Химерні головні убори українських жінок, український дім
На Русі дівчата носили досить прості формою пов'язки і вінки (вінці), залишаючи відкритими тем'я і косу. У день весілля дівочу косу розплетали і укладали довкола голови, тобто «окручували». З цього обряду і народився вислів «окрутити дівку», тобто одружити її з собою. В основі традиції покривати голову лежало стародавнє уявлення про те, що волосся вбирає негативну енергію. Втім, дівчина могла ризикувати, демонструючи косу потенційним нареченим, але простоволоса дружина викликала ганьбу та нещастя на всю родину. Покладене «по-баб'ї» волосся покривало шапочкою, що стягується на потилиці, — подвійником або волосником. Зверху одягали головний убір, що мав, на відміну від дівочого, складну конструкцію. У середньому такий убір складався із чотирьох-десяти знімних деталей.
ГОЛОВНІ УБОРИ Українського ПІВДНЯ
Кордон між великоукраїнськими Північчю та Півднем пролягав територією сучасної Московської області. До північної Русі етнографи відносять Володимир і Твер, а до південної - Тулу та Рязань. Сама Москва зазнавала впливу культурних традицій обох регіонів.
Жіночий селянський костюм південних областей принципово відрізнявся від північного. Сільськогосподарський південь був консервативнішим. Селяни тут загалом жили бідніше, аніж на українській Півночі, де активно велася торгівля з іноземними купцями. Аж до початку XX століття у південноукраїнських селах носили найдавніший тип українського костюма — картату поневу (поясний одяг на кшталт спідниці) та довгу сорочку, прикрашений поділ якої виглядав з-під поневи. За силуетом південноукраїнське вбрання нагадувало барило, з ним поєднувалися сороки та кички — головні убори, що відрізнялися різноманітністю фасонів та складністю конструкції.
КИКА РОГАТА
З язичницькою атрибутикою активно боролося духовенство: жінкам заборонялося відвідувати церкву у рогатих кіках. На початку ХІХ століття цей убір практично зник з ужитку, проте у Рязанській губернії його носили до ХХ століття. Збереглася навіть частушка:
Рязанські роги Не кину ніколи. 12 Буду їсти одну м'якину, 12 А рогів своїх не кину!
КИКА КОПИТОБРАЗНА
Святковий костюм молодої селянки Острогозького повіту Воронезької губернії. Кінець XIX – початок XX століття. Фотографія: Загорський державний історико-мистецький музей-заповідник.
«Чоло кічне» вперше згадується у документі 1328 року. Імовірно, у цей час жінки вже носили всілякі похідні від рогатої кікі — у вигляді котелка, лопатки, валика. Виросла з рогатої та кичка у вигляді копита чи підкови. Тверде челле (налобна частина) обтягувалося багато прикрашеною матерією, часто шитою золотом. Кріпилося воно поверх «шапочки» за допомогою шнура чи стрічок, пов'язаних навколо голови. Подібно до підкови, підвішеної над вхідними дверима, цей убір був покликаний захищати від поганого ока. Носили його у свята усі заміжні жінки.
До 1950-х років такі «копитці» можнабуло побачити на сільських весіллях у Воронезькій області. На тлі чорного та білого — основних кольорів воронезького жіночого костюма — шита золотом кіка виглядала як найдорожча прикраса. Збереглося безліч копитоподібних кік XIX століття, зібраних на території від Липецька до Білгорода — це говорить про їхнє широке поширення в Центрально-Чорноземному районі.
СОРОКА ТУЛЬСЬКА
Виправдовуючи свою «пташину» назву, сорока ділилася на бічні частини – крила та задню – хвіст. Хвіст був нашіті по колу плісовані різнокольорові стрічки, що робило його схожим на павич. З головним убором римувалися яскраві розетки, які пришивали на поневу ззаду. Таке вбрання жінки носили у свята, зазвичай у перші два-три роки після весілля.
Практично всі сороки подібного крою, що зберігаються в музеях і особистих колекціях, були знайдені на території Тульської губернії.
ГОЛОВНІ ПРИЛАДИ української ПІВНІЧКИ
Основою північного жіночого костюма був сарафан. Вперше він згадується у Никоновському літописі 1376 року. Спочатку укорочені на зразок каптана сарафани носили почесні чоловіки. Лише до XVII століття сарафан набув знайомого нам вигляду і остаточно перекочував ужіночий гардероб.
У документах XVII століття вперше зустрічається слово кокошник. «Кокоша» по-давньоукраїнському означало «курка». Ймовірно, головний убір отримав назву через схожість із курячим гребінцем. Він наголошував на трикутному силуеті сарафана.
За однією з версій, кокошник народився на Русі під впливом візантійського костюма. Носили його насамперед почесні жінки.
Після реформи Петра I, який заборонив носити традиційний національний костюм серед дворянства, сарафани та кокошники залишилися в гардеробі купчих, міщанок, а також селянок, але в більш скромному варіанті. У цей же період кокошник у комплексі із сарафаном проникнув у південні регіони, де довго залишався нарядом винятково багатих жінок. Кокошники прикрашалися набагато багатшими, ніж сороки та кікі: обшивались перлами та стеклярусом, парчою та оксамитом, галуном та мереживом.
ЗБІРНИК (САМШУРА, МОРШЕНЬ)
Об'єднувала всі убори цього зібрана або «зморщена» шапочка. Низький моршень, схожий на чепець, був частиною швидше за повсякденний костюм. Високий виглядав переконливо, як хрестоматійний кокошник, і одягався у свята. Повсякденну збірку шили з дешевшої тканини, а поверх неї одягали хустку. Збірка старої жінки могла виглядати як простий чорний чепчик. Святкові убори молодих покривали позументною стрічкою, розшивали.дорогоцінним камінням.
Цей вид кокошника прийшов із північних регіонів - Вологди, Архангельська, В'ятки. Полюбився жінкам у Центральній Укаїні, потрапив у Західний Сибір, Забайкалля, Алтай. Разом із предметом поширилося й саме слово. У ХІХ столітті під назвою «самшура» у різних губерніях стали розуміти різні типи головного убору.
КОШНИК ПСКІВСЬКИЙ (ШИШАК)
Найбільшу популярність псковський кокошник отримав у XVIII-XIX століттях. Особливо славилися убори, створені майстринями Торопецького повіту Псковської губернії. Тому шишаки часто називали торопецькими кокошниками. Збереглося чимало портретів торопчанок у перлинному уборі, який прославив цей край.
ТВЕРСЬКИЙ «КАБЛУЧОК»
