Заміна подушки двигуна без зняття помпи - Ремонтуємо - Статьи - Skoda Felicia Експлуатація,
При заміні ланцюга ГРМ виявили незадовільний стан подушки двигуна, що знаходиться на помпі. Вона просто бовталася, ледве тримаючись. Оскільки зняття двигуна з цієї подушки проблем не викликало, то я вирішив її замінити.
1) Отже, ось, власне, об'єкт атаки.
Як видно, в районі передбачуваних робіт розмістилася сигналка, ймовірно, у багатьох вона стоїть там, де у мене комутатор (лівий нижній кут фото). Щоб полегшити собі життя, заздалегідь заливаємо WD-шкою гайку болта кріплення опори (позначено червоним) і три гайки болтів кріплення кронштейна (позначено зеленим, на фото видно лише гайку болта №1). На цьому малюнку для зручності викладення болти кріплення кронштейна пронумеровані від акумулятора за годинниковою стрілкою.
2) Знімаємо складання повітряного фільтра
3) і - в моєму випадку - сигналку (точніше не знімаємо, а відкручуємо та засовуємо за акум)
4) Знімаємо трубку з вакуум-коректора. Її краще відразу закріпити скотчем або дротом, щоб не мішався. Я полінувався і постійно відпихав її рукою Товсту трубку на карб прямо над опорою я не знімав - як не дивно, вона зовсім не заважає
5) Накриваємо карб ганчірочкою, щоб унеможливити попадання сміття
6) Клинемо задні колеса
7) Штатним домкратом піднімаємо праву передню сторону машини. Невисоко - аби двигун піднявся на пару сантиметрів.
8) Потім укладаємо поперек ями солідний брусок або дошку (товщиною не менше 5см). І на цю дошку підкладаємо брусків (можна пару цегли), так щоб підперти двигло. Бруски ІМХО кращі, бо вони м'якші. Зверху підклав картон у 2 шари
9) Після цього поволі починаємо опускати машину домкратом і дивимося на подушку. Опускаємо доти, доки болт з кронштейном не почнуть рухатисявниз щодо помпи. Все! Двигун тепер тримається не на опорі, а на брусках
10) Далі двома ключами на 16 відкручуємо гайку болта кріплення опори двигуна. Тут зупинюся докладніше. Я відкрутив без проблем, бо вже відкручував цю гайку під час заміни ланцюга. Але при заміні ланцюга, злизав грані і болт вдалося витягти тільки розрубавши гайку зубилом. Саме тому краще запасти запасний гайкою та болтом
11) Болт відкручений, але ми його поки не винаєм, після відкручування кронштейна це буде зробити легше (у мене болт був трохи зміщений щодо отвору в бризковику)
12) Перед відкручуванням кронштейна, у книзі рекомендують відзначити його положення. Я спробував це зробити, але підлізти до нього можна тільки з одного боку, і то не зручно. Втім, мені вдалося лише з одного боку прокреслити викруткою по бруду. Однак, як буде розказано нижче, ця позначка не знадобилася. Точніше у нагоді лише для інформації, що я на неї не потрапив. Отже, для заспокоєння совісті можна, звичайно, спробувати відзначити становище кронштейна до його демонтажу.
13) Лезем під машину і відкручуємо три болти кріплення кронштейна. Болти затягнуті від душі. Зверху відкрутити гайки не можна, тому що вони приварені до кузова. (у мене одна або вже була відірвана, або я її відірвав, коли ще не знав, що вони приварені)
а) болт №2 (див. перший малюнок) відкручуємо за допомогою - головки на 16 - стандартного подовжувача комірка - короткого подовжувача комірка - комірка - труби одягненої на кінець коміра
б) болт №3 відкручуємо аналогічно, але головка на 18
в) болт №1 відкручуємо головкою на 16, карданчиком і далі, як і попередні болти
14) Кронштейн відкручено
15) Розставляємо осторонь болти так само, яквони були на кронштейні, щоб потім простіше було збирати. Звертаю увагу, що всі болти різні: - болт №1 - голова на 16 - коротше за інших (з потужною шайбою) - болт №2 - голова на 16 (з потужною шайбою) - болт №3 - товщі 1-го та 2-го, голова на 18, довжина як у 2-го (шайби немає, але голова з шайбоподібним припливом)
16) Тепер, виймаємо бот кріплення опори, через технологічний отвір у бризковику. Попередньо знімаємо гумову заглушку і кладемо її туди, де вона не загубиться :). До речі, колесо знімати не потрібно, воно не заважає.
17) Як видно на малюнку, болт не потрапляє в отвір, але завдяки відкрученому кронштейну ми можемо направити його прямо в отвір Кронштейн притримуємо, хоча він не впаде, бо досить щільно сидить на подушці.
18) Після вилучення болта кріплення, кронштейн виймається через низ.
Тут необхідно звернути увагу, що отвори набагато більше діаметра болтів, тобто. Розташування кронштейна необхідно відрегулювати. Але як?
про це - читай у ЧАСТИНІ 4
19) Тепер можна оглянути саму подушку, тобто. сайлентблок опори двигуна Як видно, подушка практично відірвана від своєї металевої обойми і тримається "на соплях".
20) тому витягти центральну частину подушки не складає труднощів
21) однак, в опорі ще залишається металева обойма сайлентблока
22) акуратно знімаємо проводку з комутатора - вона заважатиме. Я примудрився втратити ущільнювальну гумку від проводів комутатора, а потім насилу її замовив (славнозвісний екзист, до речі, мені її привезти не зміг)
23) зчищаємо гумовий шар із обойми в районі розрізу (самий низ)
24) міцним ножем, постукуючи молотком, підтягуємо край обойми
25) після того як край відігнутий,заходимо з боку колеса. У технологічний отвір, в який витягали болт, просовуємо викрутку і, постукуючи молотком, відгинаємо край обойми далі
До речі, перед цим, за допомогою монтування відсуваємо двигун і вставляємо брусок, щоб а) двигун був ближче до радіатора - так краще доступ б) щоб зафіксувати двигун, щоб він не хитався, коли вибиватимемо обойму
26) Коли край обойми досить відігнутий, можна взятися плоскогубцями і загнути сильніше одну сторону обойми, поки вона вийде вище другої сторони.
27) Після цього, обойма вже легко виштовхується
28) Посадкове місце і сама обойма виявилися заржавілими Тому ножиком і наждачкою вичищаємо посадкове місце, а потім змочуємо WD-шкою, щоб легше заходив новий сайлентблок
29) Беремо новий сайлентблок опори, насолоджуємось
До речі, коли забирав цю опору з екзиста, спробував з'ясувати у продавців, чому ніде немає тавра Шкоди, а стоїть лише напис GUMOKOV. Вони зрозуміло клялися, божилися, зуб кидали і наводили інші юридично грамотні аргументи, що опора рідна. Зрештою забрав, але якось з сумом. А коли вийняв стару, то з радістю виявив, що і вона теж GUMOKOV, і, до речі, на сайлентблоці важеля теж знайшов таке маркування.
30) Отже, найпростіша частина процедури. Для запресування було розроблено та зібрано спеціальний пристрій
Відразу зазначу, що використання зліва смуги, а не куточка, як і очікувалося, результатів не дало. Лінь був вирізати ще один шматок з куточка. У результаті після кількох невдалих спроб все одно вирізав із куточка.
31) Втім, суть пристосування, гадаю, зрозуміла з малюнка. Болти на кінцях куточка і смуги потрібні, щоб вони упиралися в обоймусайлентблок. Без них куточок і смуга впиралися б у центральну частину сайлентблока, яка видається приблизно на 1см з металевої обойми
32) Центральний отвір зміщено щодо лінії, що з'єднує два бічні отвори, т.к. Цетральний отвір сайлентблока зміщено щодо центру обойми (вибачаюсь за якість фото)
33) Спочатку зробив праву частину прилади (з боку двигла), як і ліву. Однак розмістити її горизонтально за опорою на помпі неможливо (відразу не врахував це), тому довелося засвердлювати новий отвір
Т.о. тут червоним обведені отвори для лівого боку пристосування (від колеса), а зеленим – отвори для правої сторони (від двигла)
34) З одного боку обойми знімаємо фаску, щоб наживити сайлентблок в опорі. Інакше просто не реально її вставити. Втім, може комусь і вдасться.
Робимо позначки маркером на опорі та на обоймі сайлент блоку, щоб по них контролювати положення сайлент блоку (розріз вниз). Крім того, для зручності відзначаємо бік зі знятою фаскою.
Наживляємо опору, вставляємо "запресовувач"
35) Починаємо закручувати гайку з боку двигла До речі, спочатку, поки обойма ще "шукає" своє місце в опорі, доцільно, закрутивши трохи гайку, злегка простукувати молотком через дерев'яний брусок
Далі смуга не витримала і прогнулась. Правда навіть смугою вдалося запресувати сайлент на 3 мм
37) У міру закручування гайки болт виходитиме вправо і упиратиметься у випускний колектор. Тому періодично пристосування доводиться розбирати, і до капелюшка болта накручувати гайки або накидати шайби
38) Таким чином, запресовуємо сайлентблок до кінця
39) розбираємо пристрій, виймаємо брусок, що розклинює.через опору. Знизу з ями засовуємо кронштейн. Вставляємо болт кріплення сайлентблока, злегка закручуємо гайку, не затягуємо
40) Далі потрібно закріпити кронштейн.
І це, як виявилося, дуже захоплююче заняття.
Мета - встановити кронштейн так, щоб під вагою двигуна подушку не вивертало, тобто. щоб двигун своєю масою тиснув вертикально вниз. Щоб не було бічної чи обертальної складової сили тяжіння двигуна. Інакше сайлент буде не повною мірою виконувати свою функцію і стане непридатним раніше часу.
Спроба поставити кронштейн за позначкою, зробленою в п.12, не увінчалася успіхом, бо при такій установці він стояв зовсім "не туди".
Завдання було вирішено за три ітерації
Кожна ітерація складалася із слід.кроків. - встановлення кронштейна на піднятому двигуні - затяжка болтів кронштейна - опускання двигуна (піднімаємо машину домкратом, виймаємо бруски, опускаємо машину) - перевірка розташування сайлента під навантаженням (під навантаженням він йде і стоїть вже не рівно). - підйом двигуна - коригування положення кронштейна, щоб при опусканні опора опинилася в правильно положенні.
1) Усі роботи виконували вдвох.
Хоча все можна виконати поодинці, однак одному буде важко правильно виставляти кронштейн (бігати в яму з ями)
2) Витрачений час - близько 6 годин неспішно, жуючи яблука, більша частина з якого витрачена на
- шкуріння іржі опори - виготовлення та переробка пристосування для запресування - пошук правильного положення кронштейна опори
3) Після всього цього наступного дня весь час машина глухла під час рушання. Доводилося рушати з рясним газом. З'ясувалося, що через мої маніпуляції здвигуном, він виявився розташований трохи по-іншому і педаль зчеплення злегка "провалилася", довелося підрегулювати трос.
Рекомендовані запчастини: ----------------------- 2) 970090390 - Болт кріплення опори двигуна (рекомендую купити, т.к. можливо старий постраждає при демонтажі) 3) N 907 917 01 - Гайка кріплення опори двигуна (стара може загинути при демонтажі) 4) N 011 527 11 (2шт) - Шайби кріплення опори двигуна (так для очищення совісті, я залишив старі, тому що в екзисті замовлення на них зняли)
Інструменти та приладдя: ----------------------------- 0) яма 1) інструменти для демонтажу складання пов.фільтра і, в моєму випадку, сигналки. 2) ключ на 16 (2шт) - для відкручування болта кріплення опори 3) головка на 16 - для відкручування 2-х болтів кронштейна 4) головка на 18 - для відкручування 3-го болта кронштейна 5) комір 6) подовжувач коміра стандартний (близько 25-30 см) 7) подовжувач коміра короткий (близько 12-15см) 8) карданне з'єднання для головки - для відкручування заднього болта кронштейна 9) тонка труба для важеля (діам.близько 2,5см) 10) наждачний папір - для очищення посад.місця від іржі та шліфування 11) ніж - для демонтажу старої подушки 12) викрутки з плоским жалом - для демонтажу старої подушки 13) молоток - для демонтажу старої подушки 14) монтування - для ворушіння двигла, коли необхідно 15) пристосування для запресування подушки 16) WD-40 - для попереднього відмочування болтів опори та кронштейна