ВЗУТТЯ ДЛЯ «МІСЯХОДА», МОДЕЛІСТ-КОНСТРУКТОР
Для перетворення звичайної шини на «пневматик» від неї відсікається все зайве: адже навантаження всюдихода (навіть із пасажирами) на них у кілька десятків разів нижче, ніж у штатному варіанті.
Як відомо, будь-яка пневматична шина - це багатошарова оболонкова конструкція з гуми, навареної на корд, яка на бортах загортається навколо сталевих стрижнів-сердечників шаруватою петлею. Для наочності можна розпиляти поперек болгаркою будь-яку непотрібну шину (адже вони валяються скрізь, навіть у тайзі та тундрі), і все стане ясно. Умовно покришку можна розділити на наступні складові частини: бігова доріжка, борти та боковини (зовнішні та внутрішні для шин із спрямованим малюнком протектора – однакові за конструкцією, але дзеркально відображені). Кожна частина, своєю чергою, складається з кількох (і навіть безлічі) тісно взаємозалежних елементів.
Так ось, зовні треба зняти надмірну гуму боковин і протектора, а зсередини - видалити посадкові сердечники (залишивши при необхідності лише один) і навіть частину прогумованої кордової основи шини, ось тільки при цьому дуже важко залишити в цілісності нитки корду найближчого шару, що залишився.
Для коліс свого всюдихода я використовував «кразівські» шини розмірами 1090x508x420 мм (діаметр кочення х посадковий діаметр х ширина). Поки шини були ще необдерті, вони важили стільки, що поодинці не міг їх підняти і поставити на бігову доріжку протектора. Після обдирки покришка важить максимум 30 кг, а все колесо - близько 50 (ще камера - 4 - 5 кг і диск - 16 кг). Думаю, що легше зробити вже неможливо, принаймні дуже непросто.
Конструктивна схема шини вантажного автомобіля або колісного трактора:
А - ціла шина; Б - полегшена шина з відокремленими частинами; а) борт; б) бік; в) бігова доріжка; г) віддалена частина борту та внутрішніх шарів корду; д) частина боковини, що видаляється; е) частина протектора, що видаляється;
1 - бортова стрічка (2 шт.); 2 - боковина (гума, 2 шт.); 3 - тороподібна основа-каркас-для всіх частин (прогумований корд); 4-брекер (шарована конструкція - гумові трос і корд); 5-протектор (гума); 6-клинові стрічки (гума); 7 - бортові посадкові сердечники (сталевий дріт або трос); 8 - петля каркаса (2 шт.)
Долота (зразкова конфігурація) для полегшення шин (А) та відповідні профілі канавок протектора (Б):
1 - плоске: 2 - рівнополочне вузьке. 3 - різнополочний широке; 4 - однополочне (поступчасте)
По ходу процесу полегшення (зменшення маси) покришки виготовив кілька пристроїв (переважно, різні фасонні долота). Основна вимога до них - міцність, тому що всі вони ударної дії. І ще. Бічні ножі фасонних доліт повинні мати розвал 3 - 5 °. Тоді їх не заклинюватиме в канавках, що прорубуються, а в самих канавках протектора не будуть застрягати камінці.
Спочатку на кромці борту (посадкового діаметра) шини ножемвирізав куточок до сталевих дротів сердечника і вивчив внутрішню будову борту покришки, що обробляється. Потім прорізав посадкову кромку зсередини ножем з відступом від внутрішнього краю на 17-20 мм на глибину 4-5 мм по периметру. Шари, а точніше, петлі, треба розсунути. Для цього використовував саморобний пристрій (на кшталт циркуля) з двох променів (відрізків труби зовнішнім діаметром 22 мм), на кінцях яких приварені клини (у мене вони з П-подібного профілю — швелера, але краще вирізати їх з куточка). Полиці клинів зводив разом, забивав їх кувалдою у проріз між петлями і розтягував спочатку двома важелями-монтуваннями за вільні полиці швелерів лебідкою. Але так розривати шари виявилося справою нелегкою. Тому приварив до клинь тяги і розшаровував бортові петлі шини вже за допомогою лебідки. Розірвавши шари в цьому місці, пересував пристрій далі по посадочному колу. За одну установку відривав 60 - 70 мм. Допомагати можна ножем, але лише тупим, щоб не різати нитки корду. При початковому зарізі догодити між шарами навряд чи виходить, але це й не важливо. А ось далі необхідно, підрізаючи нитки, потрапити точно між потрібними шарами.
Зайві шари від кожної боковини (від борту до середини протектора) відокремлював за три проходи по колу (трьома смугами). Коли смуга, що відокремлюється, починала заважати здійсненню операції, її відрізав, обов'язково залишивши міліметрів 10 вже відокремленої смуги, інакше потім дуже складно потрапити саме на цей же шар.
Надрізав бортову частину кордової основи зсередини і відривав її, навертаючи на брухт з вухом (ключ для складання опалювальних регістрів у батарею з двома зубцями-зачепами). У мене була слабка лебідка, та я й не поспішав: за дві години обдер боковини, за годину — поперечні прорізи бігової доріжки, години тринавертав на брухт шматки по 300 - 400 мм.
Зараз цю операцію я б виконав інакше. Потрібно було б зробити один проріз глибиною 60 - 70 мм. Всередину вставити клини пристосування так, щоб не зламати сердечник, що залишається. Боковини прикрутити по периметру болтами до зовнішньої заякореної станини. Зачепити за видалені внутрішні кільця сердечника трос і «тягачом» видерти всі начинки — петлю з сердечником і кілька шарів основи-каркаса — за один раз.
Далі – обробка зовнішньої сторони покришки. З неї треба зрізати зайву гуму. Для цього спочатку бажано досліджувати товщину навареної на боковині гуми, протикаючи її шилом до ниток: чути по характерному звуку ниток, що зачеплюються. Потім треба зібрати колесо і накачати камеру – так легше різати. Боковину я зрізав майже до ниток основи ножем 50 мм ширини, з правого боку якого був Г-подібний обмежувач глибини різання. Ніж вставляється в перфоратор із м'яким боєм, інакше інструмент довго не терпить – кришиться. Місце різання на покришці поливається водою для змащення. Ліва частина ножа йде поверх гуми, а права зарізається до упору на 4 - 6 мм. І так кілька проходів по колу, від борту до протектора — і лиса боковина. Ніж повинен бути заточений грубо, із зазубринами: так він краще ріже (або пиляє).
Пристосування для відшаровування кілець сердечника та внутрішньої частини борту шини:
а) загальний вигляд (поряд знаходяться відокремлені шари шини; б) у робочому положенні (у проріз між шарами вставлений поки що тільки один клин)
Інструмент "рубанок" для нарізання канавки протектора в полегшеній шині:
а) загальний вигляд; б) у робочому положенні
На біговій доріжці слід визначитися з висотою протектора наднитками. Плоським ножем-стамескою з шириною леза 80 - 120 мм з боку до середини поперек шини з кожного боку зрізати зайву гуму, підклавши шаблон-упор під ніж у існуючі поглиблення протектора. Шаблон зробив із алюмінієвого дроту потрібної змінної товщини, вигнувши на малюнку канавки. Оскільки ніж плоский, а упор-шаблон широкий, треба додати 3 — 4 мм висоти, так як шина тороподібна і обов'язково зріжеться більше, ніж розраховуєш. Усі 98 ґрунтозачепів на покришці зрізав за дві години.
Так як перфоратор у мене був із жорстким ударом (електромолоток) і кришив ножі, то для нарізування ґрунтозачепів у формі «ялинки» виготовив пристосування на кшталт рубанка.
«Рубанок» складається з стрижня, виконаного з арматурного прутка-катанки діаметром 20 мм і завдовжки близько 400 мм із привареною до нього з одного кінця сталевою квадратною трубою 20×20 мм і завдовжки близько 200 мм, до якої ззаду знизу приварений ще ніж у формі скоби завширшки близько 10 мм. Висота ножа — по глибині протектора, що знову нарізається.
Перед початком вирізування канавок на біговій доріжці шини крейдою розмічаємо дві-три ялинки, поливаємо це місце водою. Цю операцію краще виконувати удвох із помічником — один тримає і спрямовує рубанок, другий б'є по кінці стрижня кувалдою. За один удар пробивається 10 - 30 мм (залежить від сили удару і вправності працюючих). 98 канавок пробили за п'ять годин і одну годину витратили на відрізання хвостів Г-подібним ножем. У мене рубанок витерпів сім коліс і залишився живим, правда, ніж лопався разів п'ять по зварювальному шву і доводилося знову його підварювати.
Ось, начебто, і все. На обдирку однієї шини йшло годин вісімнадцять, не рахуючи виготовлення інструменту. Робота важка і більше ніж на три години на день мене не вистачало.
Камера підбирається трохименше покришки для зручності монтажу. При накачуванні до тиску 0,15-0,2 атмосфери вона прилипає до покришки. При меншому тиску під час руху камера може прослизати в покришці, а покришка - на обід колеса
Щоб підстрахуватися від прослизання покришки на обід при низькому тиску в камері, до обода на полиці диска робив по периметру шість виступів по 4 мм зі смуги металу 20-мм ширини, а на борту покришки відповідні поглиблення (зубчасте з'єднання) нічого не провертається.
Про колеса. Оскільки «кразовське» колесо (диск з ободом) через його велику масу у всюдиході використовувати недоцільно, його довелося виготовити з «жигулівського».
До ободу «жигулівського» колеса з обох боків доварено дві конічні поверхні з металу 2,5 – 3 мм. До конусів приварені половинки мотоциклетних обідків (посадкові полиці з бортовими закраїнами). І такі колеса відмінно утримують полегшені шини та навантаження на них.
Комусь форма конусів здасться непосильним завданням. Але тут можна підручник відкрити. Малюйте на аркуші поперечний розріз вашого майбутнього колеса (конус на ньому буде виглядати у вигляді відрізка прямої між мотоциклетною полицею та ободом «жигулівського» колеса). Продовжіть відрізок до перетину з віссю колеса. Крапка перетину буде центром радіусів сектора викрійки усіченого конуса.
Потім слід виміряти рулеткою довжину кола посадкової полиці мотоциклетного обода (або обчислити її діаметром обода), відміряти таку ж довжину по зовнішній дузі конуса. Те саме потрібно зробити з ободом «жигулівського» колеса і відміряти отриману величину по внутрішній дузі.
Викрійку конуса для економії листа заліза краще розбити на дві частини. Розкроїти (вирізати електролобзиком) треба з 5-мм припуском по довжині,зварити половинки встик, зігнути через коліно для з'єднання кінців.
Мотоциклетний обід треба розрізати болгаркою прямо по отворах спиць, залишивши вертикальну поличку (закраїну) для твердості. Покласти відрізану частину обода на лист деревно-стружкової плити («дсп») і набити цвяхів по зовнішньому колу. Далі накласти на нього конус відповідною стороною та накрити ще листом «ДСП» і стягнути по центру болтом. Домогшись за допомогою молотка та рулетки паралельності плит (биття до 10 мм можна вважати нормою), приварити полицю до конуса стібками по 40 мм з різних боків, щоб не повело.
Вирівнювання висоти зубів протектора плоским долотом за шаблоном
Обід колеса для полегшених шин низького тиску:
1 — «жигулівське» колесо (диск та обід); 2 - додатковий обід у формі усіченого конуса (сталевий лист s2.5 - 3, 2 шт.); 3 - закраїна обола (від колеса мотоцикла "Урал", 2 шт.)
Декілька порад щодо вибору шин і коліс, виходячи з місцевих дорожніх (а точніше — позашляхових) умов майбутньої експлуатації. Наші умови: ліс, купи, мох, мерзлота, що відтанула, глибиною до півметра, гірські річки, сипучий сніг взимку, колії від зимників, які, як правило, проходять саме в тому єдиному місці, де можна проїхати. Рекомендую вибирати такий зовнішній діаметр (діаметр кочення) шини колеса, щоб забезпечити просвіт під машиною 350-400 мм: приблизно такий, як у вантажного автомобіля «Урал». Вищі перешкоди можна об'їхати. Колію коліс бажано також робити «уралівську», інакше можна зібрати все, що не виламали ці всюдиходи. Тиск у шинах для пересування мохом - 0,15 - 0,25 атмосфери, по дорозі - 0,35 - 0,55. Не женіться за шириною шин коліс: на снігу при нестачі потужності вони гірші за вузькі,тому ж зменшують корисну площу самої машини і важче керуються.
Машину бажано спроектувати так, щоб кабіна була спереду (це значно покращує огляд), а колеса переднього мосту виступали за передній габарит – тоді вони укладатимуть чагарник під машину. При переправі через гірські річки краще, щоб машина тонула і чіплялася колесами за дно, ніж пливла. У тундрі — краї боліт та озер — можливі інші вимоги.
Їздив на полегшених покришках п'ять років, у тому числі лісом і жодного разу шини не протикалися. Якщо порівнювати ці саморобні покришки з фірмовими імпортними чи вітчизняними промисловими «треколськими», то у нас у Якутії вони нерідко проколюються навіть на дорогах загального користування.
І. АБРАМОВ, п. Усть-Нера, Якутія