Живий чи мертвий Перевіряємо радіодеталі - ТЕХНОЛОГІЇ - radio-bes - електроніка для дому
продається розкручений сайт недорого звертатися в личку
Багатьом з нас часто доводилося стикатися з тим, що через одну, що вийшла з ладу, деталь перестає працювати цілий пристрій. Щоб уникнути непорозумінь, слід уміти швидко і правильно перевіряти деталі. Цьому я й збираюся Вас навчити. Для початку нам знадобиться мультиметр
Транзистори біполярні
Найчастіше згоряють у схемах транзистори. Принаймні в мене. Перевірити їх на працездатність дуже легко. Для початку варто продзвонити переходи База-Еміттер і База-Коллектор. Вони повинні проводити струм в одному напрямку, але не пускати у зворотному. Залежно від цього, ПНП це транзистор чи НПН, струм вони будуть проводити до Бази чи від Бази. Для зручності можемо представити його у вигляді двох діодів
Також варто продзвонити перехід Еміттер-Коллектор. Точніше це 2 переходи. . . Ну в іншому не суть. У будь-якому транзисторі струм не повинен проходити через них у будь-якому напрямку, поки транзистор закритий. Якщо ж на Базу подали напругу, то протікаючи струм через перехід База-Емітер відкриє транзистор, і опір переходу Емітер-Коллектор різко впаде, майже до нуля. Зверніть увагу, що падіння напруги на переходах транзистора зазвичай не нижче 0,6В. А у збірних транзисторів (Дарлінгтонів) понад 1,2В. Тому деякі «китайські» мультиметри з батарейкою в 1,5В просто не зможуть їх відкрити. Не полінуйтеся/скупіться дістати собі мультиметр з «Кроною»!
Зверніть увагу, що в деяких сучасних транзисторах паралельно з ланцюгом Колектор-Емітер вбудований діод. Так що варто вивчити даташит на Ваш транзистор, якщо Колектор-Емітер дзвонить в один бік!
Якщо хоча б одне із тверджень не підтверджується, то транзистор неробочий. Але перш ніжзамінити його, перевірте деталі, що залишилися. Можливо, причина в них!
Транзистори уніполярні (польові)
У справного польового транзистора між усіма його висновками має бути нескінченний опір. Причому нескінченний опір прилад повинен показувати незалежно від тестової напруги, що прикладається. Слід зазначити, що є деякі винятки.
Якщо під час перевірки додати позитивний щуп тестового приладу до затвора транзистора n-типу, а негативний — до початку, зарядиться ємність затвора і транзистор відкриється. При вимірі опору між стоком та витоком прилад покаже деякий опір. Недосвідчені ремонтники можуть прийняти таку поведінку транзистора через несправність. Тому перед "продзвінкою" каналу "стік-виток" замкніть накоротко всі ніжки транзистора, щоб розрядити ємність затвора. Після цього опір сток-витік має стати нескінченним. Інакше транзистор визнається несправним.
Врахуйте ще, що в сучасних потужних польових транзисторах між стоком і витоком є вбудований діод, тому канал «стік-виток» при перевірці поводиться як звичайний діод. Для того щоб уникнути неприємних помилок, пам'ятайте про наявність такого діода і не прийміть це за несправність транзистора. Перевірити це легко, прогорнувши даташит на Ваш екземпляр.
Конденсатори
Конденсатори - ще один різновид радіодеталей. Вони теж часто виходять з ладу. Найчастіше вмирають електролітичні, плівки та кераміка псуються дещо рідше. . .
Для початку плати варто обстежити візуально. Зазвичай мертві електроліти надуваються, а багато хто навіть вибухає. Придивіться! Керамічні конденсатори не надуваються, але можуть вибухнути, що також помітно! Їх, як і електролітитреба продзвонювати. Струм вони проводити не повинні.
Перед початком електронної перевірки конденсатора необхідно здійснити механічну перевірку цілісності внутрішнього контакту його висновків.
Для цього досить по черзі зігнути висновки конденсатора під невеликим кутом, і акуратно повертаючи їх у різні боки, а також злегка потягуючи на себе, переконатися у їхній нерухомості. У випадку, якщо хоча б один висновок конденсатора вільно обертається навколо своєї осі, або вільно виймається з корпусу, такий конденсатор вважається не придатним і подальшій перевірці не підлягає.
Ще один цікавий факт – заряд/розряд конденсаторів. Це можна побачити, якщо міряти опір конденсаторів, ємністю понад 10мкФ. Воно є й у менших ємностей, але не так помітно виражений! Як тільки ми підключимо щупи, опір буде одиниці Ом, але за секунду виросте до нескінченності! Якщо ми поміняємо щупи подекуди, ефект повториться.
Відповідно, якщо конденсатор проводить струм, або не заряджається, то він уже пішов у інший світ.
Резистори
Резистори - їх найбільше на платах, хоча вони не так вже й часто виходять з ладу. Перевірити їх просто, достатньо зробити один вимір – перевірити опір.
Якщо воно менше нескінченності і не дорівнює нулю, то резистор швидше за все придатний до використання. Як правило, мертві резистори чорні – перегріті! Але чорні бувають і живими, хоча їх також варто замінити. Після нагрівання їх опір міг змінитися від номінального, що погано вплине на роботу пристрою! Взагалі варто продзвонити усі резистори, і якщо їхній опір відрізняється від номінального, то краще замінити. Зауважте, що на відміну від номіналу на ± 5% вважається допустимим. . .
Діоди
Перевірити діоди на мою найпростіше. Поміряли опір, з плюсом на аноді, показувати має кілька десятків/сот Ом. Поміряли з плюсом на катоді – нескінченність. Якщо не так, діод варто замінити. . .
Індуктивність
Рідко, але все ж таки з ладу виходять індуктивності. Причин тому дві. Перша – КЗ витків, а друга – урвище. Обрив легко обчислити – достатньо перевірити опір котушки. Якщо воно менше нескінченності, то все ОК. Опір індуктивностей зазвичай трохи більше сотень Ом. Найчастіше кілька десятків. . .
КЗ між витками обчислити дещо важче. Потрібно перевірити напругу самоіндукції. Це працює тільки на дроселях/трансформаторах, з обмотками в хоча б 1000 витків. Треба подати імпульс низьковольтний на обмотку, А потім замкнути цю обмотку лампочкою газорозрядною. Фактично, люблячи ІН-ка. Імпульс зазвичай подають, трохи торкаючись контактів КРОНИ. Якщо ІН-ка в результаті блимне, то все норм. Якщо ні, то КЗ витків, або дуже мало витків. . .
Як бачите, спосіб не дуже точний і не дуже зручний. Отже спочатку перевірте всі деталі, і лише потім грішіть на КЗ витків!
Оптопари
Оптопара фактично складається з двох пристроїв, тому перевіряти її трохи складніше. Спочатку, треба продзвонити випромінюючий діод. Він повинен як і звичайний діод продзвонюватися в один бік і служити діелектриком в інший. Потім треба подавши харчування на діод, що випромінює, поміряти опір фотоприймача. Це може бути діод, транзистор, тиристор чи симистор, залежно від типу оптопари. Його опір має бути близьким до нуля.
Потім прибираємо харчування з випромінюючого діода. Якщо опір фотоприймача виріс до нескінченності, то оптопара ціла. Якщо щось не так, то їїварто замінити!
Тиристори
Ще один важливий ключовий елемент – тиристор. Так само любить виходити з ладу. Тиристори також бувають симетричні. Називаються симістори! Перевірити і ті, й інші просто.
Беремо омметр, плюсовий щуп підключаємо до анода, мінусового до катода. Опір дорівнює нескінченності. Потім керуючий електрод (УЕ) приєднуємо до анода. Опір падає десь сотні Ом. Потім УЕ від'єднуємо від анода. За ідеєю, опір тиристора має залишитися низьким – струм утримання.
Але врахуйте, що деякі «китайські» мультиметри можуть видавати занадто маленький струм, тому якщо тиристор закрився, нічого страшного! Якщо він все ж таки відкритий, то прибираємо щуп від катода, а через пару секунд приєднуємо назад. Тепер тиристор/симістор має точно закритися. Опір дорівнює нескінченності!
Якщо деякі тези не збігаються з дійсністю, Ваш тиристор/симістор неробочий.
Стабілітрони
Стабілітрон – фактично один із видів діода. Тому перевіряється він так само. Зауважимо, що падіння напруги на стабілітроні, з плюсом на катоді дорівнює напрузі його стабілізації - він проводить у зворотний бік, але з більшим падінням. Щоб це перевірити, ми беремо блок живлення, стабілітрон та резистор на 300. 500Ом. Включаємо їх як на малюнку нижче та міряємо напругу на стабілітроні.
Ми плавно піднімаємо напругу блоку живлення, і в якийсь момент, на стабілітроні напруга перестає зростати. Ми досягли його напруги стабілізації. Якщо цього не трапилося, то або неробочий стабілітрон, або треба ще підвищити напругу. Якщо Ви знаєте його напругу стабілізації, то додайте до нього 3 вольти і подайте. Потім підвищуйте і якщо стабілізатор не почав стабілізувати, то можете бути впевнені,що він несправний!
Стабистори
Стабистори – один з різновидів стабілітронів. Єдина їхня відмінність у тому, що при прямому включенні - з плюсом на аноді, падіння напруги на стабісторі дорівнює напрузі його стабілізації, а в інший бік, з плюсом на катоді, струм вони не проводять взагалі. Досягається це включенням кількох кристалів-діодів послідовно.
Майте на увазі, що мультиметр з напругою живлення в 1,5В чисто фізично не зможе видзвонити стабістор скажімо на 1,9В. Тому включаємо наш стабістор як на малюнку нижче і міряємо напругу на ньому. Подати треба напругу близько 5В. Резистор взяти опором 200. 500Ом. Підвищуємо напругу, вимірюючи напругу на стабісторі.
Якщо на якійсь точці воно перестало рости, або почало рости дуже повільно, то це і є його напруга стабілізації. Він працівник! Якщо він проводить струм в обидві сторони, чи має вкрай низьке падіння напруги у прямому включенні, його варто замінити. Мабуть, він згорів!
Шлейф/роз'єм
Перевірити різноманітні шлейфи, перехідники, роз'єми та ін. Досить просто. Для цього потрібно продзвонити контакти. У шлейфі кожен контакт повинен дзвонитися з одним контактом з іншого боку. Якщо контакт не телефонує ні з яким іншим, то в шлейфі урвище. Якщо ж він дзвониться з кількома, то швидше за все в шлейфі КЗ. Теж саме з перехідниками та роз'ємами. Ті з них, які з урвищем чи КЗ вважаються бракованими та використанню не підлягають!
Мікросхеми/ІМС
Їх безліч, вони мають багато висновків і виконують різні функції. Тому перевірка мікросхеми має враховувати її функціональне призначення. Достеменно переконатися в цілості мікросхем досить важко. Усередині кожна представляє десятки-сотні транзисторів,діодів, резисторів та ін Є такі гібриди, в яких одних тільки транзисторів більше 2000000000 штук.
Одне можна сказати точно – якщо Ви бачите зовнішні пошкодження корпусу, плями від перегріву, раковини та тріщини на корпусі, висновки, що відстали, то мікросхему варто замінити – вона швидше за все з пошкодженням кристала. Мікросхема, що гріється, призначення якої не передбачає її нагрівання, повинна бути так само замінена.
Повна перевірка мікросхем може здійснюватись тільки у пристрої, де вона підключена так, як їй належить. Цим пристроєм може бути або апаратура, що ремонтується, або спеціальна, перевірна плата. При перевірці мікросхем використовуються дані типового включення, що є у специфікації на конкретну мікросхему.
Ну все, ні пуху Вам, і менше горілих деталей!