Повна заміна передньої підвіски
Під час Свапа КПП, поки машина була вивішена, колеса зняті мною заодно повністю обслужили підвіску. Так само в одному з попередніх записів я вже говорив про те, що встановив поліуретанові втулки стабілізатора від VAG. Артикули та фото процесу є за цим посиланням ПОСИЛАННЯ. Тут я не буду про це повторюватись, тому що "ДРАЙВ2" не дозволяє вміщувати більше 20 фото в одному пості.
Спочатку розповім про нижню частину підвіски — важелі і сайлентблоки. Багато скептиків мене колись запевняли, що мовляв "на Каризму не можна повністю знайти всю підвіску на поліуретані". Можна, якщо добре постаратися. Так, за каталогами багатьох деталей немає, але якщо докласти старання та фантазію, то знаючи розміри багато підбирається від інших машин і встає болт-він. Так, наприклад, вийшло у мене з передніми втулками стабілізатора, про що писав вище. Немає їх для Каризм під стабілізатор 16мм - візьмемо від VAG, ніяких проблем :) Тепер вся передня підвіска у мене на поліуретані. Зад теж згодом буде переведений на поліуретан, але пізніше наступної зими. А поки що розповім про перед.
Купуємо поліуретанові сайлентблоки. Мені імпонує "Точка опори". Проблем із нею особисто в мене ніколи не було, за інших говорити не буду. Артикули нижче:
Сайлентблок поліуретановий переднього важеля (малий, круглий): 3-06-1898 "Точка опори" (Україна) - 2шт. Сайлентблок поліуретановий переднього ЛІВОГО важеля: 3-08-1958 Україна) - 1шт. Сайлентблок поліуретановий переднього ПРАВОГО важеля: 3-08-1959 "Точка опори" (Україна) - 1шт
Т.к. я вже змінював кульові опори раніше, запресовуючи їх в оригінальний важіль і прихоплював їх зварюванням, то щоб не поратися з нихвитяганням зараз, мною були замовлені нові важелі. Та ще й старі важелі пристойно підгнили, посадкові місця сайлентблоків теж поїла корозія, а це не гуд. Нові важелі брав найдешевші! Т.к. якість гумок мені була не важлива - їх все одно я міняю на поліуретан, а металевий важіль що в оригіналі, що не в оригіналі зроблений із заліза і працюватиме.
При виборі важелів варто звернути увагу, що в нових важелях була можливість замінювати кульові. Буває що кульові вварені наглухо, віз можливості заміни.
Далі сайлентблоки були перепресовані. У мене це зайняло трохи більше півгодини, т.к. є необхідне обладнання (оправлення, прес) та досвід.
Далі ставимо важелі на машину і не затягуємо болти сайлентблоків. А то потім такі розумники зазвичай кажуть, що поліуретан фуфло, або та чи інша фірма го*но.САЙЛЕНТБОКИ ЗАТЯГУЮТЬСЯ ЗАВЖДИ ТІЛЬКИ ПІД НАВАНТАЖЕННЯМ. Тобто. ТІЛЬКИ ТОДІ КОЛИ МАШИНА КОШТУЄ НА ЗЕМЛІ НА КОЛІСАХ!
Ті хто змінює сайлент в сервісах - вам пощастило найменше! Поясню: У сервісі (80% сервісах) працюють як правило на підйомниках. І міняють підвіску теж на підйомниках, і сайленти теж на підйомниках на розслабленій підвісці! А що, зручно, загорнув її пневмопістолетом і діл! Не в кожному сервісі є яма (у оффіціалів я її взагалі жодного разу не бачив!). Та й навіть якщо є, то не кожен захоче знімати машину з витягу, заганяти її на яму та простягати підвіску на ямі. Так що після такого ремонту не дивуйтеся, що сайлентблоки проживуть у вас не довго. і справа часто не в їх якості, а в тому, як їх поставили!
Це був мій "ліричний відступ". Їдемо далі. Сайлетблоки замінили, важелі встановили, починаю накидати колеса тапомічаю люфт у маточині. Перевіряю з іншого боку — та сама нісенітниця. Ну що ж. Прийде замінити ще й ступичні підшипники. До того ж, я їх ще жодного разу не змінював і скільки вони пройшли до мене нікому не відомо. Замовляємо такі деталі:
Підшипник маточини "Koyo" DAC4080M1CS68 (Японія) - 2шт. Сальник внутрішній (малий) маточини "Musashi" F4159 (Японія) - 2шт. (Японія) - 2шт.
Процедура складання та запресування підшипника у мене не викликала жодних труднощів. Акуратно втиснув підшипник пресом і встановив оправкою сальники.
Ну і далі встановлюємо маточину на машину і навішуємо гальмівний диск із супортом. А ось стійку знімемо. Настав їхній час :)
Тепер ми підійшли до найцікавішого — заміни стійок і пружин. На "каризмоклабі" ведуться запеклі дискусії на тему, що краще, що вище, що м'якше, що жорсткіше. Перечитав багато всього. Плюнув і вирішив зробити своє. Поліз студіювати каталоги, розміри, параметри… В результаті зібрав свій "гібрид" стійки. Чому гібрид зараз зрозумієте. Скажу одразу — я дуже хотів наочно сфотографувати стару і нову стійку разом, поряд, але не встиг, т.к. у мене їх попросили для експериментів добрі хлопці. Тож вибачайте і доведеться повірити мені на слово. Спочатку у мене стояли стойкиOPC35тобто. із пакетом "поганих доріг". Вони мають високий кліренс. Критерії до своєї підвіски у мене були такі: Потрібні були стійки жорсткіше, з вухами під стійки стабілізатора, і я хотів трохи занизити машину, тому шукав стійки з низькою чашкою. Так само хотілося зробити підвіску більш збитою, рульовішою, і в той же момент більш плавною. Що в мене вийшло. Заниження не вийшло — підвіска стала вищою на1см (і це без використання опор від вольво як роблять багато) - це мене не засмутило (у мене і так низький бампер). А ось решти пунктів було досягнуто! І загалом результат мене порадував.
У чому перевага моєї підвіски проти OPC35:
1)Довша пружина і більше витків т.к. стійки низькі - більше плавності та комфорту.2)Пружина товщі! Нова пружина 14мм завтовшки. Пружина OPC35 товщиною 12.5мм - значить нова пружина більш потужна, жорсткіша і машину буде менше розгойдувати. Пластикові опорні підшипники від Lancer9 як в європідвісці! Зараз багато хто скаже що вони гірші… Спірно. Ломатися там нема чого — розберіть і подивіться. Всередині фторопластове кільце ковзання та мастило. А ось ціна їх у порівнянні з опорами з шарикопідшипника в 4 рази менша (близько 400руб за обидва підшипники). шарикопідшипник в опорі без "танців з бубном" не змінити, а ці підшипники змінюються протягом години. До того ж вони вважаються тихішими, т.к. не передають ударні навантаження через себе. Ось до речі наочні параметри пружини KYB, які я встановив:
А ось я заміряв висоту пружини – так і є – 365мм. Фотографувати та тримати рулетку одному не дуже зручно, тому на фото через кут зйомки можуть бути похибки у кілька міліметрів.
Тепер список деталей з артикулами: Опора переднього амортизатора MSS-DAF Febest (Німеччина) - 2шт. гумова MR244220 (Оригінал) - 2шт. Опорні підшипники Lancer 9 MR297932 (Оригінал) - 2шт. RD 2449 KYB (Японія) — 2шт. Пилозахисний комплект амортизатора 917302 Kayaba (Японія)1 шт.
Із цього списку видно наступне: стійки у нас під європідвіску. Оригінальні опори коштують дорого, я взяв Фебест т.к. по суті там лише залізо та слабо навантажена гумка. Артикул опорних підшипників від Лансера 9. Вони такі самі як на Каризмі Євро, але коштують дешевше і приїдуть швидше.
Гумову проставку під нижню пружину беремо від Лансера 9 (артикул вище).
Вона оригінальна коштує 200 рублів, йде якраз під широку пружину як нам і треба і приїде за 2 дні. Якщо замовляти таку ж від Каризм ціна буде 600руб і чекати майже місяць! І на мою думку, якщо не змінює пам'ять вона буде під вузьку пружину 160мм. Встає гумка від Лансера на ці стійки, як влита! Тож беремо оригінал від Лансера і не паримося.
Тепер найцікавіше, парадоксальне. Мої замовлені стійки Kayaba
мають фаску під опори OPC35 тобто під опори з шарикопідшипником.
Нехай вас не бентежить фаска на штоку. Все збирається так само як і на стійці без фаски. Кладемо гумку від Лансера на нижню широку чашку. Потім ставимо нашу широку пружину. Пружину встановлюємо гострим витком вниз (ви по ходу зрозумієте, інакше її не поставити). Потім на пружину одягаємо широку верхню чашку пружини.Під верхню чашку не кладіть і не купуйте жодних гумок - вони там не потрібні! З ними пружина рівно в чашку не залізе. Я пробував купити гумку верхньої чашки: MSI-DGFUP від Фебест - пружина з нею нормально в чашку не сідає і стає криво. На схемі від Лансера зверху у цих чашках немає гумок! Тільки знизу під пружиною. Та й не потрібна там гумка — пружина в чашці буде під навантаженням і сидить дуже щільно — не зможе прокручуватися.Так, далі на чашку кладемо опорникта й одягаємо верхню опору. Наживляємо гайку, потім центруємо верхню чашку (там для цього є спеціальні отвори і такі ж отвори є на нижній чашці стійки. Виставляємо їх таким чином, щоб вони знаходилися на одній осі і розслабляємо пружину. Потім затягуємо остаточно верхню гайку. Все - стійка зібрана. Все працює чітко і тихо!Не забудьте встановити на стійку пильовик і відбійник!
В результаті маємо зібрану стійку з низькою чашкою, широкою і товстою пружиною, опорниками, що легко замінюються, яка стане на будь-яку Каризму/Лансер т.к. у неї є всі вуха (під стійку стабілізатора і під провід датчика абс). Та й приємний бонус у вигляді збільшення кліренсу на 1см. Тут непогано було б сфотографувати стару і нову стоки разом, але як я сказав вище — я не встиг цього зробити, хоча стійки поруч ставив і порівнював (фотика не було під рукою).