Biker site Покупка уживаного мотоцикла, що необхідно перевірити, важливі та не дуже важливі деталі
Покупка уживаного мотоцикла
Я постараюся якнайкоротше пояснити, що потрібно перевіряти, і як це робити. Не всі з цим впораються – необхідні мінімальні знання та розуміння, як влаштований мотоцикл та як саме виглядають дефекти. До того ж знадобиться кілька інструментів. Зате ті, хто має деякі знання та мінімальний інструмент, зможуть самостійно перевірити більшу частину мотоцикла. Документи: Погляньте на кількість колишніх господарів мотоцикла. Для легких мотоциклів та моторолерів цілком нормальна зміна рук щороку. У важких мотоциклів – чим менше колишніх господарів – тим краще. Якщо мотоцикл належав раніше до школи водіння, його ціна автоматично падає на 20%. Перевірте номер рами та номер двигуна, добре перевірте: є багато комбінацій у цій галузі. Переконайтеся, що проплачені документи на мотоцикл, якщо ні, щороку – 250 шек. Рама : Раму потрібно перевірити на наявність тріщин та вм'ятин. Далеко не всю частину рами видно – необхідно зняти бак та частину пластиків. Особливу увагу варто звернути на передню частину рами – там, де кріпиться вилка – уважно подивіться на стопор вилки. Якщо його варили, значить мотоцикл мав серйозну аварію. А алюмінієві рами взагалі не рекомендується варити, оскільки зробити це дуже складно. Але вони не іржавіють. У сталевих рамах особливу увагу варто звернути на нижню частину і кріплення мотора - там вона часто починає рватися. Хвіст - менш критично, хоча якщо багато їздили з важким ящиком, то він просідає і це зазвичай вже не ремонтують, але це і не особливо потрібно: на їзду це не сильно впливає. Якщо рама перефарбована, перевіряйте краще – під фарбою легше приховати дефекти. Алюмінієві рами починають рватися під бензобаком від частих Willy. Мотор: Основний критерій, за якимможна судити про двигун - це компресія в циліндрах. Стандартним вважається від 140 до 200 psi. Якщо всі циліндри нижче 140 - час робити капремонт. Якщо хоч один циліндр нижче 110 - те саме. Стан таймінгу визначається слух. На неодруженому ходу він шумить, після 3000 обертів шум цей зникає. Стан коленвала теж визначається на слух - він стукає, а то й гаразд, переважно, на розгоні і низьких оборотах; звук глухий: це дуже важка деталь. Коробка передач та зчеплення перевіряються у русі. Передачі повинні легко перемикатися і не вискакувати при розгоні, зчеплення - м'яко працювати і не прослизати на високих обертах. Клапана, якщо компресія хороша, швидше за все, у порядку, якщо прогорає клапан, починає сильно стріляти з глушника при скиданні газу. Не поспішайте купувати мотоцикл після кап. ремонту (overall), особливо, якщо ремонтувався колінвал: відремонтувати його дорого, і багато хто економить і робить це дешевше - цього надовго не вистачить. Передня вилка: Переконайтеся, що вона рівна і на ній немає ніяких вм'ятин і подряпин, особливо в тому місці, де телескопи входять усередину. У цих місцях навіть дуже маленькі, подряпини можуть швидко псувати олійники. Перевірте, щоб маслонаймачі працювали нормально і на телескопі не залишалося масла після того, як виделка подовжується. Перевірте, щоб не було люфту між вилкою та рамою, і що пружини не просіли, вони повинні просідати близько 2-3см під вагою мотоцикла та водія, не більше. Виправити це недорого і легко, але скинути ціну можна. В Ізраїлі чомусь мало уваги приділяють ресорам і мало хто вміє правильно їх відрегулювати, а це важливо, тому що дороги у нас не найкращі. Перевірити нижній трикутник вилки можна лише при їзді – мотоцикл повинен їхати прямо, якщо ви відпускаєте руки. При легеняхПадіння буває, що вилку просто загортає штопором (мотоцикл їде прямо, але кермо дивиться трохи вбік) - це легко виправити, послабити кріплення телескопів і вона сама вирівнюється. Руль : Він повинен крутитися гладко, без перешкод і легко. Відстань між ручками керма та баком має бути однаковим з обох боків. Якщо відстань різна, значить чи ручки керма криві, чи зміщений стопор вилки. Задня ресора: Перевірте, що вона не сильно іржава від стоків з акумулятора і що з неї не тече масло. Якщо тече, то це вже не відремонтуєш – треба міняти. Також, вона не повинна скрипіти і, звичайно, не повинна бути просіла, під вагою мотоцикла і водія зад повинен просідати на 5-7см. Покришки: Їх перевірити легко, кожен впорається - вони не повинні бути стертими і потрісканими. Перевірте дату випуску – якщо більше 3-х років – це погано. Обода: Прокрутіть колесо і переконайтеся, що на ободах немає вісімки, перевірте краї ободів, щоб не були погнуті, якщо вони сильно гнуті на краях, то там може пропускати повітря і трохи тремтіти кермо. Якщо вісімка на передньому - це зовсім погано - кермо сильно труситиме. Перевірте підшипники в колесах - спробуйте побалакати колесо перпендикулярно до мотоцикла - воно повинно рухатися тільки разом з мотоциклом і не повинно бути ніяких клацань і люфту щодо вилки. Так само перевіряється люфт у задній вилці. Гальма: Тут бажано проїхати і перевірити, як вони працюють, але багато речей видно і на мотоциклі, що стоїть. Диски - найдорожче - повинні бути товщі за мінімальний розмір (написано на самому диску). Диск не повинен бути кривим у його робочій частині, і не повинно бути сильного люфта в клепках (передні диски). Гальмівні колодки набагато дешевші за диски - раз на 10, але все ж таки перевірте - товщина новоїприблизно 5мм, якщо на старій залишилося більше половини, це нормально. Подивіться як стерті колодки, якщо криво – значить каліпер кривої. Гальмівний насос перевірити важче. Перевірте наявність подряпин та вм'ятин. Ручка гальма не повинна бути "ватна" і доходити до керма, хіба що при дуже сильному натисканні (двома руками) і, звичайно, не повинно ні звідки текти. Акумулятор: Напруга на акумуляторі повинна бути 13.5-14.5V при роботі двигуна на будь-яких оборотах і близько 12V коли двигун не працює. У момент старту напруга не повинна падати нижче за 10V і стартер повинен легко крутити двигун. Бензобак: Перевірте на наявність ремонтів у його нижній частині та загляньте всередину. У Suzuki старше 10 років вони іржавіють, причому наскрізь. Електросистема : Зверніть увагу на всю проводку ще коли перевіряєте раму. Якщо там хтось лазив і щось намагався скомбінувати – це одразу видно. Подивіться, чи це якісно робили. Перевірте роботу всіх приладів – спідометр, тахометр, датчик бензину, фари, стоп сигнал та поворотники. Спідометр і тахометр дуже дорогі, все інше – не дуже. Якщо є водяне охолодження, перевірте, що вентилятор вмикається і нічого не тече з радіатора або резервного бачка. Ланцюг і зірочки: Їх легко перевірити - це наочно - натяжка ланцюга не повинна бути на максимумі, крім цього ланцюг повинен добре сидіти на зірочках, не бовтатися вперед-назад. Не повинно бути іржі на ланцюгу та зубці зірочки мають бути симетричні, а не стерті з одного боку. Пластики: Бажано перевірити як зсередини, так і зовні. Більшість пластиків проходили ремонт, тому зсередини ви це швидше побачите та зможете оцінити, наскільки якісно це зроблено. Глушник і труби : Перевірте, що труби не труять і не пом'яті знизу. Глушник,якщо він оригінальний - це добре - це говорить про те, що мотоцикл, швидше за все, не мав сильних аварій і попередні господарі не намагалися вичавити з нього максимум. Але це не завжди працює, часто змінюють на оригінальний б/в. Постукайте по глушнику - всередині нічого не повинно бовтатися і гриміти. Якщо коштує дорогий неоригінальний глушник – це круто, але додавати за це гроші не варто. Ящик і сигналізація продаються зазвичай разом з мотоциклом і особливо не додають в ціні, як знімати це навряд чи будуть. Карбюратори: Роботу карбюраторів перевірити дуже складно. Частково можна судити за кольором свічок, частково – по тому, як двигун набирає та скидає оберти. І на холостому ході двигун має працювати чітко. Якщо оберти гуляють – це може бути налаштування карбюраторів та погані свічки, але може також і клапана. Все, що вам будуть розповідати, потрібно брати до уваги, але дуже обмежено. Якщо господар мотоцикла переконує, що дуже багато вклав у мотоцикл – це не завжди добре – це може означати, що мотоцикл робив багато проблем, просто так гроші ніхто не розкидає, а тим більше ви не повинні все це йому повертати.
Обговорення, доповнення та питання щодо статті на Форумі.