Як заточити льодобур Правила заточування ножів льодобуру
Ця тема постійно мусується у рибальських колах. Це пов'язано з тим, що останнім часом ринок товарів для зимової риболовлі досить добре заповнений пристроями для свердління отворів у льоду з метою вилучення з них великої та маленької риби. І заповнений він як виробами відомих скандинавських фірм у різному оснащенні, виготовлених із сталевих конструкційних матеріалів, так і бурами вітчизняного виробництва. український виробник дещо урізноманітнив асортимент застосовуваних матеріалів. Окрім вже згаданої сталі, додані вироби із титану.
Який кригобур вибрати?
Тут, здається, слід керуватися, насамперед, особистим досвідом та порадами наставників, яким довіряєш.
Відповідь, в першу чергу, визначається кількістю грошей, що не викликають сімейний скандал, які можна залишити в касі улюбленого рибальського магазину. Якщо сума дозволяє замахнутися на іномарку, то ви станете володарем надійної бурової установки, що виглядає досить естетично. Вона добре вгризається у будь-якій за твердістю та за товщиною лід. Її практично не треба вчити свердлити. Західна наука не стоїть на місці, і наступним кроком за плоскими лезами, цілком логічним з погляду універсалізації приладу, було створення ножів, що мають не плоску ріжучу поверхню, а гвинтову, що нагадує. У чому її перевага? Основне - вона має змінний по ріжучій кромці кут атаки. Що дає? Бур починає однаково добре свердлити (якщо порівнювати з буром, що мають плоскі ножі, стандартно встановлені) будь-який за твердістю лід у дуже великому діапазоні температур. Відчутно менше навантаження на руки. На льоду, товщиною близько 20 - 25 см, за інших рівних умов таким модифікованим буром зі складними по профілюножами необхідно робити на 3 – 5 оборотів менше, ніж із плоскими. Ножі для іномарок роблять із високолегованої сталі, і вони не потребують якоїсь доопрацювання та додаткової підточки протягом 1 – 2 сезонів. Словом, бур працює чудово до першого влучення в пісок, який іноді зустрічається у шарі льоду. І з цього моменту у володаря "скандінава" починається головний біль. Заточення подібних ножів – справа дуже трудомістка і не дешева. Простіше купити нові, за які доведеться віддати майже половину вартості вітчизняного буру. І не факт, що куплені окремо ножі будуть відповідної якості. Але це все іноземці.
А як же українські льодобури? Майже за ті ж гроші можна придбати виріб вітчизняних космічних технологій – титанове, але, знову велике але, – ножі з плоскими лезами…
Якщо вам дозволено з бюджету вилучити не більше 1000 рублів, то ви можете з тим самим успіхом стати щасливим власником і підтримати вітчизняного виробника виробів із чорного металу. Естетики за ці гроші ви отримаєте трохи менше, надійності (особливо у ланці поєднання елементів), на жаль, теж (хоча при дбайливому відношенні в умілих руках бур працює і по десятку років) і, … машину, яку, як правило, потрібно з перших кроків вчити свердлити.
У чому це полягає? Дозволю ще один ліричний відступ, пославшись на думка, що існує в рибальських масах, що погано свердлить бур. Якщо тільки цей бур разом із господарем не потрапляв в екстремальні ситуації, і не був допущений виробничий шлюб при складанні (зварюванні), а з такими випадками по життю стикатися не доводилося, то погано свердлити бур не повинен. Вся річ у ножах.
Отже, ви купили новий вітчизняний сталевий або титановий бур. На ньому вже можуть стояти ножі,але можливо і варіант, що ножі доведеться купувати окремо.
Щоб не було до сліз прикро за зіпсовану рибалку, ножі краще зняти і перевірити їх заточування до виїзду на лід.
На великій фотографії представлені кілька різновидів ножів з правильним заточуванням.
На цьому знімку показано неправильне заточування.
Відсутність малої ріжучої кромки призводить до того, що буром важко починати свердління, він ніби тікає з вертикального положення, і необхідно дуже сильно на нього натиснути, щоб він почав засвердлювання. А коли дорога кожна секунда, подібний казус нічого, окрім роздратування, не викликає.
Співвідношення кутів заточування країв – це баланс компромісів. Якщо кут між ріжучою кромкою 1 і 2 лише трохи відрізняється від 90 градусів,
то цей ніж за інших рівних умов більш підходить для м'якого льоду і дозволяє довше зберігатися ножу в робочому стані. При значному зменшенні цього кута бур починає краще вгризатися і в твердий (морозний) лід, але швидше настає зношування ножа і підвищується ймовірність його поломки при незручному русі або при попаданні на тверду перешкоду (пісок і т.д.). Тому оптимальним може бути наступний зразок.
Цілком допустиме і таке заточення, якщо це вже «бувалий» ніж.
За наявності під руками шліфувального або заточувального верстата є спокуса здійснити так зване «бритвене» заточування.
Вона дуже хороша, але зношування ножа настає на порядок швидше, ніж зі звичайною плоскою ріжучою кромкою.
Матеріал ножів льодобуру
- Сталь, з якої вони виготовлені, має таку твердість (не далі говоритимемо про цифри БРІНЕЛЯ, РОКВІЛА тощо), що ножі не обробити простим напилком: він ковзає, майже не залишаючи слідів.Увага. У продажу іноді зустрічаються ножі із незагартованого матеріалу. Подібний дефект краще відсікти на етапі покупки в магазині.
- Ніж повинен мати дві ріжучі кромки.
- Правильність заточування можна перевірити тільки на льоду, тому виконання 2-х вищевказаних умов достатньо для покупки.
Ножи мають складне про ріжуче лезо особливих переваг перед простою плоскою і на льоду практично не мають, зате мають недолік - складність заточування. За винятком одного типу – з твердосплавними (можливо, переможними) напайками. Свого часу була виготовлена народними умільцями партія подібних ножів, у магазинах не зустрічала, але на льоду у народу бачив. Це вічний інструмент, якщо тримаються напайки.
Заточення льодобуру
Для заточування цілком придатний абразивний камінь - наждак (корунд або, як його називають просунуті рибалки, SiC). У продажу також є каміння із силікату алюмінію. Форма каменю значення не має, потрібна лише наявність плоских поверхонь. На таких виробах останнім часом чомусь перестали позначати величину абразивного зерна. Але для наших потреб це має бути не крупнозернистий (обдирний), а середній або навіть дрібнозернистий абразив, аналогічний наждачному папері Н4 - Н6. По каменю є одне важливе зауваження. Як правило, він має дуже обмежений ресурс. Реально він витримує 5 – 7 заточок комплектів. Після цього в середній частині з'являється помітне вироблення (поглиблення), яке відчутно впливає на площину самого ножа, не даючи заточувати її рівномірно. За вартості абразивного бруска близько 10 - 15 рублів, здається, що не варто економити.
Заточення можна зробити і за допомогою наждакового паперу, приклеєного до плоскої поверхні клеєм або двостороннім СКОТЧЕМ. Цепристосування для заточування – одноразове, але не менш ефективне, ніж абразивний камінь.
Отже, абразивний пристрій готовий, він закріплений на столі (верстаку) або стільці. Переходимо безпосередньо до заточування або виправлення леза.
На першому етапі виконуємо початкову правку неробочої поверхні
леза, прибираємо задирки: кілька кругових рухів.
Положення леза на абразиві має відповідати показаному на малюнку нижче.
Тримаємо ніж ось так.
Якщо не виходить стійко притискати площину леза, можна додати додаткову пластинку, яка дозволяє краще контролювати процес.
Для контролю рівномірного притиску леза до абразиву найбільш зручно здійснювати кругові рухи. За ризиками, що з'явилися на поверхні, що обробляється, перевіряємо - чи вся поверхня заточується? З появою слідів абразиву вздовж ріжучої кромки процес заточування можна вважати завершеним.
УВАГА. Обробляються лише ці поверхні леза:
Для контролю якості заточування можна запропонувати наступний тест: Лезо ножа, взяте двома пальцями правої руки, має вільно прорізати газету поперек аркуша, який також утримується двома пальцями лівої руки.
Якщо тест пройдено, ставимо ножі замість.
На різьбове з'єднання можна крапнути трохи машинного масла, це дозволить у разі заміни легко відвернути гвинти. Штатний гвинт краще замінити на збільшений, який бажано законтрувати гайкою.
Це не дозволить гвинтам мимоволі вивертатися від вібрації, а ножам розбовтуватися. Не треба дуже сильно затягувати гвинт і, особливо, гайку, тому що через клин вона трохи згинає різьбову частину гвинта.
Остаточне випробування вже на льоду водойми.
Але ...., ще одне маленьке "але" ....
Блок, куди встановлюються ножі з плоскими лезами, у різних виробників практично
ідентичний, кут нахилу лез та кут атаки лез може відрізнятися максимум на 1 - 2 градуси.
Ці кути вже відпрацьовані та оптимізовані протягом десятків років. Від першого параметра залежить, чи бур буде працювати на виході з льоду і чи не буде його там закушувати. Значення цього параметра нам здається оптимальним, і про нього не говоритимемо. А ось кут атаки леза - це те, що можна коригувати. Кут атаки лез на бурах вітчизняних виробників – це величина постійна та фіксована. Цей кут найбільше придатний для свердління м'якого льоду, при температурах близько нуля градусів Цельсія. Якщо ви виїжджаєте на лід, а температура повітря підібралася до позначки -10 С, то ефективність свердління буде дещо нижчою за очікувану. Що можна зробити? Можна трохи змінити кут атаки леза. А як? Для цього підійде прокладка під ніж. Товщина матеріалу прокладання близько 0,2 мм. При падінні температури повітря до -20°С, товщину прокладки можна збільшити до 0,3 мм.
І насамкінець ще кілька рекомендацій. Якщо ви просвердлили лунку у льоду, що має у своєму складі пісок, то є можливість виправити ножі, не знімаючи їх із бури. Для цього потрібний маленький шматок абразивного каменю з плоскою поверхнею. Правка провадиться тільки по цій ріжучій поверхні рухами вздовж – вниз.
Завершити риболовлю це дозволить, але вдома все одно доведеться їх знову переточувати. Але це зробити буде значно простіше. Володимир Соколов
P.S. При виході на лід добре б мати при собі:
- викрутку (хрест-шліц);
- гайковий ключ;
- пасатижі(качконоси);
- шматочок абразивного бруска;
- запасний комплект ножів.