Ремонт акумулятора шуруповерта своїми руками заміна банок, перевірка мультиметром

Настає час, коли надійний домашній помічник – шуруповерт – перестає працювати. Вийшли з ладу акумулятори і звичайна підзарядка вже не допомагає. Не поспішайте купувати нові батареї, можливий інший вихід із ситуації.

Вартість батарей складає близько 70% від ціни нового інструменту, тому логічно спробувати зробити ремонт акумулятора шуруповерта. Перш ніж розпочати операцію, слід ознайомитися з особливостями джерел напруги, дізнатися, який тип батарей застосовується на вашому інструменті. Їхня будова абсолютно однакова і ніяк не залежить від країни виробництва та марки. Усередині пластикової коробки є послідовно з'єднані елементи стандартного розміру. На кожному елементі є вказівка типу та ємності в ампер-годинниках (A/h).

Елемент живлення шуруповерта

Акумулятори комплектуються елементами таких видів:

літій-іонні (Li-Ion) – з напругою елемента 3,6;
нікель-кадмієві (Ni-Cd) – 1,25 на кожному елементі;
нікель-металгідридні (Ni-Mh) - 1,2 В.

Оцінка літій-іонних джерел живлення за параметрами якості та терміну служби ставить їх поза конкуренцією. Вони практично не піддаються саморозряду, високої ємності, їх можна багаторазово, в кілька разів більше, ніж батареї інших типів, заряджати. Вольтаж елемента – втричі більший, ніж в інших видів, що дозволяє комплектувати акумулятори меншою кількістю банок, зменшуючи вагу та габарити. У них відсутній ефект пам'яті, що дозволяє вважати їх ідеальним пристроєм такого роду.

Але ідеалу у природі немає, і літій-іонні джерела харчування теж мають деякі недоліки. Їх неможливо використовувати при мінусовихтемпературах, про що чесно заявляють виробники. Але практичне використання виявило ще один недолік: коли закінчується експлуатаційний ресурс такого акумулятора (три роки), літій розкладається, ніякі способи зробити зворотну реакцію не дають результату. Ціна таких батарей – у три рази вища, ніж у інших джерел живлення для шуруповерта.

Нікель-кадмієві акумулятори найпоширеніші через низьку вартість. Вони не бояться негативних температур, як літій-іонні джерела напруги. Якщо шуруповерт використовується рідко, такі елементи ідеальні, адже можуть довго зберігатися розрядженими, зберігаючи характеристики. Мінусів таких батарей досить багато: вони невеликої ємності, токсичні, тому їх виробництво зосереджено в слаборозвинених країнах. Схильність до саморозряду, мінімальна тривалість життя при інтенсивній експлуатації – також належать до недоліків цих батарей.

Нікель-кадмієві АКБ після закінчення терміну придатності пересихають. Ті, хто знає про цю особливість, перезаливають їх, але цю операцію виконати непросто, тому деякі вирішуються на таку дію, воліючи замінити окремі банки акумулятора. Якщо причиною виходу з ладу є ефект пам'яті, який вважається великим мінусом нікель-кадмієвих батарей, можна відновити їхню працездатність перепрошивкою.

Нікель-металгідридні акумулятори екологічно чисті, високоякісні, виготовляються провідними світовими фірмами. У порівнянні з Ni-Cd мають явні переваги:

повільний саморозряд;
ефект пам'яті невеликий;
стійкі до численних циклів розряду-заряджання;
порівняно великий ємності.

Але при тривалому зберіганні без роботи втрачається частина характеристик, не люблять низькихтемператур, до того ж, чимало коштують. І головна вада – не піддаються ремонту.

Якщо у вас на шуруповерті встановлені в батареї елементи, які, в принципі, можна відремонтувати (крім нікель-металгідридних), починаємо розбирання корпусу. Він має дві частини, з'єднані гвинтами чи клеєм. У першому випадку ніяких труднощів не передбачається – відкручуємо шурупи та роз'єднуємо частини. Якщо ж клейове з'єднання, між частинами на стику вставляємо ніж, потім вкручуємо в це місце саморіз. Обережно, щоб не пошкодити елементи, проходимо ножем по стику, роз'єднуючи частини корпусу.

Перевірку елементів провадимо на повністю зарядженому акумуляторі.

Розібравши корпус, побачимо послідовно з'єднані банки, а це означає, що несправність навіть однієї банки може спричинити погану роботу акумулятора. Основне завдання при ремонті – знайти слабке місце у ланцюгу. Виймаємо з корпусу комірки та розкладаємо на столі, щоб був зручний доступ до всіх контактів. Мультиметр проводимо вимірювання напруги кожного елемента, записуємо показники на папері або прямо на корпусі. Показник напруги на нікель-кадмієвому елементі живлення має бути 1,2-1,4 В, на літієво-іонному - 3,6-3,8 В.

Види несправностей та способи їх усунення

Вимірявши величину напруги, збираємо банки в корпус, включаємо шуруповерт і працюємо, поки він не втратить потужність. Знову розбираємо та повторно знімаємо показники напруги, знову фіксуємо. Осередки з найнижчою напругою після повної зарядки знову покажуть значне його падіння. Різниця в показниках 0,5-0,7 В вважається суттєвою. Такі елементи скоро прийдуть у повну непридатність, є кандидатами на реанімацію чи повну ампутацію.

Якщо у вас 12-вольтовий інструмент, для пошукунесправності можна скористатися більш простим методом, виключивши подвійне розбирання-складання. Спочатку вимірюємо величину напруги кожного повністю зарядженого елемента, фіксуємо показники. До викладених на столі банків приєднуємо навантаження - лампочку на 12 В, яка розрядить батарею. Далі знову цікавимося напругою. Там, де відзначається найсильніше падіння – слабка ділянка.

Знадобляться або банки зі старого акумулятора, де залишилися справні елементи, або доведеться купити нові, коштують вони недорого. При покупці звертаємо увагу на розміри та ємність – вони мають збігатися з наявними елементами. Непридатні банки викидаємо, на їхнє місце впаюємо нові. З'єднувати бажано, використовуючи рідні пластини або мідні, які підходять за розмірами. Дотримання перерізу важливе – при зарядці через контакти проходить великий струм. Якщо площа недостатня, вони гріються, спрацьовує захист.

Заміна живильних елементів акумулятора

Звертаємо особливу увагу на послідовність з'єднання – мінус однієї банки поєднується з плюсом іншої.

На зібраній батареї вирівнюємо потенціали, оскільки вони різні. Ставимо на зарядку цілу ніч, добу акумулятор нехай відпочине, потім вимірюємо величину напруги. В ідеалі на всіх елементах має бути однаковий показник. Переходимо до розряду акумулятора до повного виснаження. Процедуру повторюємо ще двічі. Слід сказати, що таке тренування необхідне не тільки під час ремонту, його слід проводити кожні три місяці, щоб продовжити термін служби акумулятора.

Спосіб, прийнятний для нікель-кадмієвих акумуляторів, коли елементи не пересохли. Переконатися в цьому можна, використовуючи наведений нижче спосіб, якщо він не допоможе, значить, електроліт википів. Суть способу – у зарядці звикористанням великого струму та напруги. Потрібно зарядний пристрій з можливістю регулювання, підійде зарядка для автомобільних акумуляторів. Заряджатимемо кожен елемент окремо, для чого батарею виймаємо з корпусу і від'єднуємо банки одну від іншої.

Прошивка акумуляторної батареї

Налаштовуємо зарядку на напругу втричі більше за номінальну – 3,6 В. Підключаємо до зарядного пристрою і вмикаємо на 3–5 секунд. Якщо перевірка напруги мультиметром показала 1,4 або трохи нижче - все в порядку. Збираємо батарею та користуємося. Спосіб рятує акумулятори від ефекту пам'яті. Для вбитих банок він не підходить.

Як уже зазначалося, основна причина виходу з ладу нікель-кадмієвих акумуляторів - пересихання банок. Процедура їх доливання не дуже приємна, але не така складна, щоб її не виконати. Робимо все як завжди – розбираємо корпус, виймаємо елементи. Папір, яким обмотані банки, знімаємо. З одних вона знімається легко, цілою, на деяких її доводиться розрізати. Оглядаємо корпус осередків – одні без жодних слідів корозії, інші можуть бути серйозно пошкоджені, але головне, щоб оболонка була цілою.

Тонким свердлом вгорі елемента, де є поглиблення по колу, робимо отвір. Знадобиться дистильована вода. Набираємо її в шприц, голку заводимо в отвір і дуже повільно закачуємо воду. Невідомо скільки її увійде, візуально це визначити неможливо. Якщо з початку введення води з банки потече рідина, викидайте її, реанімації не підлягає, необхідна заміна новий елемент. Там відбувається якась реакція, що каже про непридатність цього елемента для ремонту. Але таке трапляється вкрай рідко. Подальші процедури звичайні - збирання, кілька циклів зарядка-розряд.

Літій-іонні акумулятори також можна відновити, але ця операція шкідлива для здоров'я через токсичність вмісту. Причиною їхнього виходу з ладу найчастіше стає порушення контакту між внутрішньою начинкою та виходом на корпус. Щоб перевірити придатність до ремонту, в отвір вгорі елемента вставляємо шило, щоб воно стосувалося внутрішньої частини. Приєднуємо мультиметр і дивимось на показання. Якщо струм є, причина – у кручі контакту, можна продовжувати ремонт.

Шматочками відрізаємо частину металу на кришці, що виступає зверху елемента. Відгинаємо її вгору, а навпроти метал корпусу вдавлюємо, щоб він торкався внутрішньої частини елемента. Тепер настає черга найвідповідальнішої частини операції - пайка. Використовуємо припій, який має всередині флюс, з ним паяти швидше та зручніше, особливо в такій ситуації. Паяємо швидко, щоб не перегріти елемент. Якщо ви не вмієте цього робити, не беріться - у цій ситуації не навчитеся, а зіпсуйте все. Далі щілину в корпусі зашпаровуємо герметиком - і на зарядку.

Виконати ремонт своїми руками реально, якщо використовувати один із наведених способів!