Заміна зчеплення - Самара, Самара 2
Я знімав, причому зняли через низ, але назад вже втиснути не змогли, довелося відкручувати тягу яка до краба йде, тоді тільки все вийшло! І якщо знімати, а іншого способу я в принципі не бачу, то одному це зробити нереал. особливо коли надягати, там треба акуратно, щоб пелюстки кошика зчеплення не зашкодити, а коробка, собака, важка. поки засунеш, поки болти повернеш. ух.
Є якась методика, коли замість двох верхніх болтів, якими коробка кріпиться до двигуна, вкручуються довгі болти, здається від ГБЦ. І коробка просто по них відсувається від двигуна і через щілину, що утворилася, змінюється зчеплення. Сам не робив, але якось так.
Підтримаю попередній виступаючих, коробочку краще зняти повністю, як би вже не раз міняв, в одну особу можна поміняти тільки за наявності тельфера, і то десь рука допомоги все одно знадобиться.
Не знаю, одному вийде чи як. Але факт, що коробку треба полегшувати по максимуму. Злити масло, вийняти приводи, зняти стартер, також зняти всі дроти. До речі, коробку можна повністю не виймати, а залишити лежати на лівій розтяжці, правда ставити потім один хрін не зручно.
Ось варіант заміни зчеплення поодинці. Щоправда, сам не пробував, але може вийде.
Змінюю зчеплення один, без чиєїсь чи допомоги.
Основна особливість полягає в тому, що коробку передач не знімав, метод підглянув у сервісі брата.
Втім спосіб розбирання не відрізняється від наведених вище, основна відмінність в тому що замість двох верхніх болтів кріплення коробки, по черзі повертаємо болти кріплення головки блоку, у них різьба та ж що і у штатних але вони довші. Після чого зрушуємо коробку від двигуна, і вона залишається висіти на цих болтах, задня частина каропкивдало лягає на розтяжку. Тепер через просвіт, що утворився, міняємо зчеплення (я таким же способом змінював навіть маховик).
Після заміни сцепи, коробку присуваємо по цих болтах до двигуна (можна навіть диск сцепи особливо не центрувати, болти працюють як напрямні, просто натиснути по сильніше), і по черзі змінюємо болти головки блоку на стандартні. Всі. Далі збираємо у зворотній послідовності.
При використанні даного способу, можна: - не зливати олію; - не знімати стартер (але краще все ж таки зняти, так зручніше); - не висмикувати шруси з коробки передач; - не відкручувати трос спідометра.
Болти за ідеєю можна використовувати будь-які, бажано по довше. я використовував від головки блоку циліндрів як вже згадував, тому що вони гартовані, потім вже використовував від кріплення задніх амортизаторів на жигулях, вони довші, дешевше, правда багато разів їх використовувати не вдасться (рази після другого, третього гнуться).
Всю роботу можна провести поодинці за один вечір.
Сам собі змінював ось так (щоправда з помічником).
1. Вивісити перед машини, бажано вище на триногах; 2. Відкрутити та зняти передні колеса; 3. Від'єднати від КПП та зняти з кронштейна трос зчеплення (два ключі 17 мм); 4. Краще від'єднати від КПП трос спідометра (руками); 5. Відвернути болти кріплення кульових опор до поворотних кулаків (ключ 17 мм); 6. Послабити заднє кріплення лівого поздовжнього важеля (головка 24 мм); 7. Вивернути болти кріплення лівого кронштейна розтяжки (головка 17 мм) та розгорнути важіль на 90 градусів вниз; 8. Від'єднати масу від КПП (якщо вона кріпиться на ній, ключ на 13 мм); 9. Відвернути нижній кожух захисту маховика (ключ 10 мм); 10. Відвернути лівий бризковик (ключ 8 мм); 11. Відвернути ліву опорусилового агрегату (два ключі на 17 мм); 12. Відкрутити задню опору силового агрегату від кузова (ключ 17 мм) та хомут приводу перемикання передач (два ключі 13 мм), зняти привід перемикання передач; 13. Відкрутити три болти та одну гайку кріплення КПП до двигуна; 14. Акуратно, нахиливши силовий агрегат, зняти КПП з мотора і залишити висіти на приводах; 15. Дуже акуратно, використовуючи головку на 8 мм із гострими краями відвернути кошик зчеплення; 16. Замінити вичавний підшипник; 17. Замінити ведений диск (або разом із кошиком), використовуючи спеціальну напрямну.