Вирощування огірка у зимовій теплиці
Підготовка теплиць. У стелажних теплицях перед посадкою розсади видаляють грунт, укладають на дно стелажу соломистий гній (10...12 сантиметрів), а понад нього насипають свіжий грунт шаром 15 сантиметрів, потім підсипками товщину шару2 доводять5 сантиметрів.
У ґрунтових теплицях проводять комплекс підготовчих робіт (пропарювання, промивання, додавання свіжого ґрунту та розпушувальних матеріалів), після чого ґрунт переорюють або обробляють фрезою.
Висадка розсади. Розсаду висаджують на гряди або рівну поверхню, а в стелажних теплицях - на стелажі. Перед посадкою проводять вологозарядний полив та маркування. У ґрунтових теплицях ангарного типу для сортів, запилених за допомогою бджіл, застосовують одну або дворядкову посадку з відстанями між рядами 100...120 сантиметрів або за схемами 90х50, 80х60 сантиметрів, між рослинами в ряду 30...35 сантиметрів.
У блочних теплицях застосовують широкорядні посадки з міжряддям 1,6 метра та відстанню між рослинами в ряду 50...40 сантиметрів, розміщуючи 1,5...1,8 рослини на 1 квадратний метр. Одночасно з висаджуванням розсади вільну площу між рядами або стрічками рослин займають під культури-ущільнювачі: салат або пекінську капусту.
Підтримка мікроклімату. При вирощуванні огірка необхідно підтримувати оптимальний мікроклімат. До початку плодоношення температура повітря має бути 22...24 градуси в сонячну погоду, 20...22 градуси - в похмуру і 17...18 - вночі. Це дозволяє мати здорові міцні рослини, що сприяє утворенню бічних пагонів.
У період плодоношення температуру повітря в сонячну погоду підвищують до 24...28 градусів, у похмуру - до 21...23, вночі 18...20 градусів. Оптимальна температура ґрунту 22...24 градуси. Різкі коливання температури призводять доослаблення рослин, поява захворювань. При підвищенні температури повітря до 32...35 градусів обережно провітрюють теплицю, оскільки перегрів веде до пригнічення росту, порушення процесу запилення і в'янення рослин через розлад роботи устьичного апарату листя огірка.
Відносну вологість повітря підтримують на рівні 75…80 відсотків до плодоношення та 85…95 відсотків у період плодоношення, оптимальну вологість ґрунту — на рівні 65 відсотків.
Полив проводять дощуванням систематично через 2-3 дні до плодоношення і щодня з початком плодоношення, витрачаючи 5-10 літрів води на 1 квадратний метр. Для підвищення вологості повітря поливають стежки, стіни, внутрішню поверхню заскленої покрівлі.
Після посадки розсади, ґрунт у теплиці розпушують, слабо підгортають рослини, іноді додають свіжий ґрунт або розпушувальні матеріали (торф, тирсу, перегній), а при сильному ущільненні застосовують «проколи» по полотну або по укосах гряд.
При слабкому зростанні висадженої в теплиці розсади застосовують позакореневі підживлення сечовиною (10 грамів на 10 літрів води), а після тривалої похмурої погоди - розчином наступного складу: у 10 літрах води розчиняють по 5 грамів аміачної селітри, подвійного суперфосфату. Крім того, 1...2 рази на місяць застосовують позакореневі підживлення мікроелементами з розрахунку на 10 літрів води: борної кислоти 2 грами, сірчанокислого марганцю 3...4, сірчанокислої міді 2, сірчанокислого заліза 3...4 грами. Витрата розчину 2...3 літри на 1 квадратний метр теплиці.
Продуктивність рослин зростає у разі підвищення вмісту вуглекислого газу повітря до 0,25…0,35. Підживлення СО2 проводять уранці, до провітрювання.