На сьогоднішній день існує кілька механізмів зволоження шкіри

Водопостачання: літній графік

Проблема зволоження шкіри існує цілий рік: взимку шкіру висушує мороз, восени — різкий вітер, а влітку є відразу кілька факторів, що провокують її дисгідратацію. Звичайно, залежно від факторів, що викликають сухість, зволоження має свої сезонні особливості.

Волога в шкірі: норма та патології

За останні десятиліття ми звикли думати, що першорядна складова процесу догляду за шкірою – це її зволоження. Однак у поле зору дерматокосметологів проблема зволоження потрапила порівняно недавно — не раніше, ніж наукові дані дозволили підійти до глибокого розуміння фізіологічних процесів, що протікають у шкірі. У 1953 році вчений І. Бланк довів, що роговий шар епідермісу на 30% складається з води, і ще 10% рідини, що міститься в ньому, пов'язане з ліпідами.

Наразі відомо, що бар'єрна функція епідермісу реалізована у складних динамічних механізмах, чия робота нагадує службу добре навченого «сек'юріті» з чималими повноваженнями: кого впускати, кого випускати, навіщо стежити, які збої ліквідувати. Як небажані «прибульці» можуть виступати бактерії, віруси та суперечки, а також частинки речовин органічної та неорганічної природи.

У довкілля організм дифузно пропускає воду, виділяє секрети сальних і потових залоз із продуктами клітинного метаболізму. Для цього двостороннього обміну поверхню епідермісу організована як структура клітин рогового шару (корнеоцитів), проміжки між якими заповнені міжклітинним речовиною. Воно складається з ліпідів різного типу (керамідів, холестерину та вільних жирних кислот) та упаковано у т.з. ламелярні тільця, або гранули, що складаютьсязі стопок ламеллярних дисків.

Після того, як вміст ламелярних тілець видавлюється в міжклітинний простір, на межі гранулярного та рогового шарів шкіри в результаті злиття ламелярних дисків формуються безперервні багатошарові ліпідні пласти, що утворюють бар'єр шкіри. Причому в мембранних структурах утримується значна кількість води — буферний запас. Для нормального функціонування шкіра має бути оптимально зволоженою. Порушення динаміки водно-ліпідного обміну обумовлено або перезволоження шкіри (рогові лусочки набухають, що полегшує дифузію речовин в обох напрямках і знижує захисну функцію шкіри), або її надмірною сухістю. Зневоднена шкіра починає запалюватися, лущитися і втрачає бар'єрні властивості. Щоб оцінити рівень сухості шкіри, фахівці використовують візуальні характеристики, дані оптичної профілеметрії, а також кількісний показник ТЕПВ (трансепідермальна втрата вологи, TEWL), що означає кількість рідини, що випаровується з одиниці поверхні шкіри.

На сьогоднішній день існує кілька механізмів зволоження шкіри. Деякі з них прагнуть привнести в шкіру воду, інші забезпечують «будівельні матеріали» для ремонту зруйнованого ліпідного бар'єру, а треті — намагаються перерозподілити ту вологу, яка є в шкірі.

Напевно, найстаріший метод зволоження - використання речовин, що створюють на поверхні шкіри водонепроникну плівку, що перешкоджає випаровуванню. Таким чином досягається ефект компресу (оклюзійної пов'язки), що відновлює та покращує дифузію рідини з капілярів. При непорушених властивостях міжклітинних ліпідів цей метод дозволяє захоплювати і перерозподіляти вологу по всій товщині епітелію. До зволожувачів оклюзивного типу відносяться вазелін,парафін, мінеральні олії, воски та жири тваринного походження.

Незважаючи на довгу традицію застосування вазеліну в косметології, зараз він не надто популярний, оскільки суб'єктивно некомфортний у використанні: погано вбирається, блищить, залишає відчуття липкої плівки. Найчастіше застосовують силіконові оклюзивні покриття (наприклад, диметикон). Тим не менш, треба пам'ятати, що гідрофобні плівки здатні викликати місцевий набряк тканин, тому підходять не всім.

Але головне, що потрібно мати на увазі, — постійне застосування оклюзивних засобів порушує відновлення структур рогового шару.

На основі поліненасичених жирних кислот (рослинних олій) створюються зволожувачі-емоленти, які повинні пом'якшувати поверхневий шар, заповнювати нестачу поверхневих ліпідів, заміщати дефекти, що утворилися в результаті надмірного злущування корнеоцитів. Тобто в даному випадку йдеться швидше не про зволоження, а про харчування шкіри, хоча багато дерматокосметологів не вважають цей термін медично-точним. Існують дослідження на тваринах, що свідчать про те, що зволожувачі цього здатні викликати утворення комедонів. Більш сучасними препаратами, що регенерують ліпідний бар'єр, є ламелярні емульсії, суміші у певних пропорціях керамідів, холестеролу та жирних кислот – вони досягають живих шарів епідермісу та служать будівельним матеріалом для синтезу керамідів.

Також давно відомі зволожуючі речовини, що діють за допомогою абсорбції. Завдяки своїй високій гігроскопічності вони здатні притягувати вологу з повітря (якщо його вологість досить висока), а також субепідермальних шарів шкіри у напрямку до поверхні. До абсорбуючих зволожувачів відноситься, наприклад, гліцерин. Після нанесення препаратів,що містять його, відразу настає досить комфортне відчуття зволоженості, але потім воно може змінитися почуттям сухості та стягнутості. Подібно до гліцерину діє і пропіленгліколь. Найбільш популярним є сьогодні використання інших гігроскопічних зволожувачів — сечовини, сорбітолу, АНА-кислот, полісахаридів. Часто їх вводять у препарати у поєднанні з компонентами натурального зволожуючого фактора (NMF) — амінокислотами, піролідонкарбоновою та молочною кислотами, низькомолекулярними пептидами, неорганічними солями, більшість з яких має легку подразнювальну та відлущувальну дію.

В останні роки великою популярністю користуються зволожувачі природного походження, що мають гелеподібну структуру та здатні пов'язувати велику кількість води. При нанесенні на шкіру вони утворюють легку повітропроникну плівку, що перешкоджає втраті вологи з глибоких шарів шкіри. До найвідоміших препаратів цієї групи відносять солі гіалуронової кислоти, одержувані з півнячих гребенів, а також комплексні препарати на основі морських водоростей - добре відома їх здатність переносити тривале зневоднення під час океанських відливів і миттєво відновлювати гнучкість і пластичність тканин при попаданні перших крапель.

До цієї ж групи зволожувачів належать хітозан, що отримується з панцирів морських ракоподібних, та амінокислоти шовку та молока. Високомолекулярні органічні сполуки, введені в косметичні препарати, не здатні проникнути через епідермальний бар'єр і досягти області дерми, де є потреба у зволоженні. На стан дерми впливають препарати клітинної косметики, які активізують механізми регуляції та синтезу або опосередковано, впливаючи на клітини верхнього шару епідермісу, або безпосередньо, привносячи всубепідермальні шари готовий набір регуляторних молекул, отриманих із зародкових та молодих тканин. Компоненти, що впливають на дерму, застосовуються головним чином у боротьбі зі старінням, а зволоження шкіри є їхньою побічною дією. Певну роль поліпшенні характеристик зволоженості шкіри грають препарати, які поліпшують мікроциркуляцію шкіри.

Особливості літнього зволоження

На відміну від зимового сезону, влітку сухості шкіри сприяють такі фактори, як висока температура повітря, його низька вологість (на вулиці та в кондиціонованих приміщеннях), обвітрювання та шкідлива дія УФ-променів. Останнє запускає ланцюгову реакцію вільнорадикального окислення, що призводить до захисної гіперкератичної реакції, що суб'єктивно виражається в потовщенні, сухості та лущенні шкіри. Тому влітку слід користуватися зволожуючими засобами з великим сонцезахисним фактором, а також антиоксидантами.

Що стосується вибору косметичних засобів залежно від кліматичної зони, то необхідно дотримуватись кількох правил. Потрапляючи в умови різко континентального клімату, слід, як не парадоксально, віддати перевагу оклюзивним зволожуючим засобам — приблизно з тієї ж причини, через яку жителі Середньої Азії носять ватяні халати, — щоб максимально ізолювати шкіру від впливу спеки, низької вологості та вітру. Якщо ж ви плануєте провести свою відпустку в м'якому прохолодному морському кліматі, можна зупинитися на гелях і кремах легкої нежирної текстури.

Стовбурові клітини рослин: нові можливості anti-age-медициниСтовбурові клітини рослин: нові можливості anti-age-медицини Ірина Дєєва, к.м.н., с.н.с. лабораторії біофізичних методів діагностики НДІ фізико-хімічної медицини, науковий консультант українців.
ескімосам, що харчуються по-старому, не страшні ні ожиріння, ні пов'язані з ним хвороби «білих» ескімосам, що харчуються по-старому, не страшні ні ожиріння, ні пов'язані з ним хвороби «білих».
Що таке пілінг? Слово походить від англійської to peel - "відлущувати". Хімічний пілінг – це процес контрольованого очищення шкіри.
Кошти проти зморшок шкодять шкірі? 2-диметиламіноетанол (2-dimethylaminoethanol, DMAE) У лабораторних експериментах вчені університету Лаваля, які працюють під керівництвом Гійома Морісетта (Guillaume Morissette), встановили, що вплив 2-диметиламіноетанолу викликає швидке.