Гарбуз – це важливо знати, Огородні хитрощі
БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ
Гарбузові культури, особливо гарбуз мускатний і восковий, а також лагенарію і люффа, дуже вимогливі до тепла. Оптимальна температура для їх зростання та розвитку – 25-30°С. Найбільшу холодостійкість мають кабачки і гарбуз великоплідний. Для нормального росту та плодоношення гарбузовим необхідна температура не менше 20 ° С, при її зниженні затримується ріст і погіршується зав'язування плодів. Тривале (до 10 днів) вплив температури до 10 ° С згубно для дорослих рослин.
Твердокорий вид гарбуза має найбільшу холодостійкість у порівнянні з іншими видами. Її насіння починає проростати при температурі 13-14°С, але оптимальною для зростання є температура 24-26°С. Нормальне запилення рослин можливе за температури 20-25°С.
Гарбузові рослини, що походять із спекотних і напівпустельних районів, мають потужну, сильно розгалужену кореневу систему, що дозволяє витягувати вологу з великого об'єму грунту. Так, наприклад, коренева система лагенарії досягає в глибину 2,5 м. Поверхневі коріння гарбуза мускатного також займають велику площу і володіють великою силою, що всмоктує вологу, тому вона успішно переносить посуху. Жаростійкість цих видів гарбузових культур обумовлена сильним опушенням листя та розвиненим повітроносним шаром тканин, що дозволяє їм витримувати температуру навколишнього повітря до 65°С.
Хоча гарбуз - посухостійка рослина, саме він і лагенарія найбільш вимогливі до вологи серед баштанних. Особливо багато води ці рослини витрачають у фазі цвітіння та утворення плодів.
Гарбуз – рослина короткого дня. Вона вимоглива до світла, особливо у фазі сім'ядолів, цвітіння і дозрівання плодів, але невелике затінення не суттєвовпливу формування та зростання плодів. Для бенінкази дуже важливе гарне освітлення, тому що в тіні при сильному загущенні вона росте погано. Лагенарія та люффа також світлолюбні, не переносять навіть найменшого затінення.
СПЕЦИФІКА АГРОКУЛЬТУРИ
Гарбузові культури найкраще вдаються на багатих на органічні речовини, перегнійних, вологих супіщано-чорноземних, чорноземних і легкосуглинистих грунтах. Добре вони ростуть і на цілині, багаторічному покладі. У культурообігу гарбузові вирощують із поверненням на старе місце через 5-6 років. Найкращі попередники — багаторічні трави, горох, квасоля та інші бобові, капуста, коренеплоди та цибуля. Оптимальна кислотність ґрунту 6,5-7,5. Гарбуз можна вирощувати в місцях із близьким заляганням ґрунтових вод (60-70 см), у посушливі роки це допоможе підвищити його врожайність. Рослини чуйні на внесення органічних та мінеральних добрив, а також мікроелементів (бору, міді, молібдену, цинку та ін.).
Для найбільш теплолюбних гарбузових культур (гарбуза воскового, лагенарії та люффи) підходять тільки сонячні, захищені від вітру ділянки.
Посадка та догляд
Різні різновиди гарбуза не дуже вимогливі до родючості та механічного складу ґрунту, проте краще ростуть на родючих, добре дренованих легко-і середньосуглинистих, некислих ґрунтах, удобрених гноєм або компостом. Ділянку перед посадкою перекопують на глибину 50 см. На 1 м2 вносять 6-8 кг перегною. Оскільки гарбуз здатний сильно розростатися, то відстань між лунками має бути близько 1-1,5 м. На важких ґрунтах гарбуз краще висаджувати в підготовлені ямки глибиною близько 30 см і шириною 30-40 см. У кожну ямку кладуть по 0,5 відра компосту або перегною, додають склянку золи, перемішують. Ямки засипають ґрунтом шаром 15 см. На сирихділянках гарбуз вирощують на невеликих пагорбах із компосту або суміші дернової землі з торфом. У верхній частині пагорба роблять лунку для посадки розсади або посіву насіння. Добре росте гарбуз, посаджений поблизу компостної купи і навіть на ній, у цьому випадку рослинам протягом сезону не потрібне підживлення - коренева система сама вибирає з купи всі необхідні поживні речовини.
Для вирощування нехолодостійких видів гарбуза у північних областях добре підходять теплі гряди. Починають їх готувати восени чи рано навесні. Ділянку ретельно перекопують і формують гряду довільної довжини, шириною 0,8-1 м і висотою 20-30 см. У середині гряди роблять борозну шириною 50 см і глибиною 30-40 см. У неї закладають рослини, що гниють, трави, листя, бадилля ) та гній. Все ретельно перемішують, проливають гарячою водою та засипають ґрунтом. Підготовлені таким чином гряди проливають 1% розчином марганцю і закривають плівкою до висадки розсади або посіву насіння. Гній, що розкладається, і гниючі рослинні залишки виділяють тепло і обігрівають грунт, що дозволяє посіяти насіння і висадити розсаду раніше звичайних термінів.
Найчастіше гарбуз відразу висівають у відкритий ґрунт. Оптимальні терміни посіву для регіонів із помірним кліматом — друга декада травня, коли земля достатньо прогріта і немає загрози заморозків. Насіння спочатку краще проростити у тирсі або у вологій марлі. Перед висівом для кращої схожості їх витримують у зольному розчині 10-12 годин при температурі до 40°С. Пророщене насіння кладуть у лунку по 2-3 штуки і закладають на глибину 5 см. Після появи сходів зайві рослини видаляють. При посадці в лунку додають жменю перегною, склянку золи та 50 г суперфосфату. Усі компоненти перед розкладкою насіння ретельно перемішують із землею. Післяпосадки лунки рясно проливають водою, після чого поверхню мульчують компостом, що перепрів соломою, торфом або травою. Мульча перешкоджає висиханню ґрунту та утворенню скоринки на поверхні. До появи сходів грядки можна накрити плівкою. Перші паростки зазвичай з'являються на 4-6 день.
Пізньостиглі сорти, а також гарбуз мускатний часто вирощують розсадним способом. Замочене насіння розкладають у горщики або стаканчики 10×10 см, заповнені заздалегідь приготовленою сумішшю (2 частини перегною, 1 частина торфу, 1 частина дернової землі), на глибину 2-3 см, проливають теплою водою і засипають зверху шаром суміші або торфом. Насіння проростає при температурі 20-25 ° С близько 4-5 днів. Як тільки з'являться сходи, температуру необхідно зменшити до 14-16°С. На постійне місце розсаду висаджують через 3-4 тижні. У попередньо пролиту лунку рослини висаджують, заглиблюючи сіянець до сім'ядольних листочків. Після висадки грядки мульчують торфом чи сухим перегноєм. Щоб рослини краще прижилися, спочатку їх бажано на ніч прикривати плівкою або нетканим матеріалом.
Для отримання хорошого врожаю рослини підгодовують органічними та мінеральними добривами. Перше підживлення необхідне при появі 3-4-го листочка, друге - на початку утворення батогів і цвітіння рослин. Як органічне підживлення використовують розчин коров'яку (1 л гноївки на 10 л води) або курячого посліду (0,5 л настою посліду на 10 л води). Мінеральні добрива вносять у рідкому вигляді (30 г аміачної селітри, 30 г сульфату калію та 50 г суперфосфату) або 2 ст. ложки нітрофоски (або будь-якого комплексного добрива) розчиняють у 10 л води. На кожну рослину використовують 0,5 відра розчину.
Добриво вносять у борозни глибиною 6-8 см, виготовлені в радіусі 20 см відрослин. При другому підживленні відстань від рослин має бути 40 см. Після внесення добрив борозни засипають землею.
Щоб отримати великі плоди, що визріли, рослини формують. Для цього прищипують головне стебло з 1-2 плодами, коли воно досягне 1,3-1,5 м (залишаючи 5-6 листків над зав'яззю і 2 бічні пагони з однією зав'яззю на кожному). У міру збільшення розміру плодів листя навколо них проріджують для кращого освітлення.
Гарбуз вимагає рясного поливу раз на тиждень з розрахунку 20-30 л води на 1 м2, а під час масового цвітіння та зав'язі плодів частоту поливів збільшують. Полив здійснюють теплою водою температурою не нижче 20°С, оскільки холодна вода може спричинити загнивання кореневої системи та призвести до загибелі рослин.
Кабачки, патисони та крукнеки найкраще ростуть на чорноземах та суглинках, добре заправлених органічними добривами. Грядки готують з осені, перекопуючи ґрунт і вибираючи бур'яни. У глинистий ґрунт додають по 0,5 відра перегною, торфу, крупнозернистого піску, 1 ст. л. комплексного добрива та 2 склянки золи на 1 м2. У легкий торф'яний ґрунт вносять по 0,5 відра перегною або компосту, 1 відро дернової землі, 2 склянки золи та 1 ст. л. комплексного добрива на 1 м2. У піщаний ґрунт необхідно додати по 1 відру дернової землі, перегною, торфу, 2 склянки золи та 1 ст. ложку комплексного добрива на 1 м2. Після повторного перекопування формують високі (до 20-25 см) грядки. При дефіциті органічних і мінеральних добрив їх можна вносити у лунки. Лунки мають у своєму розпорядженні ряди (відстань між рядами — 70 см, між лунками — 70 см для кабачка і крукнека, 50 см для патисона). При вирощуванні під дугами рослини найкраще висаджувати в один ряд.
Насіння перед посівом обробляють 1%-ним розчином марганцю протягом 20хвилин, потім промивають і кладуть у вологу марлю для проростання. Насіння, що проклюнулося, висівають у відкритий грунт, коли грунт прогріється до 14°С. У лунку на глибину 3 см кладуть по 2-3 насіння, засипають землею і мульчують торфом, тирсою або сіном. Сходи проріджують, залишаючи найміцніші, зайві рослини вищипують, щоб не пошкодити кореневу систему сусідніх сіянців.
Насіння на розсаду висівають за 20-25 днів до передбачуваної посадки в горщики розміром 10×10 см по 2 шт. Після появи першого справжнього листочка, сіянці проріджують, залишаючи найміцніший. Оптимальна температура вирощування розсади кабачків 18-20°С. Підрослі рослини акуратно, намагаючись не пошкодити корінці, виймають із горщиків і разом із грудкою землі висаджують у підготовлені лунки, не засинаючи сім'ядольне листя. Ґрунт навколо посадок мульчують торфом, тирсою і т. п. При загрозі заморозків грядки накривають нетканим матеріалом.
Рослини необхідно регулярно (раз на тиждень) поливати теплою (до 20 ° С) водою. Норма поливу – 1,5-2 л на 1 рослину. Під час масового плодоношення та в спекотну погоду частоту та норми поливу збільшують удвічі.
Перше підживлення проводять через 10-15 днів після висадки розсади. Рослини підгодовують настоєм коров'яку (1 л гноївки на 10 л води), витрачаючи 1 л розчину на 1 рослину. Під час цвітіння бажане підживлення будь-яким комплексним добривом (1 ст. ложка на 10 л води). Третє підживлення настоєм коров'яку або пташиного посліду з додаванням 1 ст. ложки комплексного добрива роблять під час плодоношення. Кабачки добре відгукуються і на позакореневі підживлення (1 ст. ложку сечовини на 10 л води. Цим розчином обприскують рослини 1 раз на 10-12 днів).
Кабачки, патисони та крукнеки не потребують формування куща. Лишена початку цвітіння можна зрізати кілька листків у центрі куща, щоб полегшити доступ комах-запилювачів до квіток та забезпечити гарне освітлення зав'язей. Для залучення комах можна обприскати рослини розчином меду (1 ч. ложка меду на 1 склянку води). При нестачі комах можна провести запилення вручну. Для цього потрібно зірвати чоловічу квітку, що повністю розпустилася, прибрати всі пелюстки і нанести пилок на рильці жіночої квітки. Однієї чоловічої квітки вистачає для запилення 3-4 жіночих.
Молоді плоди кабачка довжиною до 25 см зрізують не рідше 2 разів на тиждень, стимулюючи цим утворення нових зав'язей на рослині. Восени до настання заморозків збирають зрілі плоди з плодоніжкою довжиною до 5 см для зимового вживання. Зрілі кабачки зберігаються в прохолодній коморі або підвалі до весни.
Патіссон порівняно з кабачком пізніша і менш врожайна культура. Підвищити врожай можна, вирощуючи рослину в укриттях (під плівковими дугами). Забирають молоді (діаметром близько 8 см) зав'язі патисонів, збір проводять кожні 2-3 дні. При правильному догляді патисони плодоносять до перших заморозків.
Молоді плоди крукнека довжиною 8-10 см збирають кожні 2-5 днів. Часті збори стимулюють утворення нових зеленців, що підвищує врожайність загалом. Дозрілі плоди спокійно можуть зберігатися до весни в кімнатних умовах.