Побілка дерев - важливо та необхідно
Доглядати сад - все одно, що доглядати дитину. Сад вимагає уваги постійно, щорічно, щодня, взимку та влітку, навесні та восени (про догляд вдень і вночі не кажу, бо зовсім страшно вийде).
Один із найважливіших агротехнічних прийомів – догляд за корою дерева восени. Мало провести вологозарядний полив, погодувати, розпушити ґрунт. Потрібно ще подбати і про деревну шкіру - кору. Кора першої зазнає коливань температур, обмерзає, отримує сонячні опіки, тріскається, уражається шкідниками-короїдами, грубіє, відшаровується з природних причин, а тому потребує постійної турботи. Адже якщо пошкоджена кора, згодом починає пошкоджуватися і деревина, що призводить до сильного послаблення та передчасної загибелі дерев та чагарників.
Перший етап - ручне очищення стовбура та гілок
У вологу погоду очищаємо стовбур і основи нижніх скелетних гілок від мохів і лишайників, старої кори, що відшарувалася. Робимо це руками в садових рукавичках. Жодних пластикових і, тим більше, металевих скребків, щіток, мочалок тощо не можна застосовувати – вони дуже сильно травмують кору, замість користі завдасте шкоди рослині. Щоб очистити тріщини та заглиблення, скористайтеся дерев'яним ножем або просто загостреною тріскою. Очищаючи кору, ви видаляєте частину шкідників, що залишилися зимувати, збудників хвороб. Все зчищене підлягає спаленню.
Другий етап – дезінфекція кори
Проводити дезінфікуючу обробку найкраще за сухої погоди і коли мине загроза дощів, інакше вся робота піде нанівець.
Користуватися можна 3-5%-ним (300-500 г на 10 л води) розчином мідного купоросу та іншими препаратами, що містять мідь - бордоською сумішшю, ХОМом, ОКСІхом, Абіга-пік.Проводять обприскування кори стовбура та гілок так, щоб розчин не потік по корі потоками. Від такої обробки користі замало, більше шкоди. Обприскування необхідно провести дрібнодисперсне, тобто. крапельки розчину повинні бути дрібними, огортаючи кору туманом і просто осідаючи на ній. Можна застосовувати залізний купорос у тій же концентрації, що і мідний, або готувати 6-8% (600-800 г на 10 л води) розчин. Однак не варто користуватися цими препаратами щороку. Мідь і залізо накопичуються в корі і грунті, нікуди не вимиваються і розпадаються, а великих концентраціях вони стають токсичними, тобто. отруйними для рослин. Рослини слабшають і стають більш схильними до шкідників і хвороб. Виходить, що ми самі труїмо свої рослини, намагаючись їх захистити.
Дуже ефективний та корисний для рослин прийом – застосування зольного або зольно-мильного настою (господарське мило додається для кращого прилипання) – 200-300 г золи та 5 г мила розводять у літрі гарячої, але не киплячої води (на відро (10 л) беруть) 2-3 кг золи та 50 г мила). Траву або ганчір'я зв'язують у щільний пучок, вмочують у теплий зольний настій і обмивають ним стовбур і гілки. Зола в розумних кількостях та концентраціях не завдає шкоди рослині, є одночасно дезінфектором та підживленням.
Можна робити і зольний луг. Для цього 2-3 кг просіяної золи заливають 10 л води, перемішують протягом 15-20 хвилин, доводять до кипіння, дають охолонути і відстоятися. Прозора або каламутна рідина зверху – зольний луг. Працювати з ним краще у гумових рукавичках. Його зливають, при необхідності проціджують, розводять водою у співвідношенні 1:1 або 1:2 (1 частина лугу на 2 частини води) і обприскують або обмивають дерева.
Третій етап - загортання ран
Для цього є масарецептів різноманітних замазок. Рецептів настільки багато, що приводити їх усі немає жодного сенсу, обмежусь основними їх типами, прийнятими в сучасному садівництві, які можна легко купити чи зробити своїми руками. Їх, на мій погляд, всього 3:
1. Глиняна бовтанка. Це відома з давніх-давен і з успіхом застосована замазка. Використовують глину в чистому вигляді або суміші з вапном, гноєм, мідним купоросом. Розводять її до консистенції густої сметани. Наприклад: на 200 г глини додають 100 г коров'ячого гною та трохи дрібно нарізаної соломи. Все це розводять у воді до консистенції сметани. Така суміш добре виконує свої захисні функції, довго не розтріскується, не кришиться.
2. Садовий вар. Використовується або покупний або виготовлений своїми руками. Приготувати садовий вар самостійно не так вже й складно, все залежить від рецептури. Наприклад такий рецепт: беруть 100 г каніфолі та 200 г бджолиного воску (не стеарину і не парафіну), розплавляють на повільному вогні окремо один від одного, з'єднують в одній ємності та додають 100 г несолоного жиру. Коли жир розплавиться, суміш виливають у холодну воду, дістають і скочують у грудку. Зберігається така замазка досить довго. Перед застосуванням її потрібно трохи підігріти для пластичності. Підігрівати бажано і покупний садовий вар, за низької позитивної або мінусової температури він твердне.
3. Садова паста "Раннет". Назва пасти говорить сама за себе. Лікує вона добре, це перевірено на власному досвіді. Її використовують як для замазки тріщин, а й обробки зрізів після обрізки. Паста містить мідний купорос, гумат. Таким чином, застосовуючи її, немає потреби додатково обробляти дерево препаратами на основі міді. Користуватися пастою потрібно за сухої погоди, вона не водостійка і легкозмивається водою.
Четвертий етап – побілка
Білити необхідно як молоді саджанці, так і дорослі рослини. Є думка, що однорічні та дворічні саджанці білити не потрібно, нібито побілка обпалює ніжну кору та перешкоджає потовщенню стовбура. Це спірне питання. Висока концентрація вапна, звичайно, може завдати шкоди корі, тому для молодих саджанців кількість вапна беруть не на 10, а на 20 л води. Також користуються водоемульсійною фарбою. Однак якщо боятися вапняних опіків і не білити зовсім, шкода від сонячних опіків та морозобоїн буде незмірно вищою. Саджанці вирощуються в розпліднику у досить великій кількості, загущено, тим самим вони не отримують світлового гарту. А коли саджанець висаджується до саду, він потрапляє на відкритий простір, де легко отримує сонячний опік кори. Тому побілка молодим саджанцям просто необхідна, особливо при осінній посадці.
Як уже зазначалося у статті «Готуємо сад до зими», лише побіливши дерева з осені, можна досягти максимального захисного ефекту. Однак побілка, яку ви використовували, може бути слабоводостійкою. Тому передбачено весняне оновлення побілки (краще тією самою сумішшю). Шар побілки, що наноситься на стовбур, не повинен бути товстим – це шкідливо для здоров'я дерева, та й дорого для гаманця. Побілення стовбура - це не побілка і не оштукатурювання стіни будинку. Якщо після висихання побілка починає відшаровуватись і обсипатися зі стовбура – це шлюб, таке біління нікуди не годиться, доведеться дерево перебілити.
Щоб не робити подвійну роботу, ретельно проведіть підготовчі заходи, описані вище, та подбайте про якісний матеріал. Товщина шару нанесеного побілки має бути не більше 2-3 мм. Щоб досягти таких результатів, суміш має бути однорідною, без грудок.
Для побілки можна використовувати різні білизна, акрилові фарби, а можна приготувати побілку самостійно. Важливо, щоб побілка містила клейові компоненти, інакше довго триматися вона не буде, її змиє дощами. Побілка не повинна бути сірою, інакше від перепадів температури повітря та від сонячних опіків вона не захищає. Колір її має бути сніжно-білим.