Як вирощувати смачні та цілющі томати, створюючи живий ґрунт у теплиці

Томати у теплиці я вирощую щорічно вже понад 40 років. Випробував більшість описаних класичних рекомендацій. Але всі проблеми з їхньою допомогою вирішити не вдавалося.

Дуже смачний помідор з Італії — Понтано, до кілограма вагою.

Мої теплиці

Декілька років тому я зробив три теплиці з полікарбонату і на практиці усвідомив для себе деякі переваги цього матеріалу. Ось так виглядали мої перші саморобні споруди

У зимові сонячні дні повітря в цих теплицях прогрівається вище +20 градусів, навіть якщо на вулиці морози за - 20. Якщо взимку поставити пару інфрачервоних ламп, то карбонат теплі промені утримує, і повітря не охолоджується навіть у дуже холодні ночі. Останні роки я в теплицях узимку тримаю птицю — курей та індиків. Усі наші морози птах витримав.

На вулиці під мінус 20, полікарбонат покритий інеєм, а на кролячій підстилці тепло.

Важливо й те, що економляться зерно та комбікорми. Підстилку від кізок і кроликів я щодня потроху підсипаю птахам, які розпушують її, збираючи зернятка. Тому всю зиму ґрунт у теплиці теплий і пухкий. Навесні шар підстилкового гною з сіном і соломою у мене збільшився на 30 см.

Цього разу ми й поговоримо про мій досвід вирощування томатів у теплиці без перекопування та зміни ґрунту, після зимового утримання курей.

Мої головні правила

Томат корисний для здоров'я всіх членів моєї родини. Ми його любимо вирощувати і він у нас росте без пестицидів. Він виходить дешевшим і смачнішим, ніж у супермаркеті. Він містить багато лікопіну, який оберігає нас від хвороб краще за будь-які таблетки.

Огородництвостає цікавим і менш трудомістким, якщо ви освоїте біологічні методи захисту томатів від хвороб та шкідників та почнете застосовувати органічні методи роботи з ґрунтом.

Томати - не огірки, і навіть не перці. Томати походять із місцевості з кам'янистими, бідними органікою ґрунтами. Перегодовування багатою азотом органікою на початку вегетації призводить до зростання бадилля, і це вже не виправити в коротке північне літо. У той же час, без органіки, без найпростіших виділень, смачні цілющі помідори не виростити.

Як я вибираю сорти

І по-друге, обов'язково висаджуюаматорські сорти типу Бичачого серця, які можна виростити до кілограма вагою і які відрізняються від гібридів незвичайним смаком.

Гібриди врожайніші, довго зберігаються.

В останні роки я насіннябарботую в АКЧ. Додаю на 0,5 л води 5% біогумусу або старого компосту (корисні аеробні організми), 0,5% солодкої патоки (меляси), поміщаю підписане насіння в мішечках у розчин і добу пропускаю повітря акваріумним компресором. Всі поверхневі патогени змиваються, їх поїдають корисні ґрунтові організми, що розмножуються по експоненті, а зародок насіння починає бурхливо розвиватися, відчувши весну. Адже в ґрунті, який перші весняні грози насичують киснем і вологою, так само прокидаються мікроорганізми і стимулюють пробудження сплячого насіння.

Як я вирощую розсаду

Насіння в ємності висаджую із запасом. Коли вони підростуть, висмикую і викидаю всі, хто відстає — так позбавляюся вірусів. Висмикую і всі вискочки, що ростуть вище за всіх — це пересортиця.

Три небезпеки підстерігають проростки в перший тиждень зростання.

Перша — коли у випадковому ґрунті немає доступних солей.фосфору . Через 7 днів після появи сходів видно, що обидва ланцетоподібні листки проростка спрямовані догори під гострим кутом, а перші два справжні листочки притиснуті один до одного і мають невеликі розміри. Усі платівки з нижньої сторони фіолетово-червоні, з верхньої - нормального забарвлення. При хорошому забезпеченні фосфором ланцетоподібні листочки (сім'ядольні) розташовані горизонтально або опущені вниз. Нижня їх сторона має звичайне зелене забарвлення. Перша пара справжнього листя розкрита. Якщо не полити розсаду одразу, то надалі вона не дасть гарного врожаю.

Друга біда -опік проростків надлишком мінералки, яку погано перемішали з ґрунтом. Паростки жовтіють та гинуть.

Страшна біда -грибкові гнилі у зараженому грунті.

Найкраща розсада для висадки в ґрунт - кремезна,не старше 35-40 днів. Так і плануйте її зростання.

Пікірую сіянці у фазі справжнього листа в мішечки з ніжного нетканого матеріалу (спанбонд). Об'єм ґрунту - близько літра. Ставлю на піддон і поливаю знизу, підгодовую зверху. Аерація в таких мішечках із тканини чудова, а у пластикових склянках то переллєш, то пересушиш.

Створіть умови для розсади!

Не вірте, що головний секрет у сорті та підживленнях.Головне - світло і тепло на ваших підвіконнях. При першому яскравому сонці все згорить. При похмурій погоді – без підсвічування витягнеться. За високої температури переросте, ослабне; при холодному ґрунті – закисне та згниє. Слідкуйте, організуйте, не загущайте підвіконня. Рідше – отже, кремезностей.

Слабка розсада хворіє до двох тижнів, а загартована йде на зріст відразу після посадки. Я всі свої піддони з веранди виношу та ставлю з південного боку будинку. На ніч заношу додому, якщо обіцяють холодніночі.

Якщо розсада в пластикових непрозорих горщиках, перевірте вологість на глибині: якщо сухувато, треба полити з ранку, інакше вітер висушить грунт і загубить рослини. І навпаки, у холоді на підвіконні перелита розсада згниє. Я вранці наливаю у піддон воду, а мішки із ґрунтом її поступово всмоктують.

Правильне харчування для розсади

Ви висадили томати у теплицю. Спостерігайте за зростанням молодого верхнього листя через тиждень. Якщо верхнє листя жирне, тендітне і скручується - це найгірше:перекорм азотом. Треба добре землю пролити, вимити нітрати, підгодувати сульфатом калію в подвійній нормі і покрити шаром свіжої тирси завтовшки 5 см. Вони заберуть зайвий азот. Через пару тижнів тирсу прибрати. Якщо зайвий азот на початку цвітіння не видалити, то кисті не зав'яжуться, і плодоношення відсунеться на півмісяця.

Дефіциту калію та мікроелементів до цвітіння зазвичай не зустрічається. Це буде потім - при дозріванні плодів, а ось недолік фосфору розпізнавати треба: якщо рослина стає фіолетовим (нижня сторона листя, стебла, прожилки на листі), варто одноразово підгодувати будь-яким рідким фосфорним добривом.

Не бійтеся використовуватислабкі розчини якісних мінеральних добрив на початку росту рослин. Ось коли плоди будуть наливатись, тоді з порадами сипати в ґрунт мінералку будьте обережні.

Я не використовую сучасні складні рідкі добрива з амінокислотами та стимуляторами (Брексил, Майстер тощо). Нехай цим займаються китайські тепличники. У моєму ґрунті зі старим компостом, пролитим АКЧ, стимуляторів, які корінням дає біота, більш ніж достатньо.

Небезпечнийнедолік кальцію. Він зазвичай поєднується з перегодовуванням азотом і недоліком калію. Плоди швидко наливаються, іутворюється вершинна гниль. Лікування одне: коріння полити магнієвими та калійними добривами, а плоди та листя кілька разів обприскати кальцієвою селітрою.

Хороше поєднання після курей - Акварін хвойний та біогумус.

Як правильно формувати рослини

Запізнення з видаленням пасинків дуже шкідливо впливає на врожай, при цьому пасинки утворюють потужні бічні відгалуження, на які витрачається багато поживних речовин. Кущ починає розгалужуватися і запізнюватися зі зростанням і розвитком плодових бруньок.

Пасинкинеобхідно видаляти, коли вони виростають до 3-4 см, не залишаючи пеньків. Не слухайте порадників, що нижні пасинки треба нахиляти, укорінювати. Ми не Кубань. Нас лімітує коротке літо. Основний наш резерв – запас кремезної розсади та формування рослин на 3-5 кистей у ґрунті або до 7 кистей у теплиці. І висаджуємо ми розсаду завжди з квітучим пензлем.

У теплиці напівдетермінантні сорти вирощувати можна в 2-3 стебла, залишаючи перший пасинок під першим квітковим пензлем, і ще один - трохи вище, під другим квітковим пензлем. Потрібно дивитися на якість пасинків: який товстіший - той залишаєте, решту все видаляєте. Адже іноді ці сорти вершуються (замість листя на верхівці виростає пензель) над третім пензлем, і ви продовжите стовбур із залишених нижніх пасинків.

Індетермінантні сорти я веду тільки в один ствол, іноді на початку першої кисті стовбур розщеплюється, і я веду таку рослину в два стволи. Жодних ігор та жалю до пасинок у теплиці не допускаю, інакше високорослі сорти не покажуть свого потенціалу врожайності.

Минуло лише два тижні — на 9 травня теплицю не впізнати. Надворі ще черемха не розцвіла.

Я видаляю інепотрібне листя. Здоровий, зелений та добреосвітлений лист - помічник. Але вона має свій термін, свій вік. Старе листя часто жовтіє, покривається різними плямами, слабшає і служить розсадником хвороб. Тому вони підлягають видаленню насамперед. Зазвичай з початком дозрівання перших пензлів я видаляю все нижче. Навіть здорові. Світло і повітря важливіше.

Органіка чи мінералка?

Мій величезний досвід і досвід екологів всього світу показав:на одних мінеральних добривах при їх рівномірному внесенні по всьому ґрунтусмачні та цілющі томати виростити не вдається. Мінералка пригнічує біоту у всій зоні коренів, а вітаміни, мінерали та інші біологічно активні речовини дають корінням лише симбіонтні мікроорганізми та ґрунтові тварини у своїх виділеннях у ризосфері.

Але й навпаки:томати не ростуть на одній органіці. Тобто, вирости виростуть, але смак не той, з нітратами проблема, урожай бадилля завжди більше, ніж плодів. Шкідники та хвороби з усієї округи збігаються на такі перегодовані рослини.

Все вирішується просто: я в лунку в 5 см від стволика при посадці вношу по 3-5-7 грам (залежно від гігантизму сорту) будь-якого комплексного довгограючого добрива для томатів, в якому переважає калій і фосфор. Краще — органомінеральні буйські ЗМЗ, непогано Кеміру чи Фертіку.

Я маю в достаткудва види мульчі. Є пролежав у мішках підстилковий гній, в якому немає доступних цукрів і амінокислот, але є всі мінерали і мікроелементи в тілах ґрунтової біоти. Співвідношення азоту до вуглецю в ньому все ще високе, в межах 1/30.

Є тріска з гілочок листяних дерев, де навпаки, немає грунтової біоти, співвідношення азоту до вуглецю 1/100, але багато цукру і лігніну. Це активізує гриби-руйнівникидеревини – найкращий захист від патогенних грибів, а надалі приваблює незліченні полчища дрібних хижаків, і всі вони розпушуватимуть землю, насичуватимуть її свіжим активним гумусом, створюватимуть мікроскопічні пори у ґрунті, роблячи його комкуватою, структурною.

Постійно спостерігаю за ґрунтом — його вологістю та рихлістю. Спостерігаю зростання рослин — чи немає надлишку азоту. І як художник за натхненням підбирає фарби, як кулінар підбирає продукти та прянощі, так і я мульчую томати кілька разів за літо, підбираючи дози компосту, а зверху — дози солодкої тріски. І все це кожні 7-10 днів активізую обприскуванням АКЧ. А потім заношу на блюді на дегустацію свій результат - різнокольорові стиглі, ароматні, цукрові помідори та помідорища.

Так і цього разу. Восени прибрав урожай перців, огірків та баклажанів, землю не копав, запустив у теплицю курей. Вони всю зиму розпушували ґрунт та підстилку, зігрівали її. Навесні найбільш азотистий шар прибрав і в пухкий, як вата, ґрунт висадив розсаду, роблячи лунку просто рукою.

Полив теплою водою з додаванням АКЧ та вермича. У місцях, де розсада відставала у рості, поверхово додавав по ложці вермикомпоста перед поливом. Якщо розсада починала жиріти, обприскував лист і поливав ґрунт слабким розчином кристаліну (для хвойників), де мало азоту і багато калію.

Швидкість зростання та цвітіння розсади цього року випереджає прогнози. Минуло три тижні після висадки томатів та огірків. Огірки виросли понад метр, десятки зав'язей. Томати - по 80-90 см. Цвітуть понад 3 кисті, на перших наливаються плоди. Хвороб та дисбалансів харчування немає.

Пройшло лише 3 тижні від посадки! АКЧ і кури творять дива з ґрунтом.

Але я у теплиці вирощував і розсаду для вулиці. З 15 травня у великих горщиках тримаюїї на вулиці. Ось вона якась — кремезна, з квітучими кистями. 20 травня висадив на грядки без жодної плівки.