Абрикоси
Пройду Абрикосовою, зверну на Виноградну. І хоча у нас немає вулиць з такими назвами, але самі культури ми запросто можемо вирощувати у себе на ділянці.
З Ларисою Крамаренко, кандидатом біологічних наук науковим співробітником відділу флори Державного ботанічного саду української академії наук, я познайомилася у Мінську на міжнародній конференції в Інституті плодівництва НАН. Завдяки її старанням у кількох підмосковних монастирях посаджено абрикосові сади. Сьогодні Лариса Андріївна – наш гість.
Вибираючи місце, пам'ятайте, що воно має бути сонячним, захищеним від північних та північно-західних вітрів. Нехай навіть невелике піднесення, але ніяк не низина, в якій постійно застоюватимуться вода та холодне повітря. Не варто висаджувати абрикос і на південному схилі: взимку через різкі перепади температур гинуть квіткові нирки, а влітку не вистачає вологи.
Щоб рослина менше хворіла, перед посадкою вмочіть коріння в «бовтанку» з води, глини, коров'яку та 1-відсоткової бордоської рідини. У кожну яму внесіть
4 – 5 кг перегною, 50 – 70 г калійної солі, 30 – 50 г суперфосфату і все добре перемішайте. Потім у центр вставте кілок (майбутню опору), навколо нього насипте гіркою землю, а потім уже, акуратно розправивши коріння, посадіть абрикос. Все засипте землею, щоб не було порожнеч, і краєм (а не корінням!) утопчіть. Завдяки такому «піднесенню» дощова вода не буде накопичуватися у кореневої шийки. І обов'язково відразу полийте: 20 - 30 л під саджанець. Потім все замульчуйте тирсою або торфом. Якщо деревце не потрапить під весняні заморозки, то вже через 2-3 роки зацвіте і дасть плоди.
На відміну від черешні або аличі, абрикос своєрідно реагує на нестачу вологи: листя в'яне і засихає, залишаючисьу своїй зеленими. Просто вони забирають вологу у плодів і нирок. Тому так важливо поливати рослину, особливо у травні.
У другій половині літа поливи та внесення азотовмісних добрив різко скоротите, щоб не провокувати непотрібне зростання пагонів.
Відомо, що за один сезон дерево, що плодоносить, витягує із землі приблизно 9 г азоту, 3 г фосфору і 9 г калію. Ці елементи у такому ж співвідношенні треба повернути у ґрунт. Тому навесні на 1 кв. м внесіть 10 - 20 г фосфорних добрив і по 20 - 30 г калійних та азотних.
Деякі дачники, проявляючи особливу турботу про абрикос, на зиму укутують його руберойдом, поліетиленом і навіть капроновими панчохами, ускладнюючи тим самим повітрообмін. І в результаті саджанець не вимерзає, а випріває під час відлиг.
Вміст аскорбінової кислоти у білоукраїнських абрикосах відносно невисокий. А ось за вмістом каротину (найпотужнішого антиоксиданту) серед усіх плодів та ягід ці фрукти посідають друге місце після горобини: до 4,9 мг/100 г.
З кавуном у житті
При виборі сорту віддайте перевагу раннім та суперраннім, щоб плоди встигли визріти. У Білорусі районований поки що лише один сорт — «роса», зате в усіх регіонах без винятку.
Сергій Соболєв, кандидат сільськогосподарських наук, викладач кафедри плодоовочівництва та луговодства Гродненського державного аграрного університету, понад 7 років вирощує ці великі ягоди у відкритому ґрунті.
Насіння, укладене в щільну оболонку, дуже довго прокльовується. Щоб прискорити цей процес, замочіть зерна на добу у слабкому розчині марганцівки чи мікроелементів. Кавунам, як і іншим рослинам, дуже потрібні бор, цинк, марганець.
У кавунів довгі гіллясті батоги. Відповідною має бути і грядка: неменше метра завширшки. Соболєв над нею натягує каркас заввишки від 80 см, а то й більше. У центрі ділянки на відстані 0,8 - 1,0 м одна від одної робить лунки і кидає в кожну по 2 зернятка. Не варто гнатися за кількістю: з 4-5 кущів можна зняти 20-25 стиглих плодів до 5 кг кожен.
Ґрунт під чудо-ягоду Сергій Юрійович готує так само, як і під огірки. Серед грядки викопує траншею в 40 см шириною і глибиною і заповнює її гною або торфом, що перепрів: 1 відра на 1 кв. м достатньо. Зверху насипає 10 см родючої землі. На такому паровому гребінці кавуни ростуть дуже добре.
Плівку із укриття Соболєв ніколи (!) не знімає. Лише піднімає з торців. Перепади денних та нічних температур згубні для смугастих ніжок. Для гарного зростання їм необхідно як мінімум плюс 25-30 градусів вдень і плюс 18 вночі. При температурі нижче за плюс 3 можуть загинути (читай, замерзнути).
Хоч кавун хворіє рідко, але обробка марганцівкою (5 г на відро води) не зашкодить. Як тільки утворюються 3-4 листи, обробіть посадки молочним розчином: 1 л молока на 10 л води. Не завадить така обробка і огіркам. Рослини підгодовують двічі: під час інтенсивного росту листя і коли зав'язуватимуться плоди. Достатньо 10 - 12 г комплексного добрива, в якому є азот, фосфор і калій, на 1 погонний метр грядки. А щоб ягоди не згнили, як тільки з'явиться зав'язь, підкладіть під кожну цеглу чи дощечку.
Поливають кавуни рідко, але рясно – раз на тиждень теплою водою (плюс 20 – 22 градуси) під корінь. І то лише перші півтора місяці — поки що ягоди ростуть. А потім ще рідше. Смугастикам просто необхідна невелика штучна «засуха»: щоб плоди стали солодшими та ароматнішими.
Витебчанин Вадим Точилін формує кавуни в «один стовбур»,залишаючи на кущі не більше 2 плодів: щоб і визріти встигли, і солодощі набралися. Вадим Ельєвич підказує, що кавуни «народжуються» на головних центральних втечах, а ось диньки зав'язуються на бічних батогах.
Ранньостиглі сорти кавуна - "думара", "крісбі", "трофі", "хелен", "леді", "гобрий", "долбі", "землянин", "скорник", "подарунок сонця".
Не плутайте боб із горохом
Горох і біб – «хлопці» загартовані. З усіх овочевих культур вони найменш вимогливі до тепла. При плюс 1 - 2 градусах проростають, а при плюс 12 - 16 вже ростуть. Схід витримує короткочасні заморозки до мінус 6 градусів. Ранній посів страхує від багатьох бід: рослини менше пошкоджуються борошнистою росою та попелицями, не так страждають від посухи.
— Нічого складного у вирощуванні бобових немає, — вважає Галина Янковська, завідувач лабораторії бобових овочевих культур Інституту овочівництва НАН, — але деякі нюанси все-таки є.
Боб і горох вважаються рослинами довгого дня: чим довше світить сонце, тим краще вони ростуть. А якщо світла замало, то цвітіння (а відповідно і дозрівання плодів) набагато затримується.
Грядку добре перекопайте і внесіть на кожен квадратний метр 5-7 г аміачної селітри, 10 г суперфосфату і 7-8 г хлористого калію. Щоб насіння зійшло дружніше і краще, безпосередньо перед посівом замочіть його в розчині мікродобрив, що містять бор і молібден, або протруйте в 1-відсотковому розчині марганцівки (1 г на 100 г води). Сухі або попередньо змочені та пророщені зерна розкладіть у борозенки глибиною 6 - 8 см.
Зазвичай горох висівають рядами з відривом 12 — 15 див друг від друга, залишаючи між рослинами в рядку 5 — 7 див. Бобам треба місця побільше: 30 — 60 див у міжряддях і 15 — 20 див між сходами. Неполінуйтеся натягнути сітку над грядкою, щоб захистити насіння від птахів.
Якщо на 3 - 4-й день після сівби на грядці утворилася кірка, легенько її зруйнуйте: так рослини швидше зійдуть. Як правило, через 7-10 днів з'являються сходи гороху, боби ж проростають на 10-12-й день. Відмінне добриво для овочів та деревна зола: 40 - 50 г/кв. м.
Найбільше бід бобовим завдають довгоносик, попелиця та горохова плодожерка. Щоб відлякати шкідників, обприскуйте посадки під час зав'язування стручків одним із інсектицидів: "актором", "актеліком", "децисом".
Горох на «зелений горошок» прибирають недозрілим – поки не з'явився на стулках сітчастий малюнок. Не дають визрівати до кінця бобам.
Боби за калорійністю в три з лишком рази перевищують картоплю, а капусту - у 6 разів.
Горох — добрий (навіть відмінний!) попередник під інші культури, оскільки збагачує ґрунт азотом. Встановлено, що прибрані з поля рослини залишають після себе на 1 сотці 0,5-1 кг азоту, майже стільки ж, скільки знаходиться в 100-200 кг гною. «Працює» така горохова ділянка протягом 2-3 років.