Заміна прокладання блоку циліндрів

Заміна прокладки блоку циліндрів може знадобитися на двигуні будь-якої машини або мотоцикла, при втраті її герметичності. У цій статті ми розглянемо, як визначити, що прокладку слід терміново змінювати, від чого відбувається втрата герметичності, як правильно замінити прокладку між блоком і головкою циліндрів, та що для цього потрібно.

Як визначити негерметичність прокладки між блоком двигуна та його головкою?

Негерметичність прокладки можна визначити візуально за підтіканням моторного масла, зовні двигуна. Але така негерметичність прокладки не настільки небезпечна, і лише слід стежити за рівнем масла і доливати його, і можна деякий час їздити з такою несправністю.

Набагато гірше, коли прокладка негерметична де-небудь усередині, і рідина, що охолоджує, просочується з сорочки охолодження в моторне масло. У такому разі негерметичність прокладки блоку циліндрів потрібно виявляти та усувати якнайшвидше. Так як якщо охолодна рідина потрапить у моторне масло, це призведе до сумних наслідків і дорогого ремонту двигуна.

Докладно до чого може призвести втрата герметичності прокладки та попадання тосолу (антифризу) в моторне масло, раджу почитати ось тут. Визначається така неприємність досить просто:

Можна оглянути масляний щуп. І наявність білої емульсії (спіненого тосолу) у моторному маслі та на щупі підтверджує негерметичність прокладки.
Ще одна проста перевірка так само підтвердить таку неприємність. Заведіть двигун вашої машини і відкривши кришку розширювального бачка системи охолодження, вдивіться в рідину, що охолоджує, в бачку. Якщо при працюючому двигуні спостерігається вихід повітряних бульбашок уРозширювальному бачку, то справа погано - прокладка підлягає заміні (або виправлення геометрії площини головки шліфуванням).
Наявність у розширювальному бачку, а точніше в тосолі (антифризі) масляних плям.
Ну і останній вірний фактор, що підтверджує, що між блоком і головкою відбулася втрата герметичності та попадання тосолу (антифризу) у циліндри – це вихід із вихлопної труби білого диму.

Але втрата герметичності може бути навіть із нормальною прокладкою. Адже площини нижньої поверхні (площини) головки циліндрів та верхньої поверхні блоку циліндрів мають бути ідеально рівними. І якщо ці площини стають нерівними (поведінками), наприклад, через деформацію металу від перегріву (як не допустити перегріву читаємо ось тут), то навіть нова прокладка не допоможе відновити герметичність.

Тому якщо ви відокремите від блоку циліндрів головку (як це зробити буде описано нижче) і не знайдете видимих пошкоджень прокладки блоку циліндрів, і до того ж ви перегріли двигун перед цим, то швидше за все винуватцем витоку тосолу є поведінка плоскості головки циліндрів.

У такому разі вам слід звернутися до ремонтної майстерні, де вам на плоскошліфувальному верстаті або на плиті (використовувати плиту або шліфувальний верстат залежить від величини викривлення) виправлять нерівності площини поведеної головки. Тобто зроблять нижню площину головки циліндрів ідеально рівною. І лише після цього слід встановлювати нову прокладку та збирати все у зворотному порядку.

Але це далеко не все. Деякі головки двигунів після його перегріву не тільки викривляються, в тілі головки з'являються тріщини, або мікротріщини. У такому разі ремонт тріснутої головки буде дорожчим.

У будь-якому випадку, якщо слід простопровести заміну прокладки блоку циліндрів, або слід зробити ремонт головки циліндрів, слід відокремити головку від блоку циліндрів. І якщо ви це зробите самі без послуг автосервісу, то вдасться добре заощадити. Підготовляємо набір накидних головок та ріжкових ключів, динамометричний ключ та пару викруток і можна приступати до роботи із заміни прокладки новою. Як це буде описано нижче.

Заміна прокладки блоку циліндрів своїми руками - послідовність робіт.

Демонтаж навісних деталей двигуна перед заміною прокладки може на деяких машинах трохи відрізнятися, і нюанси (відмінності) можна знайти в мануалі саме вашого двигуна. Тому точні рекомендації всім машин немає сенсу описувати, та й неможливо описати лише у статті. І може бути якась деталь, яка є на одній машині і немає на іншій, не буде описана. Але схожих деталей навіть на різних машинах багато, їх демонтаж і буде описаний нижче.

І ще: перед початком демонтажу першої деталі, новачкам раджу підготувати фотоапарат, і перед зняттям кожної деталі, робити знімки. Це допоможе згодом швидко встановити всі деталі на свої місця, без зайвих затримок та роздумів.

Ну і на самому початку робіт, ставимо важіль коробки передач в нейтральне положення, потім викручуємо свічки запалювання або свічки розжарювання (якщо дизель), знімаємо кожух ременя ГРМ і потім одягаємо накидний ключ на гайку шківа колінвала і прокручуємо його за годинниковою стрілкою першого циліндра опинився у ВМТ.

Тобто мітка на шківі розподільного валу, повинна стати навпроти мітки на головці (або мітки на кожусі ременя ГРМ). Якщо мітки немає ні на кожусі, ні на двигуні, значить мітка на шківі повинна збігтися з роз'ємом головки та блоку (а краще уточніть у мануаліавтомобіля, де знаходяться мітки верхньої мертвої точки поршня першого циліндра вашого двигуна).

При виставленні шківа розподіляла по мітках, мітка на шківі колінвала теж стане по мітці на блоці двигуна. Виставлення шківів за мітками на самому початку робіт, допоможе уникнути проблем при складанні. І після заміни прокладки блоку циліндрів і подальшому складання (поверненні головки на місце), потрібно буде відкоригувати за міткою тільки положення шківа розподільного валу, і після цього надіти на нього ремінь ГРМ (або ланцюг).

Тепер можна діяти згідно з порядком роботи, описаним нижче:

Для початку слід про всяк випадок від'єднати мінусову клемму акумулятора.
Далі зливаємо рідину, що охолоджує (внизу радіатора відкрутивши зливну пробку).
Від'єднуємо всі дроти, які підходять до головки, а точніше до свічок запалювання та датчиків (наприклад датчик температури, датчик положення розподільного валу, датчик холостого ходу, датчик витрати повітря тощо). Тобто від'єднуємо всі дроти, які заважатимуть демонтувати голівку циліндрів.
Послаблюємо хомути та знімаємо шланги системи охолодження від штуцерів головки.
Послаблюємо хомут та знімаємо шланг вентиляції картера.
Від'єднуємо випускну трубу від впускного колектора (краще відкрутити три гайки, ніж кілька гайок, якщо відклеювати колектор від головки).
Знімаємо повітряний фільтр і від'єднуємо трос газу від карбюратора і провід датчика положення дросельної заслінки, а так само від'єднуємо з карбюратора шланг подачі палива.
Знімаємо з впускного колектора трубку економетра та шланг, що йде до вакуумного підсилювача гальм.
На деяких машинах (наприклад, на наших передньопривідних вітчизняних ВАЗ 2108, 09 і т. д. потрібно зняти ще й розподільникзапалювання (трамблер).
Якщо на машині не карбюратор, а впорскування палива, то очевидно від'єднуємо всі роз'єми (дроти) від форсунок.
Всі дроти (джгути) відводимо убік від головки і примотуємо скотчем до чогось або під капотом.
Знімаємо клапанну кришку (зазвичай кришку тримають два довгі болти).
Послаблюємо натяжку ременя ГРМ і знімаємо ремінь із шківа розподільного валу (або ланцюг).
Послаблюємо по півоберта болти кріплення головки до блоку, починаючи з крайніх болтів і поступово переходячи до болтів посередині головки (центральні болти послаблюємо та відкручуємо останніми) – див. фото нижче.

Далі відкручуємо болти кріплення головки повністю, і після цього легенько обстукавши по колу головку циліндрів пластиковою киянкою, відокремлюємо головку від блоку циліндрів і відклеюємо стару прокладку, щоб далі зробити заміну прокладки блоку циліндрів новою.

Сподіваюся, нова прокладка вже куплена, але не поспішаємо її встановлювати на місце. Раджу ретельно очистити привалювальні площини блоку циліндрів та головки, від залишків старої прокладки або корозії (див. фото нижче). При цьому корисно заткнути циліндри двигуна чистим ганчір'ям, щоб при зачистці площини блоку, в циліндри не потрапив бруд.

Крім того, рекомендую очистити всі камери згоряння від нагару. Але спочатку переверніть головку циліндрів і залийте в камери згоряння рідину, яка призначена для розкоксування кілець (про неї читаємо ось тут). Ця рідина розм'якшить нагар і за кілька годин його можна буде легко очистити.

Ну і як я вже написав вище, уважно огляньте стару прокладку. Якщо на ній немає розривів, то швидше за все причина негерметичності не прокладка між блоком циліндрів і головкою, а викривлення площини привалки головки.Значить, вона була перегріта і раджу перевірити площину головки на перевірочній плиті. Відвезіть її в сервіс, де вам перевірять площину голівки і якщо вона поведена, то її шліфанують до рівного стану.

Тільки після цього можна буде встановлювати нову прокладку, ставити відновлену головку на місце та затягувати болти її кріплення динамометричним ключем. Точний момент затягування болтів раджу уточнити у мануалі вашого двигуна, тому що на деяких машинах момент затягування може відрізнятися.

І ще один важливий аспект: кріпильні болти мають властивість витягуватися з плином часу, тому що зусилля їх затяжки не маленьке. До того ж є ще такий фактор, як втома металу.

Тому раджу уточнити у мануалі, яка допустима довжина має бути у болтів для вашої головки. Наприклад, якщо болти кріплення головки на наших передньопривідних ВАЗах (вісімки, дев'ятки) витяглися більш ніж на 135,5 мм, їх слід замінити новими. Інші машини теж мають допуски на довжину болтів, і це раджу врахувати.

Болти затягуються в чотири прийоми, і в послідовності зворотної їх відкручування, тобто згідно з малюнком зліва. Далі повертаємо назад навісні деталі в послідовності, зворотній розбиранні.

І в самому кінці роботи, заливаємо рідину, що охолоджує, в систему охолодження, регулюємо клапанні зазори і правильно натягуємо ремінь. Зрозуміло всі шківи перед встановленням ременя повинні бути виставлені за мітками, а так як ми це зробили заздалегідь, то слід виставити по мітках тільки шків розподільного валу і потім надіти на нього ремінь (ланцюг) і натягнути.

От начебто б і всі премудрості. Сподіваюся прочитавши цю статтю, ремонтники-початківці зможуть зробити заміну прокладки головки блоку циліндрів своїми руками, у себе в гаражі, не вдаючись допослуг автосервісу, успіхів усім.