Як знайти гідні аромати у мережевому магазині косметики
Я не люблю мас-маркет. Але якщо з одягом, взуттям, електронікою та іншими речами доводиться миритися, то мас-маркет у парфумерії для мене є абсолютно неприйнятним. Однак перш ніж така професійна деформація відбулася, я, як і багато хто, вирощував любов до мистецтва на ґрунті масового сегменту. Dolce & Gabbana Pour Homme та Armani Acqua di Gio не порожній звук для мене, я пам'ятаю їхнє звучання по пам'яті та вдячний їм. Адже саме ці та подібні аромати послужили відправною точкою у пошуках краси. З того часу старі мотиви та ольфакторні ритми початку 2000-х стали поступово забувати, а я перестав стежити за кон'юнктурою та динамікою цього ринку.
Втім, для багатьох актуальним є питання, на які композиції варто звернути увагу, відвідуючи будь-який з відомих мережевих магазинів парфумерії та косметики, і чи можна там знайти щось варте. Спочатку я чесно відповідав «не знаю», але цікавість спонукала рушити до Нового Старого Світу. Тим більше, що серед любителів парфумерії ходять чутки про популяризацію селективних ідей сучасними масовими марками. Чи рухається селективна парфумерія у бік широкого споживача — питання вивчення окремої статті, і ми до нього ще повернемося.
ТЕКСТ: Валерій Міхаліцин, L'Hedoniste
По-третє, у сучасній масовій парфумерії немає нічого, що серед справжніх художників називається задумом, історією. Звичайно, вікова класика, що дійшла до наших днів, що зазнала переробок та реформувань, несе в собі іскру творця, укладену вже більше в легенді, як Guerlain Mitsouko, але це лише виняток із загального правила. І по-четверте, масова парфумерія здебільшого — нецікава, до одуру нудна, одноманітна мішанина з тенденцією на ще більше спрощення. І це цілком і повністювина сучасного споживача, що не має поняття, яку важливу роль у житті грає нюх і як воно здатне урізноманітнити чуттєвий та емоційний спектр.
Однак знайти гідні пахощі можна. Ще раз зауважу, що води, які я пропоную для знайомства, — це суб'єктивний вибір композицій, які здалися приємними розпещеному носу. Перший пункт у цьому списку — туалетна вода Armand Basi In Red, яка в 2003 році буквально підірвала парфумерні чарти. Це іскристий коктейль зі свіжого, терпкого бергамоту, пряного кардамону, імбиру та білих квітів. Свіжий, соковитий початок триває довго, під кінець переходячи в білоквіткове серце. Ідентифікувати квіти досить важко, як і мускусно-деревну базу, в яку вони закінчуються, але початкова свіжість аромату, новизна і сплески зелених іскор настільки гарні, що він впевнено завоював загальне кохання. Ще два роки після виходу його можна було почути звідусіль.
Як це буває з популярними ароматами, In Red отримав своє продовження в більш насиченій і глибокій версії парфумованої води, не змінивши, втім, свого характеру - несолодкий, що переливається прохолодними тонами цитрусів і прянощів, але злегка фліртує жасминовим серцем. Слідом за ними з'явилися додаткові фланкери різного ступеня нецікавості, але оригінальний In Red EDT (туалетна вода. – Прим. ред) та In Red EDP (парфумована вода. – Прим. ред.) хороші донині. Це ідеальний варіант для офісів та активних занять.
Інший подібний приклад - Lanvin Éclat d'Arpège. Наївно було вважати, що його зняли з продажу та більше не виробляють. Це аромат-покоління. Я не зустрічав дівчат, які не знали б і не любили б його. Композиція проста і без особливих вишукувань, проте скільки ніжності, жіночності, юності та чарівноїнаївності укладено в цій блідо-бузковій воді, у простому круглому флаконі із зображенням матері та дочки — зворушливого символу будинку Жанни Ланвен.
Квіткова формула відкривається акордами квітучого бузку, їй вторять півонія і гліцинія. Стійкість аромату дає гіркувата прохолода листя зеленого чаю, тонкий персиковий контраст і легкий мускульний завершальний акорд. Нескінченно гладкий, заспокійливий, рідний. Lanvin Éclat d’Arpège підходить для тих, хто тільки долучається до світу ароматів, і для тих, хто шукає гідний носіння в офісі, на природі та навіть на відпочинку в місті. На сьогодні існує десяток фланкерів, але оригінал досі не перевищено.
Японські модні будинки в окремих випадках відступають від традицій парфумерії Країни сонця, що сходить. Японський смак – це коли ви готові віддати половину царства та пароль від кредитки за флакон із ароматом квітучої вишні. Справді, їх аромати легкі, пронизливі, іноді невловимі, максимально наближені до природного звучання та чистоти. Моїм особистим фаворитом завжди був Issey Miyake. L’eau d’Issey випущений, здається, у тисячах варіацій, але саме ця, з прохолодною і вологою конвалією, що втамовують спрагу акордами водяних лілій, лотоса та стиглої дині западає в серце раз і назавжди. Понад двадцять років минуло з моменту виходу шедевра японського парфумерного мистецтва, незважаючи на те, що створив його француз Жак Кавальє. Здали позиції та канули в Лету нескінченні фланкери та лімітовані видання, а природна чистота та кристальна ясність Issey Miyake L’eau d’Issey і зараз актуальна.
На тему чистоти, але вже європейської: у італійського будинку Prada у 2007 році вийшов Prada Infusion d'Iris. Якщо ви знаєте, як пахне чистий тальк чи пудра, то зможете уявити і цей аромат. Чисте, майжеПростинне звучання ірису в композиції обтяжується ненав'язливою ладанною серпанком в обрамленні квіток апельсина у верхній частині і деревних акцентів зі смолами - в основі. Якщо чесно, аромат, швидше за все, строгий, блідий, трохи зарозумілий і дуже аристократичний, він змушує триматися на розумній дистанції.
Йому в пару я підібрав протилежний характером Prada L'eau Ambrée. Тепла, амброва, ванільно-смолява, відшліфована до маслянистого блиску мідна куля. Він укутує і зігріває, мов кашеміровий палантин. Пильний шелест пачулі надає додаткового об'єму і сили. Взагалі, аромати будинку Prada завжди стоять особняком у масовому сегменті. Це без п'яти хвилин селектив. Точніше, якісно це парфумерія ніша. Я думаю, що її існування у сегменті мас-маркету — це маркетинговий хід для максимізації прибутків. У моїй особистій колекції всього три масові аромати. Один із них – Prada Infusion d’Homme – старший брат Prada Infusion d’Iris.
Про Dior Diorissimo навіть ніяково говорити. Чи є серед нас ті, хто про нього бодай не чув? Сучасна версія конвалії — бляке відображення колишньої, 1956 року випуску. Акварельний, витончений почерк парфумера Едмона Рудницьки зберегти, звичайно, не вдалося, але легкий кришталевий передзвін білих дзвіночків конвалії, туга, соковита зелень, букет пахучого бузку і трохи солодкуватих східних квітів все одно безпомилково вловлива. Diorissimo - втілення витонченості, жіночності, нехитливої розкоші, вираження душі Крістіана Діора в духах і любові кутюр'є до конвалій, які є символом прізвища та емблемою Dior Couture.
Непомітно для себе я перейшов до східних композицій. Алмазів серед нескінченних новинок на полицях мені знайти не вдалося, тож я буврадий зустріти Yves Saint Laurent Opium. Він дуже змінився. Формулу кілька разів перекроювали. Від Opium 1977 (я знайомий з оригіналом) майже нічого не залишилося, але те, що є, мені раптово сподобалося. Opium — східно-пряний, таємничий, тягучий аромат з сандаловим деревом, ладаном, копченою гвоздикою, а іноді здається, що пахне карамеллю, що підгоріла, але його можна вдихати годинами, сп'яняючись ним, немов справжнім опіумом. Складний, багатокомпонентний букет індійських пахощів сильно виділяється на тлі всіх інших і підійде, на жаль, не всім, через свою тяжкість. Це один із тих представників безсмертної класики, який набуває особливої цінності на тлі свіжості та водянистості інших вод. Він як портал в інший світ, ще сповнений млості, млосності та напівтемряви.
Цікавий аромат виявився у косметичного бренду із Франції Eisenberg. Виявився випадково, тому що моя увага була привернена назвою Diabolique (завжди було цікаво, як пахне диявольщина та потойбіччя у масових брендів). Виявилося, що аромати Eisenberg мають претензію на звання селективної парфумерії. Звучання небанальне, чимось нагадує Prada Infusion d'Iris, але щільніше, глибше. Ірисового початку вторить анімалістичний акорд мускусу. Його підігріває деревне тло з кедра і сандалового дерева, а навколо звивистими цівками розтікається дим ветівера. Таємничо та стримано. Для вечірніх виходів.
2014 року Cacharel перевипустили свою легендарну воду Anaïs Anaïs і додали до назви L'Original. З оригіналом 1978 року я, на жаль, не знайомий, тож порівняти їх не можу. Cacharel Anaïs Anaïs L'Original - квітково-деревна вода з добре витриманим балансом квітів та деревних акордів. Гіркота і соковитість гіацинтів, лілійний зітхання, ніжна хмара жасминіві конвалії спочивають на солідній східній базі з сандалу, мускусу, ветівера і дубового моху, що пронизує весь аромат до верху. Знайти аналог у сучасному мас-маркеті неможливо. Про справжню схожість із оригіналом можу здогадуватися лише за стилістикою кінця 70-х. Але тільки про схожість. Формулу мали змінити, зменшити гучність, знизити інтенсивність і замінити деякі заборонені тепер компоненти. Чудовий аромат. Я не думав, що такі ще роблять.
Ну і тріо, яке завжди займало особливе місце у моєму серці. Перед жінкою, яка використовує одну з цих трьох вод, я втрачаю голову і стаю безвільним. Втілену красу, жіночність, вишуканість і млосність символізують у моєму особистому списку Gucci Flora by Gucci, Guerlain Idylle та Lancôme Poême. Вони наче три жіночі стадії дорослішання. Півоново-персикова ода природності, юності та пустощі, укладена у Flora by Gucci; блиск, трепетна краса та мінливість молодості у мускусному, білоквітковому букеті з трояндами Guerlain Idylle; мудрість, інтелект, доглянутість, спроможність зрілої жінки в рідкісному для мас-маркету союзі мімоз, нарцисів, ванілі та туберози Lancôme Poeme. Чудова якість формул, м'яка, але нищівна жіноча сила.
А насамкінець я приберіг аромат-легенду та аромат-епоху – Carven Ma Griffe. 1946 рік. Париж. Франція робить перші боязкі зітхання, витираючи з губ попіл, що залишився від пожеж Другої світової, намагається пригладити лахміття порваних суконь і готується знову жити в надмірності та достатку. Проте війна наклала відбиток як на побут простих жителів французьких міст, а й у творчу думку художників, модельєрів і дизайнерів. Вірш оглушливий залп ар-деко, забуте срібло потьмяніло, муфти та манто з хутра побила міль. назміну їм прийшов мінімалізм, модернізм, сумки для протигазів та бікіні.
Саме тоді, 1946-го, над центром Парижа пролетів літак, з люка якого вивільнилися сотні невиразних оку флакончиків, до кожного з яких був акуратно прилаштований крихітний біло-зелений парашут. Таким чином Кармен де Томмазо, відома у майбутньому як мадам Карвен, проголосила торжество молодості та свіжості нового життя над зруйнованим війною світом. Вперше за п'ять років літак у небі не ніс людям смерть — таємничі флакони були сповнені нового аромату Ma Griffe, який для будинку Carven створив Жан Карль. Спочатку Ma Griffe - квітково-альдегідний шипр післявоєнних років. У ньому змішалися гіркоту втрат і ніжність серця, що любить.
У новому формулюванні аромат втратив свою шипрово-квіткову щільність та інтенсивність, але зберіг жіночність та строгість. Альдегіди так само пронизливі, класичне серце з жасминів, троянд і іланг-ілангу передує сандалово-мшистій базі з мускусом і спеціями, але звучання блідне і суші, хоч і не втратило вінтажної розкоші. Самобутній, чудовий, не має аналогів мускусно-квітковий парфум. Як добре, що його зберегли для нас, хай і не зовсім у первісному вигляді.