Червоні рослини
Фото: Червона акваріумна рослина німфея тигрова "Nymphaea, Tiger Lotos"
Багато акваріумістів-початківців награвшись, з млинами і водолазами бажають надати своєму живому куточку природного вигляду живими рослинами. Але одна зелена трава виглядає нудно, хочеться її урізноманітнити скелями корчами, виділити червоними квітами. Скелі та корчі можна купити і готові, а от із червоними рослинами складніше…
Вважається, що червоні рослини примхливі та вимагають більше догляду. Насправді зовсім небагато, хіба що порівняно з роголістником, який можна і просто кинути у воду і забути. Правильніше буде сказати, просто вимагають догляду. Насправді для правильного зростання їм потрібно створити комфортні умови, трохи більше світла, добрива та СО2 у необхідній кількості.
Фото: акваріумна рослина гігрофіла багатонасінна (мармурова) "Hygrophila Polysperma". На фото добре видно, як червоніють нові пагони рослини при зміні інтенсивності світла.
Насамперед необхідно забезпечити надмірне освітлення. Багато рослин мають властивість виробляти флавеноїди, що захищають від ефекту ультрафіолетового світла, при цьому листя забарвлюється в червоний колір. Причому листя розташоване ближче до поверхні води забарвлюється сильніше. Деякі рослини, наприклад, такі як гігрофіла, спочатку не мають червоного листя, але під впливом сильного світла верхівки рослини набувають червоного відтінку.
Найлегше як радить Такаші Амано такого ефекту досягти за допомогою металгалідних ламп. Однак те, що легше в Японії зовсім не легше в Україні, особливо якщо ви живете не в Москві. Лампи високого тиску коштують недешево, і застосовувати їх необхідно при висоті стовпаводи 60 см (не плутати із висотою акваріума). При висоті акваріума до 50 см підійдуть звичайні лампи Т5, але, можна і просто Т5 з розрахунку приблизно 1 Вт на літр, точно все одно потрібно підбирати, всі розрахунки тут умовні.
Фото: червона акваріумна рослина криптокарину вендта "Cryptocoryne Wendtii". Рослина вважається червоною, але верхня сторона листа має колір від зеленого до темно-коричневого, залежно від умов утримання в акваріумі.
Вітчизняним аналогом т5 є лампа лб і лд, відповідно біле та денне світло. Кращий спектр дає лампа лб, хоча деякі акваріумісти їх розбавляють, наприклад, 2 лб і 1 лд. Якщо ламп менше 3, то для червоних рослин краще ставити лише лб лампу. Найкращий спектр, хоч і не найекономічніший дає лампа розжарювання, другий недолік ламп розжарювання, вони сильно гріються. У мене довгий час давала гарний результат комбінація 3 лб лампи по 20 вт та 2 лампи розжарювання по краях для посилення світла з акваріумних торців.
З розвитком люмінесцентних ламп, лампи розжарювання використовують все рідше, проте невелику лампочку розжарювання хоча б на 15 – 20 ват можна встановити безпосередньо над великою червоною рослиною, або групою дрібних червоних рослин. Це дозволить яскравіше підфарбувати потрібну рослину, залишивши для решти штатний режим освітлення.
Фото: Одна з найкрасивіших червоних акваріумних рослин ехінодорус озіріс "Echinodorus Osiris". Колір листя варіює від темно-зеленого до кармінно-червоного.
Токаші Амано рекомендує використовувати лампи широкого спектру денного або білого світла для вирощування червоних рослин в акваріумі або спеціальні акваріумні лампи 7500-10000К. Я б все ж таки не рекомендував захоплюватися лампами з високою температуроюновачкам, по-перше, вони сильно гріються, майже як лампа розжарювання. І не варто витримувати максимально допустимої потужності світла, тому що при цьому потрібно й інші параметри витримувати так само суворо.
Хоча і вважається, що лампа з температурою 10000К перешкоджає появі водоростей, на практиці цей ефект досягається не завжди і не в кожному акваріумі, що перевірено на особистому досвіді. Панацеї на всі випадки життя не існує, все одно потрібні комплексні заходи для створення врівноваженого біотопу.
Лампи з посиленим червоним або синім світлом малопридатні для кращого фотосинтезу червоних рослин, оскільки вони викликають стрес у рослин. Рослини, що отримали стрес з будь-якої причини (може бути викликаний не тільки світлом), потім довго хворіють. І виглядають відповідно далеко не зразково.
Фото: виключно червона акваріумна рослина ротала макрандра (великотичинкова) "Rotala Macrandra" дуже гарна. Колір листя рожево-червоний, залежно від умов змінюються лише відтінки та насиченість кольору, але любить дуже м'яку воду.
Підсиливши світло, ми змушуємо рослини, у тому числі й червоні, рости швидше. Швидше споживати мінерали та вуглекислоту, дуже скоро отримаємо дефіцит деяких компонентів, змусивши рослини голодувати. Буквально вже через годину після включення світла виникає нестача СО2. Оптимальна концентрація вуглекислоти становить 15-30 мг/л. Понад 30 мг/л вже шкідливо для риб. Отримати СО2 до 30 мг/л можна за допомогою балонної системи та дифузора типу «розпилювач».
Початківцям я не раджу цим захоплюватися, на дороге обладнання вони, як правило, не мають грошей. Посиливши ж до краю, що одне, ми створюємо недолік іншого компонента, необхідного червоним рослинам. У любителя-початківця найчастішев наявності банку на 40-50 літрів і «бродилка» як подання СО2. При цьому перевернутого стаканчика як газогенератор цілком вистачить. Навіть якщо концентрація вуглекислоти в результаті буде трохи меншою за оптимальну, червоні рослини все будуть рости в акваріумі. І хворіти не будуть, зрозуміло, за наявності мікроелементів.
Фото: виключно червона акваріумна рослина людвігія гландулоза, перуанська - "Ludwigia Glandulosa" дуже декоративна рослина. Колір листя ліловий або лілово-червоний, дуже цікавий, рідкісний колір у цієї рослини, але дуже ламке стебло. Одну або групу людвигій перуанських, можна використовувати як рослину-солітера.
Насамперед, при подачі вуглекислоти не вистачає макроелементів. Першим закінчується калій. Калію завжди не вистачає, і не лише червоним, а будь-яким рослинам. Справа в тому, що в риб'ячому кормі калій відсутній, зовсім, а ось фосфатів вистачає з надлишком, що призводить до зупинки росту рослин та появи водоростей. Потім закінчуються нітрати, тобто азот, хоча його недолік може тимчасово й посилити червоний колір рослин, краще цим не балуватися. Потім зникає залізо, хоч не обов'язково в тому ж порядку, а ось без фосфатів рослини можуть обійтися довго.
З мікроелементів у воді середньої жорсткості магній, кальцій і марганець, як правило, у надлишку, а ось бору може і не вистачити, достатньо забруднити кінчик сірника в борній кислоті (сухий порошок) і додавати раз на тиждень на 200 літрів води, щоб виправити ситуацію.
Фото: класична червона акваріумна рослина альтернативи рейнеку "Alternanthera Reineckii". Колір листя рожево-червоний або червонувато-бардовий, залежно від умов утримання в акваріумі змінюються відтінки кольору та форма листя,жорсткості води не вимоглива.
Більшість червоних рослин болотяні, і люблять багатий ґрунт, хоча можуть харчуватися і через листя. Тому ґрунт з багатим CEC істотно покращує зростання рослин, і робить їх міцнішими та привабливішими. Не дарма останнім часом акваріумісти так захоплюються активним ґрунтом. Можна просто напхати під коріння блакитну глину, попередньо замісивши її на поживній суміші, що особливо ефективно при запуску акваріума.
Годувати через коріння можна навіть амбулію, хоча вона і не червона рослина, зате на її прикладі дуже помітно зниження мінералів в акваріумі. При нестачі харчування вона зупиняється у зростанні першої, пишна світло-салатова шапка королівської амбулії, стає рідкісною та темно-зеленою. При цьому нитчатка в її кроні почуватиметься цілком комфортно. Але при додаванні підживлення під корінь знову починає бурхливо зростати.
Якщо, незважаючи на всі зусилля, ваша червона трава не росте, після пересадки протягом двох-трьох тижнів, тоді наберіть в шприц розчин «цитовіт» (комплексні мікродобрива, зазвичай продаються в рідкому вигляді) і влийте в ґрунт прямо під корінь. Як правило, цього вистачає, щоб рослина зміцніла і почала рости. У такий спосіб менше шансів переборщити, але при цьому розчин потрібно неабияк розбавити, один пакет на два літри води.