Підпірна стінка на ділянці - САМОСТРОЙ 74

Для цього на місці будівництва викопуємо траншею шириною трохи більше ширини передбачуваної підпірної стінки, а глибиною - близько 1/3 від загальної висоти майбутньої стінки. Дно вирівнюємо, вистилаємо щебенем або каменем і прокидаємо піском (шаром близько 10 см). Ця своєрідна подушка надалі сприятиме відведенню зайвої вологи від бічної стінки нашої споруди.

По обидва боки траншеї ставимо опалубку, для якої можна використовувати довгі дошки простругані, листи фанери (товщиною не менше 5 мм), металу, хвильовий шифер або профнастил. Використання гнучких матеріалів в опалубці дозволить надати підпірній стінці плавних форм. Якщо поверхня матеріалів, що використовуються в опалубці, нерівна, слід обернути їх щільним поліетиленом, який приховає всі нерівності. Я для відливання закруглень підпірної стінки використовував листи фанери. Коли різатимете фанеру на частини потрібного вам розміру враховуйте напрямок кращого згину листа, інакше потім втомитеся його згинати.

Висоту підпірної стінки ми визначили 40 см, щодо верхнього рівня землі - 15 см. Як ви бачите, ця підпірна стінка не дуже висока.

Перед заливкою бетону вбиваємо в грунт сталеві штирі і встановлюємо сітку для кладки. При цьому врахуйте, що сталевий каркас (арматура) не повинен виступати назовні та контактувати з навколишнім середовищем, інакше метал почне іржавіти.

Опалубка для підпірної стінки

Для збирання опалубки знадобляться щити різних розмірів, які виготовлені з дощок. Для з'єднання дощок один з одним використовується дерев'яний брус (50х50 мм), який служить і ребрами жорсткості. Висота оплубки повинна враховувати висоту підпірної стінки та забезпечувати зручність заливання розчину.

Окремі частини опалубки закріплюють між собою дерев'яними.стяжками або скрутками з дроту. Для фіксації опалубки зсередини застосовують розпірки. Зовні дошки закріплюють кілочками (або розпірками), які забивають у землю так, щоб вони брали на себе тиск бетону. Якщо у разі встановлення опалубки утворилися зазори шириною понад 5-10 мм, їх необхідно забити рейкою або закласти клоччям.

Іноді опалубкою можуть виступити і стінки викопаної траншеї.

Заливка опалубки підпірної стінки бетоном

Склад бетонної суміші для заливання монолітної підпірної стінки:

цемент М400 чи М500;
пісок (з розрахунку 1 частина цементу на 3-4 частини піску);
вода;
щебінь (1 частина сухого розчину на 2-3 частини щебеню);
арматура (дріт або сітка товщиною 4-6 мм).

Перед замішуванням бетону щебінь необхідно пролити або занурити у воду, щоб він наситився вологою і краще схопився з розчином. Цемент змішуємо з піском (без додавання води) у співвідношенні 1:4 або 1:3 до утворення сірої однорідної маси, після чого додаємо в суху суміш щебінь та воду, і знову ретельно перемішуємо до однорідного стану.

Після перевірки опалубки заповнюємо її простір бетонною сумішшю. Поверхню підпірної стінки вирівнюємо кельмою.

Так як занадто швидке висихання бетонної суміші призведе до її розтріскування, залиту форму необхідно тримати в тіні (накрити мішковиною або плівкою) і періодично, раз чи два на день, змочувати водою (протягом 3-5 днів, залежно від погодних умов). Так як у мене не було можливості змочувати стіну водою, то я просто накривав її поліетиленовою плівкою.

Після застигання бетону (приблизно через 5-7 днів) опалубку можна вийняти, почистити та використовувати далі.

Зробити підпірну стінку надачі не так складно, але забирає багато часу та фізичної праці. Тому, якщо є фінансові кошти, краще найняти працівників, які повинні проводити роботи під вашим контролем.

Фото підпірної стінки я вам поки не надам, тому що просто не встиг сфотографувати. Але кінцевий результат обов'язково викладу на веб-сайт.