Дерев’яний планкен у чому його відмінність від вагонки, імітацій бруса та колоди
Чим обшити фасад? Це питання зазвичай виникає при будівництві каркасного будинку або утепленні старої брусової або зробленої з колод дачі.
Іноді обшивку віддають перевагу штукатурці і при зведенні блокових будівель. Надати будинку незвичайний та елегантний вигляд допоможе порівняно новий матеріал – дерев'яний планкен. Поговоримо про його особливості та правила монтажу.
Планкеном називають нешпунтовані рейки і дошки, призначені для обшивки вертикальних поверхонь і створення декоративних огорож - пергол, терасних стін і т. п. Головна особливість фасадних планок у тому, що їх монтують із зазорами - так вдається уникнути спучування поверхонь при зволоженні. Чим ще матеріал відрізняється від вагонки, імітацій бруса та колоди?
Специфіка планкену
Специфіка планкена у відсутності пазогребневых з'єднань, а й у особливої формі перерізу: розрізняють погонаж із прямими і скошеними кромками. Скошена кромка дозволяє зробити проміжки між дошками менш помітними. У всіх випадках ребра згладжують, а пласти часто не лише остругують, а й шліфують. У прямих кромках іноді вибирають пази для кріплення клямерами - такий планкен призначений для вертикального монтажу.
Втім, якщо потрібно надати фасаду структурність, зазори збільшують
При виробництві планку застосовують тільки високосортну деревину стійких до гниття і декоративних порід - сибірської модрини, кедра, ясеня. (Щоправда, багато фірм на замовлення можуть виготовити планкен з недорогих сосни та ялинки.) Ширина погонажу варіюється в межах 50–120 мм, товщина 15–28 мм, а довжина може становити 2, 3, 4 та 6 м.
Модрина - один з найбільш доступних за ціною, і його можна купити на складі (без попереднього замовлення). Як правило, перед монтажем матеріал просочують лляним або спеціальним синтетичним маслом (фірм Brita, Varathane, Osmo та ін), щоб надати насичений золотисто-коричневий колір. Деякі фірми пропонують імпрегнований (просочений антисептиком під тиском) і забарвлений у заводських умовах планкен, що комплектується деталями обрешітки та системою кріплення. Гарантія на таку обшивку не менше 5 років.
Прискорити монтаж дозволяє будівельний нейлер (цвяховбивний пістолет)
В якості захисно-декоративних покриттів для дерев'яного планку використовують стійкі до атмосферних впливів лесуючі лаки, полімерні лазурі, а також спеціальні терасові масла
Планкен з термообробленої деревини не надто популярний через досить високу вартість. Однак цей матеріал має чимало переваг: він щільний, має водовідштовхувальні властивості і практично не схильний до гниття. Крім того, термооброблені дошки мають темний колір по всій товщині, а значить на них будуть менш помітні механічні пошкодження. Нарешті, термооброблені пиломатеріали не схильні до жолоблення, в той час як звичайні дошки цілком може повести.
При обшивці фасаду можна поєднувати рейки різних ширини та кольору, а також вертикальний та горизонтальний монтаж.
Планкен з ДПК (деревно-полімерного композиту) отримують методом екструзії із суміші полімерних смол і деревного борошна з додаванням барвника. Такі вироби не коробляться, стійкі до атмосферних впливів та механічних пошкоджень, але не надто декоративні: поки виробникам не вдається вдало імітувати фактуру дерева. Щоб оживитивигляд фасаду, поверхню панелей роблять ребристою. На таких стінах накопичується пил, і їх доведеться мити щонайменше раз на рік. До того ж композитний планкен досить тонкий (10-15 мм), а значить, потрібно монтувати частішу решетування і вкрай ретельно її вирівнювати.
Вентильований фасад
Обшивка планкеном відноситься до розряду навісних фасадів, що вентилюються. Основними елементами подібних конструкцій є саме облицювання та несучий каркас (решетування). Крім того, зазвичай є гідровітрозахистний матеріал (спеціальна плівка або плита з водовідштовхувальним покриттям), під яким може знаходитися утеплювач або несуча стіна, якщо вона виконана, наприклад, з піноблоків і не потребує додаткового утеплення.
У стандартній конструкції навісного фасаду за видалення вологи з поверхні гідровітрозахисту та з товщі стіни відповідає зазор під облицюванням, що задається решіткою. Однак у разі планку стіна провітрюється і крізь численні щілини між дошками. З одного боку, це добре, адже стіні не загрожує перезволоження. Однак обшивка практично не захищає від вітру та атмосферної вологи; більше того, вона не повністю приховує базову поверхню стіни від поглядів. У зв'язку з цим до підоснови висувають специфічні вимоги.
Планкен допускається монтувати як горизонтально, так і вертикально. У першому випадку, як правило, застосовують вироби зі скошеною кромкою, у другому - з прямою. Величина зазорів між дошками варіюється від 8 до 25 мм.
Гідровітрозахистний матеріал допомагає не тільки запобігти намоканню та продуванню стіни, але й створити необхідне темне тло для планкена. Ось тільки більшість паропроникних полімерних плівок (покрівельних та фасадних мембран) не витримує впливу УФ-променів, і термін служби на відкритому повітрі становить 3–6 міс. Використання цих матеріалів у разі є помилкою.
Фото: «Декінг Холл»
Композитний планк практично не вбирає воду і, відповідно, не збільшується в розмірах, що дозволяє монтувати деталі з мінімальними зазорами (скошені кромки не потрібні)
Під планкеном допускається розташовувати лише спеціальні мембрани, наприклад UV Fasade (DuPont), DELTA-FASSADE та DELTA-FASSADE S (Dörken), причому чітко дотримуючись рекомендацій виробника. Скажімо, плівка DELTA-FASSADE підходить для вентильованих фасадів з відкритими швами між елементами облицювання, якщо ширина цих швів не перевищує 20 мм, а загальна площа - 20% площі всього фасаду. Застосування більш стійкою до ультрафіолету та міцнішої мембрани DELTA-FASSADE S дозволяє збільшити відносну площу відкритих щілин у 2 рази.
При використанні планкена зі скошеною кромкою, що забезпечує непоганий захист від ультрафіолету, для гідроізоляції стіни відмінно підійдуть негорючі матеріали на основі склополотна, наприклад Housewrap Firecurb (Tyvek) або Ізолтекс НГ (Аяском).
Під планкеном можна також розташовувати вітрозахисні плити (Isoplaat і аналоги), але є один нюанс: їхня зелена поверхня може проглядати крізь стики - її приховає лише планкен зі скошеною під кутом 60-75° кромкою, змонтований горизонтально і з зазорами не більше 6-10 мм (залежно від товщини дощок).
Смуги рулонного гідровітрозахисту кріплять покрівельними цвяхами, орієнтуючи вертикально або горизонтально, але в будь-якому випадку забезпечуючи перехльостування як мінімум 10 см; стики потрібно проклеїти спеціальним (також атмосферостійким) скотчем.
Утеплювач під планкеном повинен мати зниженийводопоглинанням та опором видуванню, проте бути паропроникним. Більшість фахівців рекомендують використовувати жорсткі гідрофобізовані плити з кам'яної вати, наприклад «ВЕНТІ БАТТС» (Rockwool) або WAS (PAROC), паропроникність яких становить не менше 0,30 мг/(м•год•Па). Велика перевага матеріалів цієї групи полягає в тому, що вони є негорючими.
Обрешітка зазвичай виконується з безсучкового модрини бруском перетином 30/40/50 × 40/50 мм, тонованого в колір дощок обшивки або більш темний відтінок. Крок брусків не повинен перевищувати 60 см. Можна зібрати каркас із сталевих оцинкованих профілів, але їх доведеться фарбувати бітумним лаком або емаллю - чи вдасться зробити це якісно? Та й переваги сталевого каркаса при обшивці малоповерхової споруди сумнівні: вирівнювати його нітрохи не простіше, ніж дерев'яний, та й прослужить він навряд чи довше. Ну а «вічна» обрешітка з алюмінієвих профілів з порошковим покриттям обійдеться в 4–5 разів дорожче за дерев'яну.
Тонкощі монтажу
Дошки планкена можна кріпити до решетування звичайними оцинкованими цвяхами або вороненими шурупами: якщо акуратно «вибудувати» капелюшки по натягнутому шнурку, вони можуть стати навіть своєрідною окрасою фасаду. І все ж з точки зору естетики кращий прихований кріплення - спеціальні пластини і притискні клямери (для дощок з пазами). Кріплення не є повністю прихованим - його можна розглянути через щілини, тому слід придбати не просто оцинковані вироби, а пофарбовані в темний колір, щоб вони не впадали в око.
При кріпленні планок саморізами або цвяхами необхідно використовувати шаблон, інакше фасад виглядатиме неакуратно. Відстань між панелями задають за допомогою тимчасових опорних плашок, але положеннякожного третього ряду перевіряють рівнем.
Непросте завдання є вирівнювання дощок, адже новий ряд не можна оперти на попередній. На виручку приходять лазерний та бульбашковий рівні, а також контрольні рейки та підкладки, що дозволяють стежити за рівномірністю зазорів.
Під планкеном рекомендується розташувати протимоскітну сітку, інакше є ризик, що простір під обшивкою захоплять оси. Сітку кріплять степлером до брусків обрешітки зі значним перехльостом смуг
Ще один нюанс полягає в тому, що обшивка планкеном не передбачає використання накладок на кути та обрамлень прорізів (лиштви та відкосних планок). При виконанні кутових стиків дошки потрібно зарізати під 45° (на вус) і точно пригнати один до одного. Зовнішні укоси оформляють короткими відрізками, що стикуються з основною обшивкою тим самим способом.