Встановлення кондиціонера своїми руками, встановлення нових, б
Встановлення кондиціонера своїми руками?
Чи можна самому встановити вдома кондиціонер? Сьогодні ви придбали кондиціонер за мінімальну ціну в інтернет-магазині, в якомусь мережевому маркеті. Ви заощадили гроші і тепер перед вами стоїть завдання, хто встановить вам цю спліт систему? Бажано також, за мінімальну ціну. За 1000 рублів? Але, на скільки може бути "безкоштовний сир у мишоловці"? Іноді нам дзвонять, і пропонують за цю суму (у 2000 тисяч, монтажників же двоє) поставити їм зовнішній і внутрішній блоки. На що ми відповідаємо: "Та ви самі просто застроміть в розетку і всього-то діл!" З гумором у нас все гаразд.
Давайте обговоримо, чому монтаж кондиціонера не може коштувати надто дешево? Нічого не варто чоловікові прикріпити до стіни пластину внутрішнього блоку шурупами над стелею. Розмітити та встановити кронштейни під вікном зовнішнього блоку. А далі – вже складніше. Щоб просвердлити отвір на вулицю у стіні під дві мідні труби та дренаж, знадобиться бур довжиною 90 см та діаметром від 4 см (ми таким і працюємо). Перфоратор потрібен приблизно такий, марки Makita, його ціна досягає 18 000 руб. (Швидше за все, на даний момент, ця ціна вже застаріла. Нічого не поробиш, у країні - інфляція, долар зростає.)
В крайньому випадку, можна просвердлити отвір і звичайним перфоратором, але на нього потрібно поставити все одно довгий бур, і поряд висвердлити, хоча б 3 отвори по 2 см в діаметрі (дренажний шланг для зливу конденсату має діаметр 16 мм). Медні труби спліт системи між блоками, внутрішнім та зовнішнім - прокладені. Їх діаметр вимірюється в дюймах, а в міліметрах цевиглядатиме так: труби 1/4 дюйма (6.35 мм) та 3/8 дюйма (9,52 мм). Газова труба може бути 1/2, а це вже 12,7 мм і так далі.
У нас їх кілька видів від різних виробників і чим дорожче, тим якісніше вальцювання працює. За допомогою неї необхідно зробити на трубах ось таке конусове розширення, щоб потім гайкою затягнути його до портів зовнішнього блоку та труб внутрішнього. Деякі майстри гайки на трубах внутрішнього блоку відрізають труборізом і самі труби запаюють пальником, що також можливо. Можна і без паяння, виробники все ж рекомендують вальцювати труби з двох сторін при під'єднанні, як на фотографії нижче.
Коли ми встановлюємо систему VRV на промисловому об'єкті і в будівлі послідовно підключено більше сотні внутрішніх блоків, а на вулиці стоїть кілька зовнішніх, то труби ми припаюємо для герметичності траси. Ось де деякі майстри паяють труби і в квартирах, встановлюючи звичайні спліт системи.
Трохи про наші інструменти. Ми використовуємо насос марки Pro-Set VP3D (2-ступінчастий, 75 літрів за хвилину), компанії CPS, США. Його цілком вистачає для вакуумування магістралей систем охолодження та кондиціювання. Він забезпечує глибину вакуумування 15 мікрон (0,00002 бар). Ще його відрізняє від інших насосів, наявність штуцерів для під'єднання різних шлангів від магістралі, що обслуговується: у нього три різьблення — 1/4", 3/8" SAE Male і 1/2" ACME Male. Це була одна з тих властивостей, чому я його купив. Як приєднується заправний шланг ви знайдете вінструкції з експлуатації вакуумного насоса,
Післяустановки кондиціонера, ми, як правило, вимірюємо температуру на виході вентилятора внутрішнього блоку. Якщо на пульті стоїть мінімальне значення 16-17-18 градусів (у різних виробників нижня межа відрізняється один від одного), то під самими шторками, звідки виходить охолоджене повітря, температура ще нижча. Вона буває 13 градусів, 12 або навіть - 11. Фотографії таких вимірів електронним термометром, ви можете переглянути в попередній статті:
"Як заправити кондиціонер?" Цей параметр говорить про те, що кондиціонер заправлений правильно, немає жодної нестачі фреону. Долонькою температуру ми не міряємо і не говоримо господарям: "Ви самі відчуваєте? Холод пішов?"