Підрамник від G8
Підрамник спочатку проектувався на 21214 з п'ятиступкою, встановлений був на інжову 21218, ставився також на 2131 з видаленням "корча", яка промкардан страхує, і на 2121 з чотириступкою, але тут пересвердлювалися отвори під кронштейн коробки. Звичайно з ним легальний техогляд не пройти, але це кожен вирішує для себе сам.
Загалом, фотографії та креслення нижче.
Кронштейн верхній правий 1 шт.
Кронштейн верхній лівий 1 шт.
Лижа права 1 шт.:
Лижа ліва 1 шт.:
Планка передня 2 шт. Планка задня 1 шт.:
Кутник 2 шт. Кронштейн ("Серьга") 4 шт.:
Кронштейн коробки 1шт. Пластина під кронштейн коробки 2 шт., за розмірами потрібна одна, багато хто взагалі не ставив:
Закладки 4 шт. Закладка задня у лижу 2 шт. Планка крива 1 шт.:
Штатні сайленти кронштейнів роздавальної коробки 4 шт.
Крім цього, ще потрібен лист будь-якої вібро або гідроізоляції без фольги, товщиною 2-3 мм, розміром приблизно 750х200 - вирізати прокладки на верхні кронштейни зверху - щоб не було корозії підлоги в цьому місці. І прокладки на закладки зсередини салону також.
Ну, саме початок – це запресувати сайленти у "сережки". Для цього використовував торцеву головку на 45 як бойок. І фланець від труби з отвором на
65 як ковадло. Ну і ще кувалду на пару кіло, куди ж без неї:) Щоб легше пресувалося край отвору в "серезі" попередньо мазав відпрацюванням. Сайлент краще орієнтувати таким чином, а то, як виявилося, вони досить легко просідають:
Потім пофарбувати все. Краще, звичайно, шар ґрунтовки, сушимо, знову шар фарби, зновусушимо, ще один шар фарби. Сушимо остаточно. Наклеїти або хоча б просто вирізати прокладки з віброізоляції формою верхніх кронштейнів, причому з усіма отворами. І прокладки на закладки теж відразу з отворами.
Далі визначимося зі сторонами світла. Перед – це там де мотор. Відповідно право – це під пасажирським місцем. Ліво – під водійським. Всередину там де роздатка. Назовні - від роздатки до правого або лівого боків.
Починаємо з того, що ставимо машину на яму чи естакаду. Без цього, на жаль, не зробити, хоч, можливо, знайдуться умільці.
З салону відкручуємо два самонарізи, що кріплять оббивку тунелю, які розташовані в районі педалі газу і той, що через тунель від нього. Піднімаємо коробку трохи вгору, уперши домкрат у її кронштейн у тому місці, де він стирчить з траверси у квадратному віконці. Ставимо підставки під коробку. Потім аналогічно піднімаємо та ставимо підставки під роздатку. Причому підставки не повинні заважати подальшій роботі. Роздатку взагалі краще залишити на домкраті, ЯКЩО ТІЛЬКИ ВІН СТІЙКИЙ!, тому що її треба буде опускати і піднімати в процесі роботи.
Від'єднуємо передній кардан від роздатки. Знімаємо траверс. Наживляємо кардан назад, але не затягуємо. Послаблюємо кріплення лівого кронштейна роздатки, а праве відкручуємо зовсім. Опускаємо роздатку правою стороною донизу. Завдання при цьому перевернути правий кронштейн опорною площиною донизу. Коли це вдалося, піднімаємо вгору роздатку і відкручуємо лівий кронштейн. Знову опускаємо роздатку і перевертаємо і лівий кронштейн також. Знову піднімаємо роздатку вгору, щоби не заважала працювати.
Далі, якщо віброізоляційна прокладка приклеєна до кронштейна, просто заводимо лівий на місце і наживляємо на штатних шпильках роздатки. Якщо не приклеєна, то,відповідно, спочатку ставимо її та притискаємо кронштейном. Те саме з правим, але там складніше. На 214-й тут кожух каталізатора. Тому на кронштейн спочатку вішаємо передню "сережку", фаска на "сережці" має бути назовні. Гайку на болті (те, що 10х1,25) ставимо з боку роздатки. Коли кронштейни встановлені таким чином, проміряємо геометрію, що вийшла. Кронштейни повинні бути паралельні між собою та щодо бортів машини. Затягуємо заздалегідь гайки на штатних шпильках роздатки. І так само гайки на штатних шпильках траверси. Причому праворуч може знадобитися ключ-трубка на 13, в одному місці не дуже зручно крутити будь-якими іншими ключами.
Вішаємо на місце інші "сережки", всі гайки пускаємо всередину. Фаски на нижній кромці "сережки" скрізь йдуть назовні. Вішаємо кронштейн коробки, тут нам треба знову відсунути кардан, після чого можна його прикручувати. Тут гайка ставиться з правого боку - інакше просто болт не поставити.
Отвір під болт на кронштейні коробки зі зміщенням, і він має бути ближчим до роздатки, ніж до коробки.
Тепер прикручуємо до "лиж" куточки, і ставимо самі "лижі" на місце. Прикручувати краще спочатку до задніх сережок, потім до передніх, то чомусь простіше виходить. Можна взагалі спочатку тільки наживити задні болти, наживити передні, а потім плавно затягнути все по черзі. Прикручуємо передні планки до куточків на "лижах". Наживляємо болти кріплення кронштейна коробки, не забуваймо поставити тут малі шайби. Прикручуємо задню планку. Для цього дві закладки вставляють зсередини в "лижу" замість гайок. Планка ставиться плоскою стороною нагору.
Ставимо прокладку під кронштейн коробки.
Перевіряємо, чи не зачіпає задній кардан за задню планку. Якщоторкнеться, то прокладку з-під кронштейна коробки прибираємо. Якщо і після цього зачіпає, то перевертаємо задню планку. Взагалі по геометрії одна прокладка має бути, але в мене зроблено взагалі без них.
Дивимося, на якій відстані у нас двигун від моторного щита і чи не вперся він у нього. Якщо уперся, то ставимо туди фанерку мм 10. Перевіряємо, чи не зачіпають пильовики внутрішніх ШРУСів за балку. Якщо не зачіпають, то затягуємо болтики кріплення кронштейна коробки до передніх планок. Якщо зачіпають, то знаходимо компроміс між двигуном і пильовиками. Не забуваємо вийняти ту саму фанерку, коли закінчимо регулювати.
Прибираємо всі підставки з-під коробки та роздатки. Перевіряємо геометрію вкотре. Особливо дивимося на відстані між "щоками" верхніх кронштейнів та "сережками". Вони мають бути приблизно однакові скрізь. "Простягаємо" всі кріплення. Прив'язуємо трос спідометра та джгут датчика швидкості до підрамника, щоб вони не зачіпали за передній кардан.
Тепер можна навіть покататися на пробу.
Після цього знімаємо килим на підлозі або гумки, у кого що постіль, можна просто підсунути що-небудь, щоб підняти їх над підлогою. Свердлимо отвори знизу свердлом на 8,2 в підлозі ззаду і попереду лівого кронштейна. Свердло краще намазати тугоплавкою мастилом, щоб менше тирси всередині залишилося.
Тепер зачищаємо задирки зсередини. Загортаємо по болту на 30 та 25 у дві закладки. Зліва ставимо довгий болт з короткого боку цієї закладки:
Закладки ставляться короткою стороною тунелю кузова. Надягаємо на них прокладки з віброізоляції і просовуємо в отвори. Затягуємо знизу гайками. Аналогічно ставиться закладка на лівий кронштейн попереду. А ось праворуч попереду, ставимо криву планку на правий верхнійкронштейн. Намічаємо де треба робити отвір у бічній стінці тунелю. Можна просто засвердлити отвір мм на 3-4, якщо є довге свердло або гнучкий вал для дриля.
Відкручуємо оббивку тунелю з пасажирського боку. Шукаємо мітку чи отвір. Розсвердлюємо отвір до 8,2. Закручуємо болт у закладку, ставимо прокладку та вставляємо болт в отвір. Затягуємо гайку з-під машини. Свердлимо із салону отвори у верхніх кронштейнах під саморізи кріплення оббивки тунелю, загортаємо їх на місце.
Власне, все. Повинно вийти приблизно так:
Захист ставиться природно останнім. Складного немає нічого. Для гарантій невідкручування рекомендую передній лівий та задній правий болти її кріплення законтрити гайками зверху – до решти зверху просто не підлізти.
Незважаючи на такий довгий опис, робиться все однією людиною за 6-8 годин, але без пива і з одним перекушуванням прямо в гаражі.
Після того, як підрамники були встановлені кількома машинами, виявився один баг. На деяких із них "вилізла" дрібна вібрація під правою ногою водія у якихось специфічних умовах. Став стежити в себе і помітив, що й у мене вона часом буває, якось, мабуть, зав'язано на кут у передньому кардані, тому що з'являється і зникає залежно від навантаження. Вигадав і, як її перемогти. На жаль креслення зробити не змогло, робилося все за місцем і в дефіциті часу.
Береться куточок сороківка. Довжиною по ширині підлоги під ногами водія (наче приблизно мм 420). Одна полиця зрізається до висоти мм 3. Свердлиться отвір і нарізається різьблення на 8 з таким розрахунком, що це сюди встане цей додатковий передній болт кріплення лівого верхнього кронштейна. Відповідно, стару планку прибираємо.Між куточком і підлогою кладемо ту саму віброізоляцію. З іншого боку куточка - біля порога знову свердлимо отвір і ріжемо різьблення на 8. Тільки спочатку потрібно прикинути, де вийде отвір знизу, пам'ятається там не скрізь можна це робити. Притягуємо обидві шпильки знизу гайками, біля порога через велику шайбу.
Щоб на підлозі не було бугра, поклав на підлогу шар вібри з вирізаним отвором під розміри куточка. Зверху накрив другим таким же аркушем вібри, але вже суцільним, без отворів. Не знаю, від чого вийшов більший ефект: від куточка чи аркушів вібри, але вібрації більше не помічали.