22 способи здешевити вікна

Частина перша (1-3)

Найбільш істотна частина вартості металопластикового вікна – це вартість пластику. Звідси висновок - потрібно використовувати такий профіль, в якому пластика якнайменше і він якомога дешевше. Цього можна досягти трьома шляхами:

Використовувати у профілі вставки з вторинної сировини (або просто домішувати його в пластик) (рис. 1).

Зменшити площу поперечного перерізу профілю. (Рис.2)

Зменшити товщину стінок профілю (рис.3) Усі три способи досить «законні» – є навіть «сертифікати відповідності» (які, до речі, нічого не говорять про межу застосування такої економії). А ось продати нормальний «повнорозмірний» профіль, а потім непомітно замінити його на «економічний» – незаконно, але досить просто та безпечно.

Частина друга (4-8)

Металопластикові вікна мають у своїй назві слово "метал" завдяки металевому армуванню, яке вставляється всередину пластикового профілю і прикручується до нього (рис.4). При цьому товщина металу розраховується за спеціальною методикою і не може бути меншою за 1,5 мм. Звідси слід цілих п'ять способів непомітно заощадити:

1. Встановлювати "чорний" метал замість оцинкованого.
2. Знизити товщину металу до 1,2-0,6 мм.
3. Зменшити площу поперечного перерізу металу.
4. Чи не ставити метал взагалі.
5. Заощадити на шурупах, прикручуючи метал лише на кінцях профілю.

Усі п'ять варіантів – грубе порушення технології, але що не зробиш задля зниження собівартості.

Частина третя (9-16)

Чималу частку вартості вікна займає і склопакет – чому б не заощадити на ньому? І справа навіть не втому, щоб переконати замовника поставити дешевий 24-міліметровий пакет, а в тому, щоб узяти з нього гроші за «супер-пупер-пакет», а зробити його:

1. З неполірованого скла.
2. Без первинної герметизації.
3. На дешевій герметиці.
4. Без вологопоглинача.
5. З витонченим шаром вторинного герметика.
6. Можна також "непомітно" підмінити заявлені матеріали на інші - на вигляд такі ж, але дешевше :

• Замість енергозберігаючого поставити звичайне скло;
• Замість заповнення аргоном заповнити повітрям;
• Не ставити внутрішнє скло (у склопакеті з нібито трьох стекол).

Частина четверта (17-22)

Найбільш «примхлива» частина вікна, але при цьому дуже серйозно впливає на його технічні характеристики – фурнітуру (петлі та механізм замикання). Ну і чорт із нею. Що нам заважає поставити фурнітуру:

1. Чи не розраховану на вагу стулки.
2. З неповним комплектом зачепів (запорів).
3. З пластиковими силовими елементами замість металевих.
4. Знову ж таки, заощадити на шурупах, якими фурнітура кріпиться до пластику вікна.
5. І взагалі – взяти фурнітуру подешевше – нехай вона з часом погнеться та заіржавіє – гарантія на той час все одно закінчиться.
6. Так! Ущільнювачі, які я скоріше відніс би до фурнітури, теж можна поставити дешевше - все одно нові ущільнювачі виглядають однаково.

…І ДВАДЦЯТЬ ДВА СПОСОБИ ЦЕ ВИЯВИТИ

Частина перша – «пластикова»

Наявність вставок з вторинної сировини у віконному профілі виявити досить просто – ці вставки мають темніший колір, ніж пластик на лицьових поверхнях. Значно важче виявити домішування вторинної сировини на всю масу профілю – тут вам допоможеМетод порівняння. Порівняйте між собою колір основного профілю та колір штапиків, якими закріплюється склопакет. Найчастіше виробники профілю «балуються» домішуванням вторинної сировини саме в штапик, тому він буде виглядати темнішим або жовтішим порівняно з основним профілем.

Для виявлення підміни одного («повнорозмірного») профілю іншим («економічним»), я настійно рекомендую при відвідуванні офісу фірми-виробника вікон озброїтися штангенциркулем з глибинометром і зняти розміри А, В, С, наведені на рис 5: в тому, що, незважаючи на зовнішню однаковість, профілі економ-систем завжди мають дещо іншу будову внутрішніх перегородок. А дістатися цих перегородок можна через спеціальні водовідвідні отвори, які обов'язково роблять у профілі, щоб вода, що просочується через перший шар ущільнення, випливала назовні. Таким чином, знявши ці розміри з офісного зразка, ви завжди зможете порівняти їх із тими вікнами, які вам привезли, і виявити підміну.

До речі, як визначити – чи можна вважати вказаний профіль «повнорозмірним» чи ні? Для цього тим же штангенциркулем заміряйте товщину крайніх вертикальних стінок («х» на рис.5) - вона не повинна бути меншою за 2,8 мм, і товщину горизонтальних стінок («у» на рис.5) - вона не повинна бути меншою за 2 ,6 мм. Якщо хоча б жодної з цих умов не дотримано – можете сміливо вважати цей профіль «економ-системою».

Чата друга – «металева»

Так як метал повністю прихований усередині профілю, виявити його заміну найважче. Але все ж таки можна. Насамперед, зверніть увагу на кількість шурупів, що йдуть по торцю рами (рис.6). Відстань між ними в жодному разі не повинна перевищувати 50 см (у кольорових профілях – 30 см). Далі – спробуйте викрутити один із крайніх шурупів. Якщо шурупи закручені «для краси» – ви одразу це виявите.

Дуже непогано, коли монтажники кріплять раму не на пластинах, які прикручують до профілю, а на спеціальних металевих дюбелях діаметром 10 мм, які проходять крізь внутрішній метал рами. Тоді цих 10 мм виявляється цілком достатньо, щоб оцінити товщину металу, наявність цинку на поверхні, а також виявити зменшення його поперечного перерізу. Метал повинен з усіх боків «упиратися» у пластик, на відміну від варіанта, наведеного на (рис.6).

Частина третя – «скляна»

Передусім, поки склопакети не вставлені у вікно, зверніть увагу на край склопакета. На рис. 7 показаний розріз двокамерного склопакета (з трьома стеклами). Крізь скло повинні чітко проглядатися перший і другий шари герметизації, позначені цифрами 1 та 2 відповідно. Якщо шар 1 білий або прозорий, а не чорний, то є економія первинного герметика, що призводить до різкого скорочення терміну служби пакета - років через 5 він «запітніє» всередині і втратить свої теплоізоляційні якості.

Якщо шар 2 має товщину D менше 5 мм, то є економія основного (вторинного) герметика, що також скорочує термін служби пакета і призводить до того, що склопакет починає просто розвалюватися з часом. Жоден з цих шарів не повинен розриватися ніде по периметру склопакета, інакше ваше вікно важко доживе до закінчення терміну дії гарантії і «охолодніє».

Відсутність вологопоглинача ви виявите, на жаль, тільки взимку – усередині склопакета з'явиться роса – вірна ознака шлюбу. Проте втіхою може бути те, що гарантія на той час ще не закінчиться – слава Богу, зима у насбуває щорічно.

А ось неполіроване скло ви виявите, коли вікно вже поставлене - подивіться через скло на сусідню будівлю - картинка буде "хвилястою", і спотворення "плаватимуть" при русі голови. Відразу ж можна перевірити наявність третього скла та наявність енергозберігаючого скла (якщо вони передбачалися). Візьміть свічку, запаліть і піднесіть до скла на відстань приблизно 5 см . Подивіться на відображення полум'я свічки під кутом 45 градусів – ви виявите, що таких відбитків багато. Кількість цих відбитків вдвічі більша, ніж кількість стекол у пакеті, а якщо у вас стоїть теплозберігаюче скло, то одне з відображень (зазвичай друге, якщо рахувати від свічки) повинно мати не червоний, а фіолетовий відтінок. А ось відсутність аргону ви не знайдете ніяк, хіба що під руками знайдеться спектральний аналізатор.

Частина четверта – «фурнітурна»

Основний показник якості фурнітури – це її поведінка під час замикання. Якщо віконна ручка повертається ривками, зі скрипом та значним зусиллям – довго така фурнітура не протягне, бо вся та енергія, яку ви витрачаєте на замикання вікна, йде на його руйнування. Крім того, зверніть увагу - чи не пружинить ручка, коли ви замикаєте вікно. Зазвичай це – або ознака пластикових силових елементів, або відсутність кількох шурупів, або просто неграмотне складання.

Відкрийте вікно, і зверніть увагу на торець частини, що відкривається - там ви побачите металеву стрічку, що "переясує" її майже по колу (для поворотно-відкидного вікна) з трьох, а то й чотирьох сторін. Якщо ніякого металу ви не знайшли, значить, ви стали власником дешевої пластикової або напівпластикової фурнітури – до кінця гарантії вона, може, й доживе, але не більше.

Спробуйте повернути ручку, коли вікно відкрито- Якщо вам це вдалося, то на вас заощадили - не поставили блокатор помилкового відкидання - дрібниця, але неприємно. А тепер закрийте вікно, і спробуйте просунути пальці між частиною, що відкривається, і рамою вікна посередині тієї сторони, де розташовані петлі. Вам вдалося зробити щілину хоча б на 3 мм? Значить - вам поставили не всі зачепи, і тут завжди буде дмухати.

І насамкінець – зверніть увагу. Наскільки еластичні ущільнювачі і наскільки вони «стискаються», коли ви замикаєте вікно. Якщо ущільнювач зовсім «плоский» і практично не стискається, він навряд чи захистить вас від вітру. Хоча втіхою може бути те, що у вас буде хороша вентиляція. І насамкінець – один замість двадцяти двох і найкращий спосіб – зверніться до стороннього фахівця для проведення всебічної експертизи, або, принаймні, замовляйте вікна на тій фірмі, яка успішно поставила їх вашим друзям та знайомим. І не женіться за дешевизною – «безкоштовний сир тільки в мишоловці».

Бригинець Андрій Журнал «ВІТРИНА» 4(26)’2004

---