Здорова розсада у міській квартирі

1. Вибір та калібрування насіння.

Ніхто з нас не застрахований від пересортиці та купівлі неякісного посівного матеріалу. Також не можемо ми бути на 100% впевнені як власне вирощене насіння. Купуйте вже перевірені на власному досвіді сорти та гібриди відомих фірм, але не бійтеся і експериментувати з новими культурами, сортами та виробниками.

Ретельно відбирайте все пустотілі, пошкоджені, потворні насіння. Зробити це найкраще не на око, а методом калібрування, якщо насіння багато. Невелика їхня кількість відбирають вручну.

У 5%-му розчині кухонної солі (5 г на 100 мл, тобто півсклянки води кімнатної температури) можна калібрувати насіння томату, перцю, баклажану. Насіння огірків калібрують у 3%-му розчині. У розчин висипають сухе насіння і ретельно перемішують, щоб видалити з їхньої поверхні повітря. Залишають на 3-5 хвилин – придатне насіння опуститься на дно, а непридатне залишиться на поверхні. Осіле на дно насіння - придатне - промивають від солі і підсушують. Важливо пам'ятати, що свіже насіння калібрується точніше, ніж кілька років, що пролежало, і встигло підсохнути.

Насіння гороху, квасолі, бобів калібрують у звичайній холодній воді, видаляючи все насіння.

2. Знезараження насіння.

80% захворювань овочевих культур передається з насінням, і лише 20% через ґрунт. Саме тому не можна обійтися без знезараження. Тільки якщо на пакеті зазначено, що насіння вже пройшло знезараження, і якщо насіння дражоване, його знезаражувати не потрібно.

Найпростіший спосіб -термообробка, тобто прогрівання в гарячій воді. Проводять її в термосі, поміщаючи насіння в полотняні (марлеві) мішечки. Пам'ятайте, що при режимі знезараження до 20-30% насіння можуть втратити схожість.Це не означає, що ви перегріли насіння. Ви зробили все правильно – загинули слабші, менш життєздатні насіння.

Режим водного прогрівання:

капустяні культури (капусти, редис, ріпа, бруква та ін.) +52-54°C, 20 хвилин;
томат і фізаліс +50-52°C, 30 хвилин;
баклажан +50-52°C, 25 хвилин
буряк +48-50°C, 25 хвилин.

Після прогрівання насіння відразу поміщають у холодну воду на 2-3 хвилини!!

Термометр та секундомір при прогріванні використовувати обов'язково! Режим порушувати не можна!

Другий метод - протруювання в марганцівці. Розчин повинен бути 1-2%-м. Якщо концентрацію зробити більше, можна завдати шкоди. Щоб приготувати 1% розчин, на півсклянки води (100 мл) додають 1 грам марганцівки. Розчин має густий майже чорний колір. Якщо немає можливості точно відміряти 1 г, застосуйте об'ємний метод. Одну чайну ложку марганцівки без верху розчиняють у трьох склянках води (600 мл). Чайна ложка без верху це коли надлишок речовини знімається плоскою стороною ножа, якщо провести їм по верху ложки.

Режим обробки насіння:

селера, цибулі, салат, редиска, томат, фізаліс, горох, боби, кукурудза - 1%-й розчин, 45 хвилин;
баклажан, перець, морква, капуста, пастернак, кріп, гарбузові - 2%-й розчин, 20 хвилин.

Температура води кімнатна, після знезараження обов'язково промити насіння у проточній воді!!

3. Замочування насіння, обробка біопрепаратами.

Краще замочувати насіння в талій або дощовій воді. Однак у містах ні сніг, ні дощову воду збирати не рекомендується через забруднення. Можна заморозити водопровідну воду– так і від солей позбудемося, і вода набуває здатності стимулювати процеси проростання.

Замочування помітно прискорює проростання таких культур як морква, селера, петрушка, пастернак, кріп, цибуля, перець.

Правила замочування насіння:

насіння замочують після знезараження;
об'єм води повинен у 50-100 разів перевищувати обсяг насіння. Не бійтеся занурювати насіння у воду повністю – при набуханні їм не потрібне повітря, воно не задихнеться;
перемішуйте насіння кілька разів;
воду періодично змінюють, якщо вона забарвлюється в жовтий або бурий колір;
час замочування залежить від швидкості набухання. Так, насіння гороху достатньо 5-7 годин, за 18 годин набухають насіння капуст, томатів, огірків, насіння цибулі і селери культур замочують не менше ніж на 36 годин;
не замочують насіння в розчині добрив, золи, сольових розчинах, оскільки солі пригнічують проростання;
після замочування насіння або відразу висіють, злегка підсушивши до сипкості, або кладуть на пророщування.

Корисно використати біологічно активні речовини. Їх зараз налічується близько двохсот. Зупинимося на трьох - Епін, Гумат, сік алое. Використання перших двох препаратів прискорює процес проростання і, найголовніше, знижує чутливість сходів до несприятливих умов вирощування, підвищує стійкість рослин до хвороб, запускаючи захисні механізми рослини. При використанні соку алое необхідно пам'ятати, що він підходить не для всіх насіння. Так, не можна в ньому замочувати насіння гарбузових культур, цибулі, перцю і селери. Використовуйте його для насіння баклажану, капустяних культур, салату, особливо гарний для замочування насіння томатів.

Замочування насіння проводять у розчині кімнатної температури вище +20°C. Якщо температура нижча, біоактивні речовини працюють менш ефективно.

Замочування насіння в розчині Епіну.

У половині склянки води (100 мл) розчиняють 2 краплі Епіну, рідину перемішують. Час обробки - 18 годин при температурі +23-30 ° C з періодичним помішуванням.

Замочування насіння в розчині Гумату калію або натрію.

Найкраща форма гумату – безбаласний гумат із торфу. Готують 0,01% робочий розчин з маткового розчину. Матковий 1% розчин - 1 грам порошку розводять в 100 мл води (півсклянки). Зберігають у холодильнику. А 0,01%-й робочий розчин виходить шляхом розведення 1 мл маточного розчину 100 мл води. Час обробки - 24 години при температурі розчину +27-28 ° C з періодичним перемішуванням.

Замочування насіння в соку алое.

Для отримання соку беруть нижнє листя, що не пожовкло, з трирічної або більш дорослої рослини. На тиждень кладуть у холодильник. Насіння витримують у соку 24 години, після чого, не промиваючи, сіють.

4. Характеристика розсадних ґрунтів.

Який ґрунт вибрати з пропонованих у магазині? Чи можна взяти землю з городу?

Можна вчинити і так, і так. Найголовніше – ґрунт повинен відповідати потребам молодих рослин. Що це за потреби?

Ґрунт має бути структурованим – не підійде ні важкий глинистий, ні легкий піщаний субстрат. Вони не можуть забезпечити нормальний розвиток кореневої системи, оскільки бідні на поживні речовини, погано пропускають або утримують воду, повільно або швидко просихають.
Ґрунт має бути поживним, знезараженим, з показником кислотності в межах pH 5,8-6,5. Не має бути німокрим, ні сухим. Має бути виготовлений на основі верхового торфу

У продажу є ґрунти, які можна поділити на вологі та сухі. Вологі перед використанням не вимагають попередньої підготовки. Однак на них через постійну вологість нерідко розвиваються плісняві гриби, що пригнічують розсаду. Якщо ґрунт пахне пліснявою, використовувати його не варто. Також у вологому ґрунті, якщо він погано знезаражений, можуть бути яйця та личинки ґрунтових шкідників.

Краще купувати ґрунти, приготовлені за технологією біоферментації – ґрунти «Автеп», «Земля для розсади» ВАКЗО та інші, або приготовані хробаками.

Спеціалізовані грунти для розсади, наприклад, «Росток», «Для томату», «Для огірка» та інші, приготовані з тих самих компонентів і відрізняються тільки співвідношенням азоту, фосфору і калію, що не дає відчутного виграшу при вирощуванні розсади, так як процес харчування рослин залежить від людини. Не можна виростити повноцінну розсаду, розраховуючи тільки на добрива, що міститься в грунті.

Є у продажу і брикети сухого пресування - Торфолін, Фіалка, Природний родючий грунт та інші. Їх необхідно попередньо замочувати. Так, наприклад, із брикету «Торфолін А» вагою 750 грам виходить близько 6 літрів пухкого ґрунту. Але в чистому вигляді ці ґрунти краще не використовувати, а обов'язково додавати до них пісок з розрахунку 2 частини ґрунту та 1 частина піску. У ґрунті «Фіала» концентрація добрив велика, його краще використовувати для пікірування розсади, а не для посіву насіння.

Всі покупні ґрунти обов'язково перевіряйте на кислотність і при необхідності нейтралізуйте доломітовим борошном.

Якщо додати до ґрунту мікробіологічний препарат серії «Байкал», «Відродження» або «Сяйво» - цезбагатить його корисною мікрофлорою і зробить зростання та розвиток розсади більш комфортним.Застосування препаратів такого типу стає обов'язковим, якщо грунт піддавався стерилізації.

5. Лімітують фактори при вирощуванні розсади.

До таких факторів належать нестача світла, різкі температурні коливання, неправильний посів, нерівномірний полив, недостатнє харчування, нестача життєвого простору.

При появі сходів необхідно досвічувати розсаду перші три добицілодобово, використовуючи фітолампи або люмінесцентні лампи денного світла. Відстань від лампи до рослин спочатку – 20 -25 см, у міру зростання розсади лампи піднімають. Досвічування проводять у середньому протягом 3-5 тижнів. Попадання прямих сонячних променів може спричинити опіки листя.
Не допускати протягів, поливати тільки теплою водою (температура води повинна бути на 2-3 градуси вище за температуру повітря). Місткість з розсадою не повинна стояти безпосередньо на підвіконні (особливо якщо він кам'яний), необхідно використовувати піддони та підставки.
Дуже важливо сіяти насіння на оптимальну губину. Як надто глибокий, так і дрібний посів призводить до затримки проростання, ослаблення сходів. Глибина сівби розраховується, виходячи з розміру насіння. Глибина сівби залежить від діаметра насіння. Посів проводять на глибину двох діаметрів насіння, тобто якщо діаметр (але не довжина!) насіння 0,5 см, посів проводять на глибину 1 см. Дрібне насіння сіє поверхнево, присипаючи шаром піску не товще 0,5 см.
Не пересушуйте і не перезволожуйте ґрунт – молоді сходи та розсада дуже чутлива як до нестачі, так і до надлишку води.
Слідкуйте за підживленнями, давайте їх дрібно, збалансовано за вмістом елементів, не перевищуйтеконцентрацію. Молода рослина споживає поживні елементи в менших кількостях, ніж доросла. Нестача елементів викликає голодування, що, своєю чергою, негативно позначається на рослині та майбутньому врожаї.
Якщо рослин тісно, вони починають конкурувати за світло, воду, харчування, витягуються, слабшають, можуть загинути. Не сійте дуже густо, вчасно проводьте пікіровку, не намагайтеся помістити всі рослини на одному підвіконні.

Якщо ви бачите, що рослини погано ростуть, пригнічені, то не поспішайте одразу поливати їх усілякими стимуляторами. Пам'ятайте – стимулятори можуть лише полегшити життя рослині, але не викорінити причину нездоров'я. Спочатку скоригуйте умови вирощування.

Здорова розсада – запорука успіху городника!