Вирощування помідорів на півночі
Поки дорощую розсаду в парнику, рослини формую: крім головного стебла, залишаю два пасинки. У всьому періоді розвитку помідорний кущ нестиме шість квіткових пензлів. У парнику їх з'являється трохи більше чотирьох. Інші пасинки та сини видаляю, залишаючи невеликі пеньки. Зайві суцвіття видаляю.
Розсада помідорів у теплиці
Деякі городники прикро: розсада помідорів, вирощена в кімнатах, сильно витягується. Вони хотіли б мати облогу, міцну розсаду. У моєму парнику розсада теж тягнеться, стебло виходить довжиною 50-60 см. Але в моїх рослин є добре розвинені потрібні пасинки (зайві на момент пересадки на гряду видаляю). Розсада має і розвинене листя нормального забарвлення. Зауважу, довге стебло для мене не завада, його можна змусити працювати на врожай.
Секрет у тому, що розсаду висаджую на постійне місце в такий спосіб. Беру сталевий совок з гостро заточеним лезом (розмір 20Х20 см), підчіплюю їм кореневу систему по самому низу і витягаю розсаду з парника. Виходить розсада зі стільцем, розмір його 20х20х15 см. Рослину зі стільцем переношу на грядку в заздалегідь підготовлену лунку. Стілець ставлю на ребро, щоб стебло прийняло горизонтальне положення. Рослину підтримую лівою рукою, а правою совком підсипаю ґрунт під горизонтальну частину стебла. Коли ця частина стебла щільно зімкнеться із ґрунтом, по верху стебла ще насипаю шар ґрунту (не більше 5 см). Зазвичай горизонтальна частина стебла, закрита ґрунтом, разом із стільцем досягає 25 - 30 см. При переведенні верхньої частини стебла у вертикальне положення ще на 10-12 см довжини рослину присипаю землею. Згинаю стебло обережно. Городники знають: стебла помідорів, підгорнуті ґрунтом, швидко пускають додаткове коріння. Цей спосіб дозволяє збільшити кореневусистему помідорів у порівнянні з вертикальною посадкою вдвічі. На мій погляд, помилки припускаються ті городники нашого району, які не користуються дорощуванням розсади в парниках. Вони з кімнати переносять рослини на грядки. Не один рік я теж так чинив, і результати виходили незадовільними.
Мій парник рамний, засклений. Займає він площу 2,2 м2. З трьох сторін (південної, східної та верхньої) захищений розбірними скляними рамами; з північної та західної - подвійними стінками. З зовнішнього боку пришиті дошки завтовшки 20 мм, а з внутрішньої - шиферні листи. Порожнечі між стінками в 8-10 см заповнюю мохом, тому тепло краще зберігається в парнику.
На подвір'ї легкий морозець, але світить сонце, і у парнику температура повітря вища за 20°. За такої температури парник провітрюю. Дві верхні рами (їх у мене три) розсовую, залишаючи наскрізні щілини шириною 10 см кожна. Якщо у парнику понад 25°, обидві верхні рами знімаю, ставлю до стінки. На ніч, коли температура навколишнього повітря вища за 10° тепла, парник закриваю рамами знову. Такий догляд за парником не обтяжливий. Були випадки, коли гній переставав виділяти тепло, а надворі пуржило, у парнику вночі температура падала до плюс 3°. І в цих умовах розсада виживала, бо ґрунт, прогрітий вдень сонцем на глибину 5 см, зберігав тепло близько плюс 12°. Біопаливо (гній), згоряючи, дає дешеве, найдоступніше тепло. Процес згоряння, отже, і біологічного опалення, триває до 40 діб. Біопаливом може бути гній великої рогатої худоби, а також послід кіз, кроликів та інших тварин. Додаю тирсу, сухий лист, солому. В основному я заготовляю кролячий гній.
Помідори в теплиці у північних районах
При набиванні парника злегка ущільнююбіопаливо, товщина шару не більше 60 см. По верху його насипаю шар деревної тирси (не товщі 2 см). На тирсу кладу добре удобрений грунт товщиною 15 см. Через добу-дві в парник пересаджую розсаду з ящика. Починається її дорощування.
Шар тирси не дасть проникнути вглиб корінцям, а це дуже важливо при виїмці розсади з парника. Розсада з неушкодженою кореневою системою густо прошиває весь стілець великими та малими корінцями. Кожен квадрат ґрунту – стілець – з боків відмежований шматками скла: його вдавлюю до рівня біопалива. У парнику 50 квадратів. Після вилучення розсади з парника скло ховаю до іншого разу. Пересаджені в ґрунт рослини пришвидшено наливають плоди, викидають нові зав'язі та суцвіття.
Мій парник розбірний. Усі його елементи, особливо рами, зберігаю у сухому місці. Рамами користуюся вже 7 років, але вони виглядають як нові. Думаю, прослужать щонайменше 20 років. Рами забарвлені, добротно засклені.
Для зведення двох подвійних бічних стінок і кріплення стінового матеріалу вбиваю в землю три дерев'яні стовпи (можна і два) діаметром 10 і довжиною 140 см. Брусок служить опорою для рам з північного боку. Він, як і решта дерев'яних деталей, що стикаються з рамами, відфугований, щоб не було щілин.
З південної сторони для кріплення та постановки похило і у бік парника двох засклених рам загальним розміром 2,0X0,7 м ставлю решітку, зібрану з брусів: 2 шт. - 200X7X7; 2 шт. - 105X7X7 і 1 шт. - 82Х7Х7 см. Вертикально бруски решітки довші за ширину рами на 35 см. Їх втоплюю в землі для кріплення стінки. Зібрані грати не повинні мати перекосу, інакше засклені рами не прилягатимуть до них щільно. Верхня площина решітки – опорадля даху.
Три верхні рами (дах) встановлюю під кутом 15°, а передні — 90° до основи. Промені сонця добре проникають у парник, дощова та снігова вода не затримується на рамах, скочується. Бічна (східна) засклена рама має форму прямокутної трапеції. Її основа 105X95 і висота 70×85 см. Перетин брусків 5×3 см. Таких самих розмірів подвійна темна стінка із заходу.
Спорудження такого парника при завчасній заготівлі матеріалу займе трохи більше тижня. Всі елементи під силу виготовити самому. Для збирання парника з готових виробів, включаючи набивання його біопаливом, знадобиться лише один день.
І нарешті зауважу, що мій парник легко утеплити, закривши рами матами, плівкою, пологом або брезентом. Хлопці ж, рубані з колод, у нашій місцевості не годяться. Вони низькі та недостатньо освітлені.
Ставлю свій парник поблизу грядок, щоб скоротити переходи під час пересадки розсади. Для огірків маю таку саму споруду, тільки меншого розміру.
Вирощуванням огірків і помідорів на Півночі займаюся понад 20 років. Тільки застосувавши дорощування розсади в парнику, почав отримувати пристойні врожаї. Наприклад, помідорів отримую до 15 кг із 1 м2. Сорти перепробував різні: Маяк, Грибовський, Бізон, Білий налив, Сибірські скоростиглі, Карликові, Чорні, Бичаче серце, Перемога та інші. Але мій улюблений сорт — Талаліхін 186. Плоди у нього соковиті, червоні, смачні, масою від 80 г і вище (окремі досягають 200 г). Кущ помідорів сорту Талаліхін – компактний.
Щоб захиститися рослини від хвороб, намагаюся вчасно обробити їх розчином мідного купоросу з вапном або настоєм дикого часнику (черемші).
Всі рослини вирощую тільки зі свого насіння.
З рідкостей на своїй ділянці розводжу коріандр. На удобренійгрунті він почувається добре. Догляд в основному зводиться до прополювання бур'янів.