалюється або замінюється більш зручним. Зростання майстерності різьбяра, досвід у заточуванні і виготовленні інструменту йдуть паралельно і залежать одне від одного як наслідок завдань і їх вирішення.
Різьбяр-початківець може не зумітисамостійно виконати або правильно наточити придбаний інструмент, в результаті цього у нього можуть виникнути невірні уявлення про роботу різьбяра, він не зможе досягти результату, що задовольняє, його спіткає невиправдане розчарування. Не можна наївно довіряти і покупним інструментам: всі інструменти, що продаються через магазини, якщо вони навіть і хорошої якості, мають неправильний кут заточування, їх потрібно обов'язково переточувати, причому сильно змінювати кут заточування на гостріший. Це потрібно враховувати і не намагатися «наточити» покупний інструмент із неправильним кутом заточування леза, однак такий інструмент різати не буде. Зауваження відноситься до всіх стамесок (у тому числі і призначених для різьблення), до сокир і пилок (за рідкісним винятком), ножів, рубанок і т.д.
І навпаки, за допомогою добре заточеного інструменту, виконаного з якісної сталі, легко різати деревину. Робота таким інструментом приносить велике задоволення. Як правило, у всьому процесі виготовлення інструменту найскладнішою частиною є не його конструкція, а саме заточування, вірніше, попередня постановка ріжучого жала (леза).
Поступово, з роками різьбяр по дереву обзаводиться багатьма різними інструментами, але все одно серед них залишаються найулюбленішими лише кілька, ті, що виявилися вдалою конструкцією, з гарної сталі, правильно заточені. Спеціальні інструменти, сконструйовані самим різьбяром, застосовуються рідко, тільки в тих операціях, для яких вони призначені, зате без них ці операції виконати неможливо.
Познайомимося з іншими питаннями щодо придбання та виготовлення інструменту. Це насамперед питання якості сталі, придатної для інструменту різьбяра. Вірний спосіб визначити якість сталі.це знатиме її марку. Інструментальні сталі, з яких робиться різальний інструмент, поділяються на вуглецеві, леговані та швидкорізальні. Кожна з них, у свою чергу, має багато марок, залежно від вмісту вуглецю або добавок, що покращують певні якості. Для виготовлення інструменту різьбяра підходять такі марки вуглецевої сталі: У10; У12; У10А; У12А, а також усі леговані сталі (крім дуже твердих, наприклад ХВ5; Х12 і Х12М), хороші в роботі інструменти з швидкорізальної сталі марок Р18 та Р9.
У домашніх умовах з вуглецевої сталі можна зробити будь-який дрібний інструмент, тим більше що заготовки для такого інструменту є в кожному будинку - це старі напилки, які виготовляються з вуглецевої сталі. Нагріванням почервоніння на газовому пальнику або іншим шляхом будь-який напилок або надфіль можна відпалити, і він буде легко гнутися і оброблятися іншим, свіжим напилком або надфілем. Виготовлений таким чином інструмент загартовується. Але багато інструментів з напилка або надфілю можна виготовити і холодним способом, тоді не буде потрібно термічна обробка.
Леговані і швидкорізальні сталі відпалюються і загартовуються за значно більших температур, їх термічну обробку в домашніх умовах робити не можна. Виготовляти з такої сталі інструмент можна лише холодним способом на наждачному колі та точильному бруску. Вони не піддаються свердлінню, відпилюванню ножівкою або обробкою напилком. Тому обрана заготовка з такої сталі (також як і напилок з вуглецевої сталі, якщо йдеться про холодний спосіб обробки) повинна більш-менш відповідати формі та розмірам призначеного для виготовлення інструменту. У процесі виготовлення інструменту можна планувати лише тіоперації, що виконуються на абразивному колі (або алмазному колі – з тонким диском), на наждачному бруску та за допомогою алмазного надфілю – для незначного сточування сталі. Практично це можуть бути: машинне ножівочне полотно - для виготовлення ножа, різака, тесака (замість сокири); трубка відповідного діаметра - для напівкруглих стамесок або різців; дискові фрези - для пластинчастих різальних інструментів (цикли, різаки типу «кігтик», скоблюшки, плоскі стружки, фігурні залізяки для калювань та ін.); напівобійми шарикопідшипника, викрутки і т.д.
Якщо ж є випадкова заготівля, сорт сталі якої невідомий, то простий, хоча і неточний спосіб придатності такої сталі для ріжучого інструменту полягає в наступному: провести по заготівлі рубом надфілю, і якщо надфіль її «бере», тобто сталь легко сточується, вона непридатна для інструмента; якщо ж надфіль ковзає по заготівлі або «бере» її важко, то сталь гарної якості. Залишається з'ясувати, яка це сталь. Приналежність її до вуглецевої, легованої або швидкорізальної можна визначити за кольором іскор при обточуванні на точильному колі, про що буде сказано нижче.
Для визначення якості ножа можна застосувати такий старий спосіб: два ножі – один з них перевірений – злегка вдаряються один об одного кромками заточених лез у місцях ближче до ручок. На ножі занадто м'якої сталі залишиться зазубрина, ніж крихкого металу кришиться.
Отже, які інструменти можна зробити самому, а які купити? Краще зробити самому все, крім напівкруглих стамесок, починаючи від середніх, шириною в палець і більше, тим більше, що вони зараз є у продажу. Навіть плоскі стамески, куплені в магазині, все одно необхідно переточувати, а ця робота не набагато менша за виготовлення такої ж стамески зплоский напильник. До того ж для покупки прямих стамесок потрібно витратити час і гроші, а старі напилки або надфілі бажаної ширини дістати неважко. Крім того, у покупних стамесках можна, хоч і рідко, зустріти погано загартовану сталь або спалений її кінець, що було допущено при швидкому заточуванні леза. Пробувати ж надфілем стамеску при покупці не завжди вдається, а колір втечі, який утворився при випадковому перепалі, вже знятий майстром-бракоділом на тому ж точилі. І може вийти так, що витративши час (і чимало!) на заточення купленої стамески, гарного інструменту не отримаєш.
Такого ризику немає при виготовленні стамески з напилка, тільки роботу з його переточування на стамеску холодним способом краще вести самому, щоб бути впевненим, що не допущено перепал леза.
Познайомимося докладніше з кожним із найбільш уживаних інструментів різьбяра, а також і з можливістю його виготовити самостійно.