Як відкрутити болт

Гараж. Клуб любителів мікроавтобусів та мінівенів

  • Теми без відповідей
  • Активні теми
  • ПошукМобільна версія

Гараж ⇒ Як відкрутити болт/гайку. Поради.

Модератор: Groovi13

відкрутити

ПовідомленняКосмонафт 20 Грудня 2006, 20:09

Людині, яка багато разів розбирала вітчизняні автомобілі, нижченаведені поради можуть виявитися корисними, тому що кріплення японських авто має ряд своїх особливостей. По-перше, у цих машинах дуже мало гайок, тобто випадків, коли доводилося б двома ключами відкручувати якесь з'єднання, майже не трапляється. Різьблення у японських автомобілях застосовується переважно лише праве, тобто. нормальна. Ліва різьба зустрічається дуже рідко, і тільки в таких місцях, до яких звичайний водій ніколи не дістанеться (наприклад, валик відцентрового регулятора оборотів в ТНВД або привід крильчатки в електричному бензонасосі). Усі болти перед закручуванням японці змащують спеціальним клеєм типу анаеробного герметика, тобто цей клей застигає за відсутності повітря. У той же час цей клей не заважає болтові легко, від руки, обертатися в різьбовому з'єднанні після того, як болт "підірваний". Тому зусилля при відкручуванні будь-якого болта перед тим, як болт "підірваний". Тому зусилля при відкручуванні будь-якого болта до того, як він зі клацанням "підірветься", набагато більше зусилля, необхідного для затягування цього болта під час складання. З цієї ж причини використання при "підриві" болтів ріжкових ключів малоефективне: вони мнуть головки болтів і зриваються, а болт - ні з місця. Ми у своїй роботі використовуємо в основному головки та накидні ключі. При цьому слідів відкручування на головках болтів мало залишається.

Взагалі, до вибору інструменту слід поставитися серйозно. Імпортні набори головок майже завжди гірші за вітчизняні. Виглядають вони, звичайно, набагато красивіше, але "розвалити" китайську голівку напевно, втричі легше, ніж українську. Те ж саме відбувається і з іншими ключами, винятком є ​​плоскі комбіновані накладні ріжкові ключі. По фортеці вони перевершують наші, але це швидше за все тому, що грамотніше зроблено. Краще не підривати болти ударами молотка збоку, по ключу. Від цього і ключ страждає, і грані болта, а результат виходить дуже посередній. Але якщо у вас не вистачає сил "підірвати" болт, молоток все ж таки доведеться використовувати. Не надягаючи ключ, обстукайте молотком головку болта зверху. Це просто необхідно, коли ви відкручує болт під хрестову викрутку (наприклад, стяжні болти генератора або болти кріплення верхньої кришки карбюратора). Найчастіше до цих болтів з молотком дуже важко підібратися, тому можна використовувати якийсь стрижень, наприклад, довгий болт на М 10. Використовуючи цей болт як виколотку, добре обстукати їм болти під хрестову викрутку, намагаючись не надто розплющувати їх голівки, інакше викрутка потім повністю не увійде до шліц. Ще краще як вибивання використовувати саму хрестову викрутку, але може статися так, що пластмасова ручка цієї викрутки не дасть вам завдати жорсткого удару по болту, тому краще спочатку сточити на наждаку частину викрутки ручки до появи металевого стрижня і тоді можна завдати жорсткого удару. Після 5 - 6 таких ударів болт зазвичай можна відкрутити звичайною хрестовою викруткою. Іноді, щоправда, дуже рідко, ця методика не допомагає. Тоді робимо таке: одна людина пасатижами тримає відпиляну хрестову викрутку, інша б'є по ній молотком. При цьому перший намагається дужеповільно з допомогою пасатижів повернути цю викрутку, тобто. відвернути прикипілий болт. Якщо і цей спосіб не допоможе, то, хоча від шліців на головці болта залишилися вже одні спогади, залишається останній спосіб відвертання (все ще) болта. Для цього потрібно підготувати зубило. Воно має бути маленьким і правильно заточеним. Ударами по дотичній знімаємо по колу стружку з головки болта. Якщо стружка знімається дуже легко, а болт все не "підривається", змініть зубило на тупіше і бийте їм в зазубрини, залишені гострим зубилом. Цим способом досі вдавалося відкрутити усі болти.

Хороші результати при відкручуванні дрібних болтів досягаються, якщо їхню сферичну головку вхопити бокорізами під деяким кутом.

Є випадки, коли допомогти може лише описаний вище спосіб. Наприклад, знятий карбюратор дуже важко зафіксувати для того, щоб, щільно притиснувши викрутку, відкрутити на ньому якийсь болт. А так – два легкі удари молотком, і болт зірваний. Коли ви знімаєте генератор, то для його розбирання потрібно відвернути гайку (на 19) кріплення шківа, шків при цьому провертається, тому лещата тут не допоможуть. Знову потрібно використовувати молоток та зубило. Досвідчений автомеханік у своїй і гайку примудряється залишити цілої, тобто. її грані дозволяють надіти на неї голівку і закрутити на місце, тобто повторно використовувати, хоча, звичайно, сліди на гайці залишаться.

У деяких автомобілях, особливо старих, складності можуть виникнути при відгвинчуванні пробки, яка служить для перевірки рівня масла та його заливки, на коробці передач. Ця пробка може не відкрутитись за допомогою ключа, а під ударами зубила та молотка вона тільки деформується, і з неї знімається стружка. Навіть заміна зубила на тупіше не завжди допомагає. У цьому випадку також потрібні зусиллядвох: одна "навантажує" цю пробку, тобто. намагається її відкрутити, а другий у цей же час намагається скинути її з місця за допомогою зубила та молотка. Але це не завжди можливе через особливості конструкції автомобіля. Тоді залишається одне: просвердлити отвір у злощасній пробці і, нарізавши в ньому різьблення, ввернути в цей отвір новий болт меншого діаметра. Стружка, кілька якої неминуче потрапить у коробку передач, не смертельна, т.к. її можна вимити, а крім того, на дні коробки передач завжди є закріплений магніт для збору сталевої стружки, що утворюється при зносі механізмів коробки, а пробка теж сталева. Всі ці проблеми, як говорилося, трапляються на старих автомобілях, у яких застосовуються в коробках передач пробки з конічним різьбленням.

Істотною проблемою при ремонті та обслуговуванні двигуна може стати відкручування болта кріплення блоку шківів на колінчастому валу. Вам пощастило, якщо цей болт має головку на 19 або 22, ключі такого розміру є у наборі головок у кожного власника вітчизняної автомашини. Якщо головка болта має розмір 36 чи 38, можуть виникнути труднощі у пошуку відповідних ключів, т.к. у великих наборах інструмента максимальний розмір головки зазвичай 32 мм. У таких випадках ми беремо балонний ключ, наприклад, від ЗІЛ-130, де їм відкручують гайки кріплення колеса, всередину вставляються пластинки необхідної товщини, зменшуючи таким чином розмір цього ключа. Якщо він був на 42 мм, то вставивши всередину і закріпивши за допомогою герметика 2 пластинки товщиною 2 мм, ми отримаємо ключ для відгвинчування гайки приблизно на 38 мм. Може виявитися, що сам балонний ключ занадто довгий, тоді його доведеться відрізати. Але перш ніж розпочинати пошуки великої головки або відрізати балонний ключ, перевірте, чи потрібноцей болт відкручувати. Є двигуни, Nissan LD-28, Mazda RF та інші, у яких блок шківів кріпиться болтиками (6 або 8 штук) із внутрішнім шестигранником. І зняти його можна, не чіпаючи центральної гайки.

Тепер власне про відкручування. Вся проблема полягає в тому, як зафіксувати від провертання колінчастий вал двигуна. Якщо на вашому автомобілі встановлена ​​механічна коробка передач, виникає спокуса включити для фіксації колінчастого валу якусь передачу і натиснути на гальмо. Але це номер " проходить " дуже рідко, т.к. при "підриві" болта зусилля такі, що зчеплення "пробуксовує", і колінчастий вал провертається. Найбільш надійний спосіб "підірвати" цей болт - це зняти стартер і зафіксувати маховик, засунувши, наприклад, потужну викрутку в зубці зубчастого вінця цього маховика. Колінчастий вал у цьому випадку буде нерухомий. Але зняти стартер на поперечно розташованому двигуні Toyota 1S і двигуні Toyota 1G-GEU, як кажуть, дві великі різниці. Якщо на першому двигуні це можна зробити із сигаретою в зубах за дві-три хвилини, то зі стартером двигуна 1G-GEU доведеться повозитися. Можна сказати, що поперечно встановлений двигун 1S - приємний виняток із загального правила, що стверджує, що операція зі зняття стартера досить трудомістка. Тому ми використовуємо інший спосіб відкручування болта кріплення блоку шківів, що дозволяє обійтися без зняття стартера. Досі цей спосіб працював практично безвідмовно, хоча ніде у японських інструкціях не описано. Насамперед потрібно зняти всі приводні ремені та крильчатку охолодження радіатора, якщо вона є. Потім береться хороший і досить товстий клиноподібний ремінь (з тих, що встановлюються на МАЗах) довжиною близько 1,5-2 метрів. Цей ремінь двічі обертається навколоблоку шківів, з якого раніше було знято всі штатні ремені, і витягується нагору. Тепер його треба перекрутити раз 5-6 і в петлю, що утворилася нагорі, вставити трубу (довжиною близько трьох метрів), один кінець якої повинен спиратися на крило (або стійку) автомобіля. Під цей кінець треба підкласти ганчірку та дошку. Після цього одна людина піднімає вгору вільний кінець труби, і ремінь, одягнений на неї, натягується, тим самим заклинюючи блок шківів на колінчастому валу. Тепер інша людина за допомогою другої труби, одягненої на комір з головкою, ривком "підриває" наш болт, який після цього зазвичай відкручується пальцями.

Є ще один спосіб "підірвати" болт кріплення блоку шківів, самий, мабуть, варварський, бо він може закінчитися поломкою ключа. На головку болта надягається ключ (зазвичай головка з коміром) і вмикається стартер. Якщо на комір була надята металева труба, то ця труба після початку обертання коленвала стартером з розмаху впирається в лонжерон (або ще щось), і після цього удару болт зазвичай "підривається". Якщо не вийде з першого разу, цю операцію доведеться зробити кілька разів. Цей спосіб використовувати не можна, якщо у вас двигун фірми Honda, що обертається проти годинникової стрілки, у цьому випадку болт просто лусне.

Майже у всіх двигунів, які встановлені вздовж автомобіля, стоїть вентилятор, що приводиться у обертання приводним ременем від шківа колінчастого валу. Якщо вам по ходу ремонту потрібно зняти цей вентилятор, то для цього потрібно відкрутити чотири гайки на 10 (рідше на 12 мм), якими він кріпиться до свого шківа (іноді одразу і до водяного насосу). Щоб без проблем зняти ці гайки (адже шків і водяний насос обертаються), займіться цим відразу, ще не послаблюючи приводного ременя. Тоді тертя цього натягнутого ременя об шківизапобігає провертанню водяного насоса. Якщо це не вдасться, натягніть ремінь приводу ще сильніше, а гайку "підривайте" ривком. Ключ при цьому має бути накидною. Натягнути ремінь сильніше можна дуже швидко, потрібно просто натиснути на нього рукою так, як зазвичай вимірюється прогин цього ременя, але в даному випадку давити треба, природно, сильніше. Якщо потрібно відкручувати іржаві гайки та болти (у японських автомашин іржаве кріплення зазвичай буває на деталях, що відносяться до випускного тракту: глушник, приймальна труба, резонатор і т.д.), то їх бажано попередньо змочити якоюсь рідиною. Це може бути гас, препарат "Унісма" тощо. Ми у своїй практиці користуємося препаратом WD-40 (це англійський варіант "Унісми") або гасом. Якщо нічого цього немає під рукою, то хоч би змастіть його олією. Добре, якщо ця олія міститиме протизадирні добавки. Це може бути трансмісійна олія, а ще краще Dexron-II, він рідше. Коли іржавий болт вже підірваний, пальцями його не покрутиш, заважає іржа, тому доводиться продовжувати крутити ключем. При цьому слід стежити за зусиллям на ключі. Якщо воно почне зростати, навіть якщо вам це тільки здасться, негайно припиніть відгвинчування, змочіть чимось різьблення і закрутіть назад на 1-2 оберти цю гайку або болт. Тепер ще раз змочіть і знову можна відгвинчувати. До наступного зростання зусилля. Якщо не дотримуватися цього правила, можна пошкодити різьблення, або обірвати болт (або шпильку). Таких випадків досить багато. До речі, при зміні коліс, відкручуючи колісні гайки, також не слід дотримуватися вищеописаного правила, т.к. колісні гайки мають властивість "прикипати", тобто. зварюватися зі своїми шпильками. Для того, щоб не сталося зварювання, іноді радять змастити гайку та шпильку передзбиранням. Але на це можна відповісти, що якщо гайка легко буде крутитися, вона, звичайно, легко закрутиться, але також легко може розкрутитися. Сама. Машини зі стуком "десь там, біля колеса" приходять у ремонт приблизно раз на місяць. Закрутиш відкручені колісні гайки – і стукіт пропадає. І ще про колісні гайки. Вони мають з одного боку посадковий конус. Тому не треба їх навертати зворотним боком.

На всіх японських болтах зверху на головці стоять цифри або значки. Вони позначають зусилля, яким розрахований цей болт.

Народна мудрість: кількість запасних болтів і гайок при складанні вузла, прямо говорить про класність майстра, який робив ремонт.