Монтаж металочерепиці власноруч інструкція для початківців

Здрастуйте, допитливі любителі будівельники!

Металочерепиця сьогодні займає одну із провідних позицій серед сучасних покрівельних матеріалів. Дахи, вкриті їй виглядають красиво та привабливо. Навіть старі будівлі при заміні шиферу, руберойду і т. д. знаходять молодий і веселий вигляд.

Багато забудовників, які зробили вибір на користь цього металевого хвилястого покриття, задаються таким питанням: як правильно проводиться монтаж металочерепиці, на які моменти звертати увагу насамперед, а на які можна дивитися крізь пальці? У цій статті спробуємо докладно розглянути цю тему та всі тонкощі даної покрівельної роботи.

З цієї статті ви дізнаєтесь:

З чого розпочати монтаж металочерепиці

Для початку почнемо з того, які інструменти нам знадобляться для роботи. Ось приблизний перелік найнеобхіднішого:

перше, що нам знадобиться - це олівець, а найкращі маркер, для розмітки листів
потім знадобиться вимірювальний інструмент - рулетка
електричний лобзик або шабельна пилка
ручні або електричні ножиці по металу
акумуляторний шуруповерт або дриль
молоток

Насамперед слід визначитися: скільки листів металочерепиці знадобиться на дах. У розрахунку потрібно врахувати те, що листи мають повну та корисну площу. Корисна площа дещо менша, тому що цей вид покрівлі при монтажі має нахльост 50-60 мм. Не варто забувати і про те, що для якісного монтажу металочерепиці нам знадобляться додаткові комплектуючі матеріали. До них можна віднести: вітрові планки, конькові планки, які можуть бути плоскими або напівкруглими,планки примикання, крапельник або карнизні планки. До речі, ці додаткові елементи йдуть стандартних двометрових розмірів.

Нарізавши або замовивши потрібну кількість і потрібну довжину листів, потрібно підготувати відповідну кількість покрівельних саморізів. Хоча багато фірм торгують металочерепичами, вже комплектують свою продукцію необхідною кількістю саморізів, які вираховують із замовленої квадратури металопрофілю. У середньому на один квадратний метр металу витрачається 8 гвинтів. Така ж кількість витрачається на кріплення конькової, карнизної та вітрової планок (з розрахунку на погонний метр по обидва боки).

Варто уточнити такий важливий момент – різати металочерепицю «болгаркою» не можна. Не дарма у переліку інструментів її немає. При нагріванні під час різання руйнується захисний полімерний та цинковий шар. Значить, у місці різу, корозія не змусить на себе довго чекати.

Правильне влаштування покрівельної обрешітки

За своїм типом кожна покрівля ділиться на теплу та холодну. Тепла покрівля робиться зазвичай під житлове приміщення на другому поверсі. Якщо ж ми розглядаємо варіант лазні, то ні про яку теплу покрівлю не може бути мови. Звісно, виняток становить лазня з мансардою, де робиться весь покрівельний пиріг за всіма правилами. Так що, монтаж металочерепиці вестимемо на холодній, не утепленій покрівлі, так як у банному випадку добре повинна утеплюватися стеля, а не дах.

Обрешітка під металочерепицю монтується особливим способом, тому що цей покрівельний матеріал має своєрідні сходи у своїй конструкції. Якщо при настилі звичайного металопрофілю чи шиферу, на цей момент взагалі не звертається уваги, то тут без специфіки неможливо.

Почнемо по порядку: у нас стоять крокви, і нам потрібно зробитирешетування. Для цього знизу з внутрішньої сторони крокв (з боку горища) звичайним меблевим степлером пристрілюється гідроізоляційна плівка. Можна застосувати Ютафол, Фолдер, Ізоспан або подібні до них матеріали. Обов'язково треба дивитися, як і якою стороною стелити полотно. Монтується гідроізоляція внахлест, горизонтально, зверху донизу.

Можна зробити інакше: зверху на крокви (з боку вулиці) монтується гідроізоляція. Роботи проводяться горизонтально, внахлест 100-150 мм, але вже знизу нагору. Потім на крокви поверх плівки прибиваються бруски завтовшки 30-40 мм. Ці бруски відіграють роль так званої контробрешітки. Зверху на ці бруски, починаючи від карниза, горизонтально прибивається карнизна дошка по всій довжині даху з напуском на фронтони 35-40 см. Вона повинна бути на 10-12 мм товщі за основні дошки обрешітки.

Наступну дошку обрешітки слід розташовувати на певній відстані від першої. Тут все залежить від виду застосовуваної металоцерепиці. Наприклад, якщо роботи проводяться з металочерепичою "Монтерей", то середину другої дошки прибивають на відстані 300 мм від нижнього краю нижньої карнизної дошки. Третя та наступні дошки витримуються в інтервалі 350 мм одна від одної (по центрах). Якщо роботи ведуться з виглядом «Максі», всі розміри збільшуються на 50 мм., оскільки крок хвилі тут інший.

Дві верхні дошки конькові нашиваються таким чином, щоб зверху між ними був невеликий зазор. Це робиться спеціально для вентиляції підпокрівельного простору, виключаючи або зменшуючи цим утворення атмосферного конденсату. Не варто забувати про те, що всі дошки необхідно обробити вологовідштовхувальними просоченнями, щоб захистити їх від вологи та конденсату.

Часто, при зведенні невеликих сезонних споруд з метою економіїчасу і трудових витрат, на даху зовсім не роблять контробрешітку. Просто зверху дошками розкочують рулони гідроізоляції і прямо на неї монтують металочерепицю. Результат не дуже ефективний, але практикується досить часто.

Основні моменти монтажу металочерепиці

Отже, покрівельні листи приготовлені, гідроізоляція прокладена, обрешітка на даху набита з потрібним інтервалом. Тепер основне питання – монтаж металочерепиці. Слід зазначити, що всі роботи повинні проводитись обов'язково у рукавичках, інакше травм не уникнути. При сильному вітрі необхідно припинити всі роботи, тому що матеріал має велику парусність і здатний полетіти з даху разом із працівником. Варто подбати про свою безпеку на висоті, застосовуючи монтажний пояс та страхувальну мотузку. Взуття також необхідно підібрати відповідне і не слизьке.

Для зручності подачі металочерепиці на дах розумно підставити пару довгих плах, якими простіше і легше «закочувати» листи. Укладання можна вести як праворуч, так і навпаки. Якщо дотримуватись першого варіанта, то наступні листи укладаються на попередні. А якщо зліва направо, наступні листи підсовуються під попередні.

Насамперед, на нижню дошку обрешітки по всій довжині кріпиться карнизна планка або як її ще називають - капельник. Вона служить для захисту дерева від випадкових крапель тієї води, яка стікатиме з даху. Якщо планується монтаж водостічної системи, то сюди кріпляться скоби під жолоб. Їх кількість та необхідні відстані визначаються виходячи з типу конкретних водостоків.

Потім підставленими плахами піднімається перший лист металочерепиці. Він укладається якомога рівніше і кріпиться поки що тільки на один саморіз у верхньому кутку. Спуск листавниз щодо першої дошки має бути в межах 50 мм. Другий лист піднімається і укладається збоку перший. Після цього перевіряється наскільки рівно лежать листи щодо карниза та торця фронтону. Від того, наскільки рівно укладений перший лист, залежить вся якість подальших робіт. Адже змістити лист один щодо одного надалі буде неможливо. І якщо черепиця «іде» вгору або вниз, то перекручувати доведеться всю площину даху.

Після того як листи укладені і вирівняні, вони кріпляться в підошву хвилі, там де матеріал щільно прилягає до решетування. Крок кріплення - через хвилю (самий низ листів), а наступні ряди в шаховому порядку чергуючи хвилі. Потім по торцях покрівлі прикручуються торцеві (вітрові) планки. Вони кріпляться шурупами зверху і збоку внахлест. Відстань між гвинтами 500-600 мм.

Конькові планки (або як їх ще називають «коні») бувають двох видів: напівкруглі та плоскі. На напівкруглі в торцях доведеться ставити спеціальні заглушки, а плоскі можна монтувати одразу. Ще варто згадати про димарі. Так як у лазнях застосовують найчастіше труби круглого перерізу (зазвичай сендвіч труби для димоходу), то прямокутні та квадратні варіанти розглядати не будемо.

Під димар вирізається овальний отвір, діаметром трохи більше діаметра димової труби. Напрямок овалу буде зверху донизу. І чим крутіший дах, тим більше буде еліпс під димар. Важливо точно провести виміри і не пролетіти з вирізаним отвором.

Після того, як труба виведена через покрівлю, зверху на неї одягають «флешку» і закривають щілини між трубою та металочерепицею. Флешку кріплять шурупами до покрівлі. Для отримання кращої герметизації доцільно застосувати термостійкий герметик, який добре переносить агресивні температурніта атмосферні умови.

Тут розглянутий найпростіший варіант монтажу металочерепиці, тобто звичайного двосхилий даху. Так як в лазні практично не застосовуються складні, ламані конфігурації дахів, то і розглядати складніші моменти типу розжолобка і примикання стін тут не будемо.

З вище викладеного видно, що монтаж металочерепиці своїми руками – справа не проста і потребує певних знань та навичок. Але як то кажуть: було б бажання, а там справа за малим. Вдалих Вам покрівельних робіт!

Цитата мудрості: Бачити легко, важко передбачити.