Заміна ременя ГРМ на Daihatsu Applause
Необхідні інструменти: ключі та головки на 10, 14, 17, головка на 10 має бути вузькою.
Необхідні запчастини: Природно новий ремінь ГРМ (на 95 зубчиків), можливо губчаста гумка круглого або квадратного перерізу діаметром 5-7мм, довжиною приблизно 120 см (як прокладка кришки ременя ГРМ, стара часто рветься при спробі її протерти), можливо ролик ременя ролик зазвичай служить більше 2 змін ременів, перед виходом з ладу задовго починає свистіти, так що ІМХО якщо вже ви здатні самі поміняти ремінь ГРМ, то і ролик можете поміняти потім за фактом виходу його з ладу, заздалегідь його міняти ІМХО сенсу немає, якщо ж міняєте ремінь не самі, то відразу міняйте не тільки ролик, але й сальники (передній колінвала та розподільні вали), тому що робота практично однакова і заміна сальників обійдеться вам практично безкоштовно). Сальники треба ставити природно не найдешевші, як мінімум фінського виробництва або краще за японське, наприклад KOYO (йде як оригінал на Дайхатцу)
Попередження : Якщо Ви не маєте достатньої кваліфікації, схильні до необдуманих вчинків, не думаєте на крок уперед, то Вам не варто самому міняти ремінь ГРМ, тому що це не так. наслідки «експериментів» можуть бути плачевними та дорогими, аж до загинання клапанів, і відповідно капіталки двигуна. Після зняття ременя ГРМ у жодному разі не обертайте розподільний вал або колінвал (або що одне й теж за вивішене колесо якщо автомобіль стоїть на передачі).
Загальний вигляд (рис 1)
3. Ремінь генератора (навколо шківів генератора, помпи і коленвала, далі йде як ремінь генератора).
4. Шків помпи охолодження.
5. Шків колінвалу.
6. Кришка ременя ГРМ, частина №1.
7. Кришка ременя ГРМ, частина №2.
9. Ролик-натягувач ременя ГРМ.
10.Пружина у зборі натягувача ременя ГРМ.
11. Зубчастий шків распредвала.
12. Зубчастий шків колінвалу.
Вид підкапотного простору (рис 2):
Послідовність робіт:
1. Зняти кришку повітряного фільтра (1 на рис 2) разом з повітроводом (1 на рис 2)
2. Зняти нижню частину (2 на рис 2) повітряного фільтра відкрутивши 3 болта
Вид зі знятим корпусом повітряного фільтра (рис 3)
3. Трохи послабити кріплення натяг помпи гідропідсилювача (3 болти під номером 3 на рис 3, на рис видно лише два з них) і зняти ремінь.
4. Послабити натяг ременя генератора та зняти ремінь.
5. Поддомкратить двигун те щоб болт під номером 5 на рис 3 звільнився, тобто. двигун піднявся на
5мм. Домкрат краще поставити під картер, попередньо поклавши дерев'яний брусок або дощечку між картером і домкратом).
6. Відкрутити 4 болти (під номером 4 на рис 3) і зняти обидва шківи на осі помпи охолодження.
7. Відкрутити болт подушки (під номером 5 на рис 3) та повністю витягнути його.
8. Відкрутити 3 болти (під номером 7 на рис 3) та зняти кронштейн опори двигуна.
9. Відкрутити болтики верхньої кришки ременя ГРМ та зняти її.
10. Виставити ВМТ так, щоб поєднати мітку на шківі коліювала з міткою на нижній кришці ременя ГРМ
при цьому мітка на шківі розподільного валу (вибиті точки на малюнках позначені як «stamped mark») має бути вкрай правому положенні, а літераFзверху, під індикатором:
при цьому мітка назубчастому шківіколінвала встане навпроти свого індикатора (це буде видно після зняття нижньої кришки та шківа колінвала)
Крутити колінвал можна за гайкуколінвала:
або вивісивши провідне колесо, увімкнути вищу передачу і обертати за колесо (рекомендується обертати двигунтільки за годинниковою, тобто колесо теж обертати за годинниковою)
11. Відкрутити 4 болти на шківі колінвала (головкою на 10 через віконце з боку правого переднього колеса) і зняти шків (зверніть увагу, що для зняття шківа не потрібно відкручувати болт, що кріпить зубчастий шків колінвала, це потрібно тільки якщо потрібно поміняти передній) .
12. Відкрутити болтики нижньої кришки ременя ГРМ та зняти її.
13. Цей пункт можна і виконувати, він необхідний контролю правильності установки нового ременя ГРМ або у тому, що у процесі розбирання з'ясуватися, що необхідна заміна чогось, наприклад натягувача чи сальників, т.к. у цьому випадку доцільніше встановити назад старий ремінь, якщо він має задовільну якість, доки не прибудуть нові деталі на заміну. Це необхідно тому, що кожен зубчик ременя завжди потрапляє на свій зубчик у відповідь на зубчастих шківах, якщо він після зняття-установки потрапить на «чужий», не прироблений зубчик, то він буде зношуватися набагато інтенсивніше. Ще важливіше дотриматися напрямок обертання ременя на таке ж як до зняття, т.к. зубчики ременя «звикли» відчувати навантаження в певному напрямку, і якщо змінити напрямок обертання, то вони стануть умовно кажучи «проти вовни». Отже, на старому ремені навпроти точок «stamped mark» на бічній поверхні ременя потрібно помітити мітки маркером або чимось добре помітним на чорній поверхні ременя, також позначте стрілкою напрямок обертання ременя.
14. Звільнити ролик натягувача ременя ГРМ знявши пружину і злегка відкрутивши фіксуючий ролик болт, відвести ролик якможна далі вліво щоб зняти натяг ременя ГРМ.
15. Зняти старий ремінь ГРМ.
16. Якщо ви виконали пункт 13, то прикладіть до старого ременя новий і перенесіть на нього мітки, причому серед автомеханіків прийнято розташовувати новий ремінь так, щоб заводські написи на ремені були не перевернутими якщо стрілка обертання йде зліва направо, тоді при майбутньому ремонті досвідчений автомеханік не переплутає напрямок обертання ременя.
17. Тепер необхідно оцінити стан ролика натягувача і сальників, ролик треба крутнути пальцем, при цьому він повинен зробити не більше 2-3 обертів і зупинитися, сторонніх звуків при обертанні не повинно бути, якщо він обертається легко, то в ньому мало мастила та ролик найближчим часом засвистить і вийде з ладу, необхідно або піти за бюджетним варіантом - ювелірно розкрити його, підчепивши його сальник спеціально зігнутою голочкою, промити і набити новим мастилом, або краще замовити новий. Уважно огляньте внутрішню поверхню двигуна, що знаходилася під кришкою, на предмет знаходження потік масла. Течі можуть або сальники або з-під ліжка распредвала якщо його знімали раніше (на малюнку позначено червоним):
або з-під прокладки клапанної кришки якщо не нанесли герметик в цих місцях при знятті\установці клапанної кришки
Якщо слідів олії не виявлено - вітаю, можна ставити новий ремінь, інакше треба усунути причини течі, і тільки потім ставити новий ремінь.
18. При встановленні нового ременя права сторона петлі між зубчастими шківами розподільного валу та колінвала з'єднується без провисання як на рис 5, вся свобода вибирається натяжним роликом. Якщо ви виконали пункт 13, можна дещо спростити роботу і почати установку зручнішез низу - поєднати мітку на ремені з міткою на зубчастому шківі коленвала (див. нижню частину рис 5). Натягнувши ремінь справа боку обережно одягаємо ремінь на зубчастий шків розподільного валу, друга мітка ременя повинна збігтися з міткою на шківі розподільного валу.
19. Ставимо пружину натягувача притискного ролика і вибираємо слабину ременя ГРМ натягуванням притискного ролика, легко фіксуємо його гвинтом. Ступінь натягу ременя ГРМ дуже відповідальний момент! Важко на словах пояснити як визначити без приладу ступінь натяжки, але приблизно так можна визначити: ремінь повинен бути натягнутий так, щоб його праву частину посередині можна було руками повернути на 90 градусів.
Якщо є прилад, то згідно з мануалом натяг має бути 7.8 – 15.7 N або 0.8 – 1.6 kgf при прогинанні ременя 5 мм
Відступ:Чим загрожує перетяжка або недотяжка ременя ГРМ - якщо перетягнути, то ремінь буде відчувати великі навантаження (і врешті-решт може порватися), натяжний ролик також буде схильний до надмірного бокового тиску і швидко вийде з ладу, перетяжку ременя легко виявити при гальмуванні двигуном – при скиданні газу буде чути характерний звук притискного підшибника, що виходить, що лунає з-під кришки ременя ГРМ. Сильне ослаблення ременя ГРМ загрожує ймовірністю перескакування ременя на один або кілька зубів. Пам'ятайте золоте правило - краще трохи недотягнути ремінь, ніж перетягнути.
20. Фіксуємо болт ролика-натягувача з моментом 29.4 - 44.1 N*m.
21. Провертаємо двигун по годинниковій за гайку на колінвалі або за провідне колесо (нагадаю що колінвал здійснює 2 обороти за один повний оборот распредвала) щоб переконатися що мітка не йде і двигун нормально прокручується.
22. Далі збираємо у зворотній послідовності,спершу ставимо нижню кришку ременя ГРМ, потім верхню.
23. Встановлюємо шків коленвала і фіксуємо його 4-ма болтами з моментом 19.6 - 29.4 N * m.
24. Встановлюємо кронштейн опори двигуна та фіксуємо її 3 болтами (під номером 7 на рис 3)
25. Закручуємо болт подушки двигуна (під номером 5 на рис. 3).
26. Встановити обидва шківи на вісь помпи охолодження і зафіксувати чотирма болтами (під номером 4 на рис 3).
27. Одягнути ремінь генератора та встановити його натяг:
28. Одягаємо ремінь помпи Гура і фіксуємо кріплення помпи. Натяг ременя ГУРа визначити «на вічко» легше – треба щоб ремінь злегка прослизав або майже не прослизав тільки при повністю вивернутому кермі, ранкове прослизання ременя допускається, т.к. після прогріву мотора і шківів ремінь буде схоплювати краще, без ковзання.
29. Опускаємо домкрат з-під двигуна.
30. Встановлюємо корпус фільтра та повітроводу.