Правила встановлення вінілового сайдингу
Вініл, що використовується для виготовлення сайдинга, має високий коефіцієнт температурного розширення. Панель, що має довжину близько 3 м і змонтована при температурі зовнішнього повітря, припустимо, 5°С при літньому нагріванні сонячними променями здатна подовжитися на 10-12 мм. Виходячи з цих властивостей вінілу та розроблено правило монтажу сайдингу. Його можна сформулювати лише однією пропозицією.Сайдинг повинен бути встановлений на стіну таким чином, щоб при зміні температури ніщо не перешкоджало його природному стиску або розтягуванню. при стисканні (укорочуванні) його ні що не повинно тримати. В іншому випадку сайдинг при подовженні покоробиться (здибиться або піде хвилями), а при укорочуванні - лусне.
На цьому можна було б закінчити опис правил монтажу, але все-таки я їх розшифрую (рис. 104).
Горизонтальний сайдинг кріплять до дерев'яної або металевої решетування в овальні подовжені отвори, зроблені в кріпильному фланці. Закріплення здійснюють саморізами, цвяхами або скобами (надалі вживатиму слово «кріплення»). Кріплення встановлюється строго по центру отворів. Таким чином, у сайдингової панелі буде можливість при температурному розширенні-стисканні рухатися в межах отворів. Цілком очевидно, що навіть один, а тим більше два кріплення, встановлені не по центру отворів, здатні зупинити цей рух. При установці кріплення не потрібно сильно притягувати сайдинг до решетування, інакше ви зупините прямолінійне температурне стиснення-розширення. Навпаки, потрібно трохи послабити кріплення. Наприклад, при встановленні шурупів їх слід спочатку загорнути, апотім відвернути приблизно на півоберта. При установці цвяхів або скоб їх не потрібно добивати, тобто слід залишати між вінілом сайдинга і капелюшком цвяха (перекладиною скоби) зазор величиною приблизно 1 мм. Не допускається загин і коса установка кріплення. Загнуте кріплення натягне панель і зупинить температурне стиснення-розширення. З тієї ж причини забороняється натягувати сайдинг під час монтажу. Панель повинна бути повністю зафіксована в замок попередньої панелі і у вільному стані закріплена до решетування. Якщо надмірно тягтимете панель, наприклад, для вирівнювання горизонту, то заклиніть замок, тобто збільшіть у ньому сили тертя і панелі вже не матимуть свободи пересування при стисненні-розширенні.
Для того, щоб кріплення завжди потрапляли в центр отворів, краще використовувати решітки шириною 60 мм (рис. 105). Якщо будуть застосовані більш вузькі ґрати, то в тих місцях, де кріплення не потраплятиме в центр отвору на фланці, потрібно подовжити отвір просікачем, дрилем або будь-яким іншим інструментом, що є під рукою. Решіти зазвичай встановлюються з кроком 40 см, але в районах з сильними вітрами їх крок може бути зменшений до 20 см. Кріплення встановлюється в кожну решітину. У районах із дуже сильним вітром під головку кріплення можна встановити вінілову шайбу.
Вертикальний сайдинг та вертикальні елементи горизонтального сайдингу кріпляться трохи інакше. Перше кріплення встановлюється у верхній частині панелі до верхньої межі отвору фланця. Інакше як його повісиш? Інші кріплення, як і в горизонтальному сайдингу, встановлюються посередині отворів. Іншими словами вішаємо вертикальну панель на кріплення у верхній частині і далі закріплюємо всю панель. Крок встановлення кріплень 40 см.
При стикуванні горизонтальних елементів вініловогосайдинга з вертикальними елементами практично у всіх виробників сайдинга рекомендується залишати між ними проміжки по 6 мм. Спробуймо розібратися, що це за міфічна цифра?
Фірми-виробники вінілового сайдинга не рекомендують його монтаж за температури нижче ніж -10°С. Сайдинг буде експлуатуватися і за більш низьких, і набагато вищих температур. Пересічні горизонтальні сайдингові панелі зазвичай випускаються довжиною 3660 мм. Знаючи довжину своїх панелей, коефіцієнт температурного розширення та різницю зимових та літніх температур інженери фірм-виробників вважали, що максимальне їх подовження може становити 12 мм (у деяких випадках 15–18 мм). Сайдинг буде розширюватися в обидві сторони, таким чином виходить, щоб при подовженні горизонтальна панель не вперлася у вертикальний елемент, потрібно залишити в цьому місці зазор рівний 6 мм. Якщо зазор не залишити панель, що подовжується, упреться у вертикальний елемент і або відігне його, або покоробиться сама. Зовнішній вигляд облицювання буде зіпсовано. Але ж ми можемо монтувати сайдинг і при вищих температурах повітря, навіть ми не завжди використовуємо цілі панелі. Таким чином, цифра, що характеризує температурний зазор, може бути нами змінена. Наприклад, при монтажі розрізаних по довжині панелей, припустимо, вони будуть по 1,8 м, температурне розширення буде наполовину коротше, тобто не по 6 мм по обидва боки, а тільки по 3 мм. При літньому монтажі розігрітого і сайдинга, що вже подовжився, також залишати зазор рівний 6 мм не має сенсу. Тому встановлюючи сайдинг на стіни, завжди враховуйте температуру зовнішнього повітря в даний часовий проміжок і залишайте зазори більше 6 мм при морозному і менше 6 мм при спекотному монтажі. Особливо звертайте увагу на орієнтацію стін фасадів посторонам світла. Температура на затінених облицюваннях та облицюваннях на північних фасадах навряд чи підніметься вище, ніж температура навколишнього повітря, у наших широтах це максимум +35°С. На фасадах, звернених до сонця, навпаки, температура може піднятися до +50°С і вище. Тому на сонячних фасадах та зимовому монтажі температурний зазор треба залишати більше ніж 6 мм.
Інакше кажучи температурний зазор рівний 6 мм це усереднена цифра приблизно характеризує, що установка сайдинга проводитиметься при температурах зовнішнього повітря не більше +15…+20°С. За інших умов зазор доцільно трохи збільшити чи зменшити. У будь-якому випадку перед початком монтажу прочитайте інструкцію фірми-виробника. Вони використовують вініл різного складу та коефіцієнти температурного розширення можуть злегка відрізнятися. Якщо в інструкції нічого не вказано, керуйтеся усередненим температурним зазором (6 мм) та здоровим глуздом. Не такий він і страшний цей сайдинг, щоб не передбачити його поведінку.
Вважається, що вертикальний вініловий сайдинг (і вертикальні елементи горизонтального сайдингу) подовжується на 1/3 температурного зазору вгору і 2/3 вниз. Зазвичай зазор у верхній частині рекомендується залишати завбільшки 2-3 мм, а в нижній 6-9 мм. Іншими словами, якщо вгорі буде зроблено обшивку карнизу даху, то, наприклад, кутовий профіль не потрібно впирати в обшивку, а залишити між ними зазор 2-3 мм. Якщо внизу є цоколь, ганок або підлога веранди, то низ кутового профілю (або іншого вертикального елемента) потрібно не доводити до перешкоди залишаючи між ними 6-9 мм. Ймовірно, ви помітили, що наведені цифри в сумі дають менший проміжок, ніж на горизонтальних сайдингових панелях? Вертикальні елементи сайдингу випускаються коротше рядових сайдингових панелейна півметра, тому і зазор менше.
Температурне розширення також потрібно враховувати при стикуванні сайдинга внахлест (нарощування по довжині). Зазвичай нахльост рядових сайдингових панелей один на одного роблять не менше 2,5 см, щоб при морозному вкорочуванні стик панелей не оголився. Також потрібно враховувати температурне розширення-стиск при перетині сайдингу в одній площині. Це стосується головним чином стартових профілів і фланець кріплення всіх інших комплектуючих деталей сайдинга. Кріпильні фланці встановлюються на бруски решетування, а вони зроблені в одній площині, при подовженні панелі можуть зачепитися один за одного фланцями і покоробиться. Цю ситуацію зовсім не складно передбачати і підрізати фланці або відігнути один із фланців і нахльоснути його на інший. Хай вініл ковзає по вінілу, аби не чіплялися і не стопорили один одного.
І останнє. Облицювання стін сайдингом формують систему «вентильований фасад». Обтягніть стіни паропроникною мембраною, щоб стійкий вітровий потік, що утворюється в повітряному продуху, не вихолоджував стіни. Особливо це актуально для рубаних дерев'яних стін. Мембрану потрібно встановлювати прямо по стінах, тобто під решетуванням, а якщо стіни будуть накриті мінераловатними теплоізоляційними матеріалами, то поверх утеплювача.