Заміна гнилих закладних брусів, Авторська платформа
Гнила в конструкції не завжди видно. Під час перевірки шилом із боку підвалу деревини заставних брусів вона сприймалася як тверде дерево. Можливо, лише частина зовнішньої обшивки, яка контактує з цоколем, була пошкоджена. Я сподівався, що простий фартух із листової сталі, встановлений над бетонним цоколем і вставлений під перший ряд дощок обшивки, – це все, що потрібно, щоб уникнути небезпеки.
Пошук пошкоджених місць.
Ми зняли першу низку дощок обшивки. Вони кришилися через наноси сміття, які виявились за ними. Тоді зняли другий рядок, а потім ще один. Циркульною пилкою з твердосплавним диском довелося поздовжньо пропиляти шість рядів і зняти всю обшивку під вікном. Гнила із заставного бруса поширилася вгору стійками стін до повністю ураженої балки під вікном. Гнила проникла також через торці у статеві лаги, які спиралися на закладні бруси.
Цілком очевидно, що гниття та його наслідків можна було уникнути, якби при заливанні цоколя на нього встановили козирок або простий фартух.
Старий будівельний картон просочився водою та утримував її біля обшивки. Хоча обшивка і була виконана із стійкого до гнилі червоного кедра, видалення вологи з неї перешкоджав шар фарби.
Цвіль та ознаки розкладання на внутрішній стороні дощок обшивки свідчили багато про що. На бетонному цоколі не було фартуха, тому вода просочувалася, потрапляючи на закладні балки та стійки
Гнила поширилася всередину спочатку через дошки обшивки, а потім по каркасу. Через те, що закладні бруси спираються на сиру кам'яну кладку, вони постраждали найбільше.
Після виявлення гнилих місць слід визначити, як під час їх ремонту підтриматиконструкцію. Найчастіше я змінював гнилі закладні бруси в будинках із дерев'яним каркасом. Основна особливість такого каркасу з погляду конструкції – зосереджені навантаження. Вилучення частини заставного бруса між стійками - не дуже важка робота, тому що навантаження на цю частину мало або навіть відсутнє. Але там, де заставний брус підтримує стійку, є зосереджене навантаження і стійка має бути вивішена до вилучення заставного бруса.
Ситуація зі зрубом з колод набагато легша. Тут навантаження розподіляється по всій довжині закладної колоди. І хоча воно і є єдиною опорою, без особливих проблем можна витягувати великі секції опорної колоди і частини конструкції, що сполучається з ним. Обшивка, її каркас та внутрішнє оздоблення допомагають розподілити навантаження та підтримують самі себе, поки деяка частина стіни не спирається на фундамент. Сумежні частини стіни часто підтримуються кутами будівлі, незважаючи на те, що закладна колода з-під кута видалена.
Звісно, на помилках навчаються. Але тріщини на зовнішній обробці або скло, що лопнуло, у вікні — не дуже хороший спосіб навчання.
Будинок, який ми ремонтували, не був звичайним. Ймовірно, закладні балки перетином 200×200 мм, що витесані вручну, були використані від старої будівлі. Вони підтримували нерівні стійки перетином 50х100 мм, які були закріплені на балках великими цвяхами, забитими під кутом. Підлогові лаги були покладені перпендикулярно до стіни і також спиралися на заставний брус.
Ми втягнули технологічний брус 200x200x5000 мм у підвал через віконний отвір та підвісили його на канатах під статеві лаги. При такому кріпленні деталі конструкції не впадуть на голову при встановленні стояків та домкратів. Технологічний брус підвісили на такій відстані від заставного бруса, щобможна було працювати з ним із внутрішньої сторони. Для вивішування підлоги під тимчасову балку були заведені стійки перетином 100х100 мм, встановлені на механічні домкрати.
Збираємо нову конструкцію.
Коли підлога була вивішена, заставний брус до перестановки домкратів і стійок можна було витягнути шматками по 3,6 м (половина довжини стіни). Розпилили заставний брус ножівкою та обрізки витягли фомкою. Цвяхи, що кріплять стійки до закладного бруса, проіржавіли. Щоб не розщепити статеві балки, які здебільшого були неушкоджені та прибиті 200-мм скобами, перерізали цвяхи ножівкою по металу.
Складений без розчину фундамент із каменю був нерівним, брудним і завалений уламками каміння. Верхню площину фундаменту оббризкали водою та зачистили металевою щіткою. Потім уклали на фундамент горизонтальну постіль із будівельного розчину. У підкладні дошки перетином 50×250 мм забили 150-мм оцинковані цвяхи і поклали їх так, щоб цвяхи увійшли ще вологий розчин. Розчин застиг наступного дня, і ми продовжили роботу.
Щоб нова дошка окантовки була заподлицо із зовнішньою гранню нової заставної балки, трохи опилили торці полових лаг. Ремонтний брус складається з двох дощок. Дошка перерізом 50×150 мм, поставлена на ребро, підтримує статеві балки замість знятого заставного бруса, а на зовнішню дошку перерізом 50×100 мм спираються проставки такого ж перерізу, що служать основою для дошки окантовки (див. малюнок).
Після встановлення лаг відпилили підгнили частини стійок і під стійки вклали пару дощок в якості основи. Для додаткового захисту від гниття всі незахищені поверхні каркасу покрили антисептиком. Порожнини між стійками заповнили матами теплоізоляції зі склотканини.
Прокладка, обшивка, фартух таоздоблення.
Взагалі, нові 25-мм дошки обшивки повинні укладатися врівень зі старими. Але стара обшивка змінна по товщині, та й новий заставний брус ліг не по схилу щодо старої нерівної стіни. В результаті, щоб нові дошки обшивки збіглися зі старими, становище нових довелося виставляти регулювальними прокладками товщиною 20 мм. Для пароізоляції обшивки ми використали пергамін.
Після випилювання дефектних частин стійок та опорних балок кладку старого кам'яного фундаменту розчистили та з будівельного розчину зробили опорну плиту 50×250 мм.
Подвійні опорні дошки прикріпили до стояків стіни. Дошка окантовки 50×300 мм встановлена на ребро під поперечними балками та розпірками
Щоб у майбутньому уникнути появи гнилі, доступ до води перекрили свинцевим фартухом, встановленим між обшивкою та бетонним цоколем. Свинець добре прилягає до нерівностей бетону та дуже довго зберігає свої якості. Свинець небажано залишати відкритим, тому фартух необхідно пофарбувати.
Щоб вода не проникала під зовнішню обшивку, встановили фартух зі свинцю завширшки 200 мм. Свинець ідеально підходить для цієї мети, оскільки він щільно прилягає до всіх нерівностей бетону і добре гнеться без розривів та тріщин. Він служить довше, ніж оцинкована сталь або алюміній, і дешевше за мідь. Але свинець потрібно фарбувати. Для цього ми скористалися ґрунтом для металу та емаллю. Фартух до бетону прикріпили на акриловому кополімері. Це чудовий клей для з'єднання будь-яких матеріалів, оскільки він не втрачає пластичність у широкому діапазоні температур і має чудову адгезію. На заключному етапі до кріплення нової обшивки зашпаклювали отвори від цвяхів у старій обшивці латексним герметиком.
Ремонт тазаміна заставних балок – дуже своєрідна процедура. Імпровізація та попередній досвід допоможуть у виборі найкращої технології. Не пошкодуйте часу, щоб наочно уявити розподіл навантажень і те, як кожна деталь її сприймає: вам стане зрозуміло, де і коли необхідне допоміжне кріплення.