Зведення стін монолітними блоками,
Колишній будівельник В. Шибайло пропонує технологію зведення стін, яка проста, економічна та доступна будь-якому індивідуальному забудовнику. За допомогою знімної форми і без залучення помічників він збудував із шлакобетону споруду з висотою стін 4,2 м.
Суть запропонованого ним способу - у тому, що блоки формують безпосередньо на стіні будівлі. Щоб звести будинок за цією технологією, знадобиться спеціальна форма (рис. 1). Наприклад, для зведення зовнішньої несучої стіни будинку він використовував опалубку, за допомогою якої можна відлити блок необхідної довжини, що відповідає за розмірами чотирьох рядів цегляної кладки товщиною 51 см.
Для виготовлення форми довжиною 80 см (три цеглини по довжині) будуть потрібні три щити: два бічних розмірами 80 х 40 см, а також торцевий трапецієподібний — з основами 53 і 51 см і висотою 36 см. Збивають щити з сухих струганих дощок товщиною 40 см. а з внутрішньої сторони оббивають оцинкованим покрівельним залізом, щоб забезпечити вільне ковзання форми поверхнею стіни. Елементи скріплюють між собою куточками.
Зверху до бокових щитів прибивають брусок. Він не тільки скріплює форму відкритого торця, а й служить ручкою, що полегшує знімання опалубки з відлитого фрагмента стіни. На зовнішній бік одного з бічних щитів прибивають планку завтовшки 10 мм, яка компенсує звуження форми при використанні рівня (рис. 2).
Робота з опалубкою
Зведення кожного ряду стіни починають із заливання першого блоку. Для його формування відкритий торець пристрою зашивають шматком фанери. Готову суміш, яка має бути досить жорсткою, укладають із ретельним пошаровим її трамбуванням. Опалубку знімають практично відразу: її гладка внутрішня поверхня та усічена форма дозволяють зробити це без руйнування сформованого блоку. Для формування наступних ряду блоків фанерну заглушку знімають, а потім, послідовно зрушуючи пристосування на підставі, повторюють цикли заливки (рис. 3).
При трамбуванні формувальної суміші не виключено деякий розвал форми в нижній частині її відкритого торця. Щоб цього не сталося, пристосування можна дещо доопрацювати - використовувати шпильку, яку вставляють у форму через попередньо просвердлені в нижній частині отвори боковин перед заливкою чергового блоку. Видаляють цю технологічну стяжку відразу після завершення циклу.
Формувати наступний по висоті ряд раніше, ніж через добу після завершення нижнього ряду, не слід: бетонна маса має затвердіти. Пропонований спосіб дає можливість проводити одночасно зі зведенням стіни її облицювання (рис. 4). Для цього цеглу укладають на розчин уздовж зовнішньої боковини форми, а в порожнину пристосування, що залишилася, заливають формувальну масу. Пропонованим способом можна облаштувати цоколь будинку на стрічковому фундаменті (рис. 5).
Не важко закласти в стіну в процесі формування блоків дерев'яні вкладки для кріплення віконних і дверних коробок. До речі, цей прийом можна використовувати і при зведенні пустотілих стін, які не тільки економічні, але й ефективніші за теплотехнічними характеристиками. Для цього використовують технологічнівкладиші, які витягують із блоку після завершення чергового циклу заливки. Після зведення будинку за допомогою знімної форми поверхню всіх стін штукатурять.
Пристрій опалубки
С. Тюлюмджієв пропонує конструкцію опалубки, що дозволяє полегшити роботу, головна особливість опалубки – спосіб кріплення щитів на стіні. Для їх фіксації не потрібні цвяхи, шурупи, гвинтове кріплення, завдяки чому змонтувати і розібрати опалубку можна за лічені хвилини. Головна ж перевага - опалубка, закріплена запропонованим методом, дозволяє відливати абсолютно прямокутні блоки.
Комплект кріплень складається з чотирьох металевих деталей – двох пластин з отворами 22 мм на кінцях та двох шкворнів із сталевого кругляка 20 мм (рис. 6). На додаток до цього «ярму» використовуються дерев'яні клини та розпірні бруски, що дозволяють жорстко зафіксувати форму. Для щитів опалубки довжиною 1 м достатньо двох таких комплектів.
Очевидно, що товщину стін краще вибирати кратною розмірам стандартної цеглини (12, 25, 38 см…), оскільки дуже часто верх відформованих за допомогою опалубки стін доводиться вирівнювати цегляною кладкою. І буде набагато простіше, якщо цегла не прийде при цьому колоти. Вертикальні розміри щитів мають бути кратними висотою стіни.
Оскільки будівництво стін за запропонованою технологією — справа, як правило, епізодична, при виборі розмірів щитів доцільно передбачити їх повторне використання в будівництві. Щити збирають із струганої дошки-сороковки та оббивають з одного боку старим лінолеумом, пластиком або залізом (рис. 7).
Зведення стін
1-й спосіб - традиційний. На цоколь укладають нижні пластини «ярма», встановлюють ними бічні щити і торцеві заглушки. Потім, уклавши верхніпластини, що скріплюють конструкцію шворнями, розпірними брусками та клинами. Тепер можна бетонувати. Суміш краще робити середньопластичною. Укладання її ведуть із ретельним пошаровим трамбуванням.
Для підвищення міцності стіни, що зводиться, в торцевих щитах передбачають пазоутворюючі гребені. Після того, як бетон набере початкову міцність, опалубку розбирають: поки бетон свіжий, нижні пластини легко вибити з масиву стіни. Формування стіни зазвичай не викликає проблем. Ускладнення можуть виникнути лише у двох випадках. Якщо цоколь виявився товщим за стіну, то, перш ніж застосувати «ярмо», доведеться спочатку викласти один ряд цегли по товщині стіни. Інша ситуація виникає при формуванні кутового блоку, коли цоколь або нижній ряд стіни також не дозволяє застосувати ярмо. У цьому випадку допоможе пара звичайних струбцин, виготовлених з підручних матеріалів (рис. 8).
2-й спосіб - комбінований - рятує, коли у забудовника є трохи готових стінових блоків. "Ярмо" допоможе і тут. Зведення стіни починають із укладання «маячних» (кутових та рядових) стовпчиків. Потрібно відзначити, що якщо кутові фрагменти слід обов'язково робити з перев'язкою рядів, то при формуванні рядових «маячків» достатньо обмежитись закладкою арматурного дроту. Потім між стовпчиками встановлюють за допомогою «ярма» опалубку та заповнюють її розчином (рис. 9). Після закінчення формування стіну очищають від напливів бетону і штукатурять. Хоча можна обійтися без цієї операції. Адже своєрідна поверхня необробленого бетону це теж стиль.