Як побудувати бетонний септик своїми руками

Власнику приватного будинку не завжди вдається підключитися до централізованих мереж каналізації та водовідведення. Причини можуть бути різними - розташування будинку на відстані від центральних трубопроводів, перевантаженість інженерних комунікацій населеного пункту, повна відсутність таких (як правило, у сільській місцевості).

Як зробити, адже не хотілося б користуватися дерев'яним туалетом із вигрібною ямою на вулиці? Відмінним виходом із ситуації стане бетонний септик.

Будь-який септик - інженерна споруда, основне призначення якої полягає в первинному очищенні стічних вод житлових будинків.

Як працює

Принцип його роботи заснований на тому, щоб розділити стоки на рідку та в'язку (тверду) складові. Поділ відбувається за рахунок кількох процесів:

під впливом сили тяжкості. Більш важкі елементи опускаються на дно септика, а пінисті та легені спливають на поверхню. У середній частині залишається так звана умовно чиста фракція;
внаслідок життєдіяльності бактерій, в основному метаногенних, бродильних та анаеробних. Для нормальної роботи в септиках підсаджують штучно розведені колонії бактерій. У септиках приватних будинків можна обійтися і без цього заходу – протягом 6-12 місяців у камерах самостійно утворюється життєздатна кількість бактерій;
за рахунок хімічних реакцій розкладання, що відбуваються в побутових технічних рідинах та штучних синтетичних відходах - миючих засобах, очищувачів, пральних порошків тощо.

Після поділу умовно очищені води відводяться у ґрунт для остаточної фільтрації та очищення. Ґрунтове очищення проводиться у фільтр-колодязі, траншеях або на полях фільтрації.

Матеріал виготовлення

Септикивиготовляють із кількох видів матеріалів:

сталь, як правило, нержавіюча. Ці конструкції найдорожчі;
пластмаси, в основному поліетилен, поліпропілен та склопластик. Ці септики бувають лише промислового виробництва, для їх встановлення краще скористатися послугами спеціалізованої організації. У всіх пластикових септиків є загальна вада - вони мають невелику вагу, тому частіше видавлюються ґрунтом при пученні;
бетон - найпоширеніший матеріал для самостійного монтажу в приватному будівництві, а довговічним і герметичним є монолітний бетонний септик.

Основними характеристиками септика є повний робочий об'єм та кількість камер очищення.

Як розрахувати потрібні параметри?

Під час розробки проекту септика необхідно знати такі цифри:

максимальна кількість мешканців будинку;
розрахункова глибина промерзання ґрунту для даної місцевості;
відстань до найближчих житлових будівель та об'єктів водопостачання - свердловин, колодязів, водозабірних споруд.

Повний робочий об'єм септика розраховується так. Максимальну кількість мешканців помножте на 200 літрів (норма водоспоживання на одну особу, вона ж і величина стоків). Таким чином, стане відомий нормований обсяг стоків за добу.

Якщо величина добових стоків вийшла менше 5000 л (тобто в будинку проживатиме менше 25 осіб), то відповідно до вимог СНиП помножте її на 3. В іншому випадку множте на 2,5. Отримана цифра буде загальним обсягом септика. Літри легко перевести на м3, якщо знати, що 1000 літрів дорівнюють 1 м3.

В ідеалі будь-який септик повинен мати не менше трьох камер. Самеу цьому випадку очищення буде найефективнішим. Однак, при обсягах стічних вод менше 10 м3 на добу та за умови щорічного очищення септика від мулистих відкладень, можна зменшити кількість камер до двох. У випадках, коли водовідведення на добу не більше 1 м3, для спрощення та здешевлення будівництва можливе влаштування однокамерних септиків.

Розподіл обсягу між камерами має бути таким:

для двокамерних варіантів: ¾ обсягу - перша камера, ¼ - друга;
для трикамерних: половина об'єму – перша камера, по чверті – друга та третя.

Як вибрати місце для встановлення?

До місця будівництва очисних водовідвідних інженерних споруд висуваються досить жорсткі вимоги. Так, згідно з діючими будівельними та санітарними нормами повинні дотримуватися такі умови:

відстань від септика до будь-якої житлової будівлі має становити щонайменше 5 метрів;
до джерела водопостачання типу криниця, свердловина чи джерело — щонайменше 50 метрів;
до проточного джерела води (струми, річки) - видалення має бути більше 10 метрів;
до водойм стоячої води, озер, ставків, штучних басейнів - не менше 30 м;
до дерев – 3 метри, чагарників – не менше 1 метра;
від септика до краю дороги будь-якого призначення – понад 5 метрів, а до межі земельної ділянки – 4 метри;
до газової труби підземного залягання – не менше 5 метрів.

При виборі місця майбутнього котловану під септик краще вибирати ділянки місцевості з природним ухилом у бік від будинку. Не слід забувати, що до люків камер споруди має бути забезпечений безперешкодний під'їзд асенізаційної машини для обслуговування.

Якщо ґрунтові водипроходять високо (вище нижнього рівня камер), необхідно закласти на дно котловану плиту вагою більше ваги самого очисного пристрою, заповненого водою. Цей захід можна не виконувати у разі монтажу залізобетонного септика.

Види кілець

Бетонні септики бувають двох основних різновидів - із залізобетонних кілець та монолітні. Для влаштування першого варіанту використовуються готові кільця. У продажу є кільця залізобетонні внутрішнім діаметром від 700 мм до 2000 мм і висотою від 300 до 900 мм. До них необхідні і супутні елементи - верхні та нижні кришки.

Конструкція з кілець вимагає ретельної герметизації, особливо якщо такий бетонний септик встановлюється за високого рівня грунтових вод. Монолітний варіант, як правило, заливається прямо на місці установки.

Якщо вирішено будувати бетонний септик своїми руками, краще зупинитися на використанні для монтажу залізобетонних кілець. Така конструкція легша у пристрої, а в разі потреби, набагато легше розбирається. Схема конструкції септика представлена малюнку 1.

Основні етапи будівництва (для двокамерної споруди) такі.

Насамперед, вибір місця та визначення необхідних розмірів залізобетонних елементів. Як правильно вибрати місце описано вище, а розміри кілець та їх кількість визначаються таким чином:

розрахуйте за наведеною методикою необхідний об'єм камер;
дізнайтесь у будівельному магазині, які розміри у кілець, що є у продажу;
розрахуйте внутрішній об'єм кільця за формулою V= hπR², де R — внутрішній радіус кільця (половина діаметра); h — висота кільця, π = 3,14;
розділіть об'єм камери на внутрішній об'єм кільця. Отримане число округліть до цілого у бік.Це і буде необхідна кількість кілець.

Викопайте котлован глибиною на 0,5-1 м більше висоти септика, але не менше глибини промерзання ґрунту. На дно котловану засипте шар піску та гравію по 10-15 см кожен.

Кришки та камери

Встановіть нижню кришку першої камери (можна використовувати кільце, відлите одразу з дном). Нанесіть шар цементного розчину (добре зарекомендував себе плитковий клей) на торець кільця зверху. Встановіть наступне кільце. Повторіть це для другої камери. Встановіть подібним чином усі кільця.

Пробийте в камерах отвори під вступні, переливні та вивідні труби. Вставте труби, загерметизуйте місця вставки розчином. Встановіть на цементний розчин верхні кришки камери. Кришки повинні мати круглі отвори для встановлення люків та вентиляційних труб.

Утеплення та інші роботи

Укладіть навколо септика утеплювач. Можна використовувати пінопласт, мішки з тирсою. Засипте порожнечі ґрунтом. Користуватися пристроєм можна за кілька днів після застигання цементної суміші.

Для контролю рівня другої камери доцільно встановити поплавець зі штангою, яка через трубку виводиться назовні. Верх штанги забарвлюється в червоний колір, а довжина трубки та штанги вибираються таким чином, щоб червоний кінець з'являвся тільки при перевищенні рівня вище максимального (рівня вихідної труби).

Як обслуговувати?

Будь-яка інженерна споруда потребує періодичного догляду. Септик із бетону, збудований своїми руками для власного будинку – не виняток. Усі роботи з обслуговування можна призвести до таких видів.

Сезонні - весняні та осінні огляди. В ході оглядів проводиться утеплення верхніх кришок (восени) або демонтаж їх (навесні). В ходівесняного огляду можна зробити очищення першої камери від мулистих відкладень. Очищення провадиться спеціальними асенізаційними машинами під тиском. Рекомендовано цю процедуру проводити не рідше ніж 1 раз на рік.

Повсякденні — періодично, не рідше 1 разу на 3-4 дні, слід перевіряти рівень у камерах через люк або за допомогою сигнальної штанги. Для зручності камери можна оснастити електронним або механічним датчиком переповнення.

Аварійні – виробляються у разі різкого підвищення рівня рідини у камерах. Причинами аварій можуть стати потрапляння в септик сміття, ганчірки, а також засмічення у вивідній системі. У цих випадках проводиться відкачування вмісту камер, потім встановлюються та усуваються причини аварій.