Заміна ременя ГРМ, натяжного та обвідного роликів (4S-FE) - Енциклопедія японських машин - на
Заміна ременя ГРМ проводилася поодинці.
Витрачений час на все – приблизно 6 годин.
У майстерні за таку операцію саме на такому двигуні візьмуть від 1500р.
Наявність естакади або оглядової ями є обов'язковою.
Знімаємо праве колесо, правий брудозахисний кожух двигуна, він кріпиться 2 болтами і 2 пластмасовими засувками.
І приступаємо до найвідповідальнішої процедури: відкручування болта шківа коленвала. Як видно на фотографії, у шківі є 4 отвори для спец. інструменту, але вони занадто малого діаметру, вставити в них щось крім спецінструменту не можливе. Щоб зафіксувати шків скористався ручними тисами та ломиком. Потрібно гарну головку на 19, 2 подовжувачі та ручку довжиною не менше 0.5 метра (торцевий інструмент). Додаткова людина, звичайно, бажана для утримання ломика.
Ручку ключа крутимо проти годинникової стрілки!
Мабуть, мені пощастило, болт піддався без довгих прохань.
На цьому найважча фаза роботи закінчилася.
Тепер знімаємо ремені
приводу генератора та кондиціонера:
для чого послаблюємо "осьовий", регулювальний та стопорні болти генератора.
відкрутити натяжний болт
дістатися з "осьового" не є можливим, тому послаблюємо натяг ломіком і знімаємо ремінь.
Бажано, одразу від'єднати чорний провід від мотора до опрори, щоб не заважав.
Встановивши під праву частину двигуна домкрат продовжимо.
Необхідно демонтувати опору (праву) заважаючу знімання брудозахисних кожухів, для чого відкручуємо 5 болтів і 4 гайки: вірний кронштей опори (3 болти та 2 гайки), опора(2 болти та 2 гайки).
До двигуна, верхній кронштейн притягнутий двома гайками.
(вигляд знизу з колісної арки),
трохи піднімемо мотор і витягнемо
Тепер майже ніщо не заважає знімати кожухи, відкручуємо спочатку верхній кожух (5 болтів), найнезручніший це нижній лівий болт :((((, добратися до нього можна тільки правою рукою, дуже тісно і дуже мало місця для ключа, все на дотик).
(вид на знятий кожух)
Нижній кожух зніматиметься без проблем.
Необхідно викрутити свічки (щоб було легко крутити колінвал), насаджуємо шків на колінвал і поєднуємо мітки зірочки колінвала з відливом блоку.
Перевірити збіг міток зірочки розподільного валу (повернув зірочку, щоб було видно мітку на блоці), якщо подивитися через маленьке дзеркальце в дірочку на зірочці, то має бути видно мітку на блоці.
Якщо не збігаються на 180 град., то повернути розподільний вал на оборот.
Далі прикручуємо болт-фіксатор натяжного ролика, знімаємо пружинку.
Акуратно, бажано, не смикаючи і не крутячи ремінь, знімаємо його з роликів та зірочок.
Обов'язково порівняти ремені (старий та новий) на збіг серійних номерів, кількості зубів, довжини.
Бажано перевірити, як крутяться помпа та привід маслонасоса на предмет хоч трохи заїдань і нерівномірностей при крученні.
Змінюємо обвідний ролик (коштує під помпою).
Натяжний ролик ставимо, але пружинку накидаємо після встановлення нового ременя ГРМ, а болт-фіксатор вкрутимо так, щоб він не заважав ролику рухатися.
Після того, як накинули пружинку натягувача ременя ГРМ, необхідно прокрутити колінвал на 2 обороти, щоб ролик натягувач робив свою роботу - натягнув ремінь з певним моментом.
Поєднуємо мітки та контролюємо точне збіг міток колінвалу та розподільного валу (маленьким дзеркальцем зручно).
Якщо мітки не співпали, то послаблюємо ролик-натяжник і переміщаємо ремінь ГРМ щодо зірочки на кілька зубців, і повторюємо 3 останні абзаци, допоки мітки не збігатимуться.
Затягуємо болт-фіксатор ролика.
Все збирати у зворотному порядку.
Дьомін Сергій aka Shark