Реле-регулятор Ява 634
Тим часом треба завжди пам'ятати: тільки після досягнення 1800 - 2000 об/хв (швидкості 14-16 км/год на 1-й передачі, 25-27,5 км/год на 2-й, 85-38,5 км/год на 3-й та 45-51 км/год на 4-й) напруга генератора перевищить 6,1 В і він зможе заряджати підключену до нього батарею. На менших оборотах харчування споживачів, зазвичай, йде від батареї і вона, природно, розряджається. Отже, потрібно уникати такого стилю їзди. Він шкідливий ще й тим, що на низьких оборотах і при великих механічних навантаженнях робота деталей двигуна набуває ненормального, ударного характеру і вони інтенсивно зношуються. Тому навіть у випадках, коли генератор добре працює при таких низьких оборотах (через розкид його характеристик це буває), не можна ними зловживати. Все сказане передбачає, що генератор, батарея і весь зарядний ланцюг справні. Але варто, скажімо, окислитися затискачам батареї, послабити контакту білого дроту "маси", що з'єднує корпус реле з мотоциклом, спрацюватись щіткам, як бажана напруга навіть при обертах більше 2000 за хвилину не буде досягнуто. Ось і скаржаться деякі мотолюбителі, що у них на швидкості нижче 50 км/год світло починає гаснути, а мотор – давати збої. Винен генератор чи реле-регулятор, - думають вони. Адже дуже часто до такого результату призводять найпростіші речі, на кшталт ослаблення будь-якого затиску (прикро буває за водіїв, які не можуть самі знайти таку просту причину). До зниження напруги генератора і навіть повної відмови приводять і забруднення, замаслювання колектора якоря (ротора), знос щіток до розміру менше 8 мм, заїдання, зависання їх у щіткотримачі, порушення контакту виведення плюсової щітки з обмоткою збудження та клемою "0" реле-регуляції , а мінусової - з "масою", а також забруднення чи підгоранняконтактів реле зворотного струму, що збільшує їх опір. До речі, ці контакти можуть досить швидко підгоряти, якщо мотоцикл погано відрегульований, оберти холостого ходу "плавають", і тому реле багаторазово включається і вимикається, викликаючи щоразу дугу між контактами, яка псує їх. Оберти холостого ходу повинні бути мінімальними, контакти реле зворотного струму при цьому розімкнуті, і, отже, повинна горіти контрольна лампа. Не намагайтеся домагатися, щоб вона гасла на низьких обертах.
Таким чином, потрібно стежити за справністю зарядного ланцюга, включаючи сюди та щітки, контакти реле і т. д. Перевірку починають з огляду ланцюга стану з'єднань. Треба зачистити брудні, окислені та забезпечити щільний контакт. Часто цього буває достатньо відновлення нормальної роботи електроустаткування. Якщо запобіжник слабо затиснутий у тримачі, то при проходженні струму може нагрітися і зовсім відпустити пружинку. Її обов'язково треба замінити.
Щітки генератора повинні абсолютно вільно, без заїдань переміщатися в напрямні щіткотримача. Огляньте пружинки - іноді їх буває корисно злегка розтягнути, щоб вони притискали щітки сильніше. Коли явно забруднені, окислені або обгоріли контакти реле, не поспішайте зачищати їх шліфувальною шкіркою: часто саме це призводить до подальших, більш складних несправностей. Якщо в метал контактів увійдуть зерна абразиву, вони не дозволять їм нормально працювати і прискорять подальше обгорання. Зачистити контакти можна надфілем (краще алмазним), а коли вже довелося застосувати дрібнозернисту шкірку, після неї потрібно ретельно очистити контакти від залишків абразиву. Словом, не ставтеся до цієї роботи як до свідомо простої, яка не потребує уваги.
Якщо електричний ланцюг, з'єднання, затискачі і т.п.Поряд, а батарея все-таки заряджається слабко, перевірте саму батарею. Вона також може бути несправна. Зокрема, коли на мотоциклі систематично їздять із напіврозрядженою батареєю, заряджаючи її час від часу, то навряд чи вона прослужить довго. Іноді всього кількох літніх місяців такої роботи достатньо, щоб батарею незворотно вивести з ладу - вона втратить ємність і вимагатиме заміни. І хоча у всіх інструкціях та підручниках написано, що батарею не можна залишати у розрядженому стані, чимало мотоциклістів ігнорують цю вимогу.
І тільки коли є впевненість, що ланцюг та батарея в порядку, але світло ламп сильно тьмяніє або з'являються перебої в роботі двигуна при зниженні обертів до неодружених, слід зайнятися перевіркою та регулюванням системи генератор - реле. Треба пам'ятати, що реле-регулятор чи не найтонший прилад мотоцикла, поводитися з яким треба обережно, вдумливо. Тут легко роблять непоправні помилки, адже нове реле не завжди легко купити.
Якщо ви не зовсім впевнені у власних знаннях, краще зверніться до СТО або фахівця. Точне регулювання можна зробити лише на спеціальному стенді, який оснащений відповідними приладами. Але, на жаль, більшість мотоциклістів такої можливості немає, тому доводиться все робити на машині. При налаштуванні реле на працюючому двигуні є одна проблема: не завжди вдається так плавно змінювати оберти колінчастого валу, як це потрібно. Тут важливо виявити увагу та терпіння.
Рис.1. Реле напруги (a) та реле зворотного струму (в): 1 - електромагніт; 2 – пружина; 3 - якір; 4 – тримач верхнього контакту; 5 – середній контакт; 6 – нижній контакт; 7 - обмежувач ходу якоря. Перевіряємо спочатку регулятор напруги. Знявши кришку, оглядаємо його котушку(Вона зліва), стан контактів, зазор між розімкненими. Він має бути в межах 0,2-0.4 мм. У разі потреби регулюємо його, відгинаючи тримач 4 верхнього контакту (див. рисунок, а). Пустивши двигун і піднявши оберти вище 2000 за хвилину, відключаємо батарею (генератор завантажений лише системою запалювання). Заміряємо вольтметром напругу між клемою "В" і "масою" мотоцикла, при подальшому підвищенні обертів до максимальних воно не повинно перевищувати 7,7 В. Потім включаємо в ланцюг батарею та освітлювальні прилади (крім покажчиків повороту та стоп-сигналу). У цьому випадку напруга впаде, і її мінімальна величина (як і раніше, на великих оборотах) повинна становити 6,9 Ст.
Зауважте наступне. У першому випадку регулятор працював на другому ступені регулювання - якір був притягнутий до осердя електромагніту н рухливий контакт, вібруючи з високою, майже непомітною для ока частотою, торкався нижнього контакту регулятора. При включенні навантаження якір відійшов трохи від сердечника, і тепер рухливий контакт стосувався верхнього, нерухомого - це робота приладу на першому ступені регулювання. Різниця напруг 0.8 (7,7-8.9) - це так звана напруга переходу. Воно залежить від зазору між якорем та сердечником магніту. Якщо напруга переходу менше 0,3, зазор треба збільшити. Самі ж величини максимальної напруги при малій і номінальній навантаженнях залежать від зусилля пружини, яка не дає якорю вільно притягтися до сердечника котушки. побільшало. Зазначимо, що налякані недостатньою зарядкою мотоциклісти часто встановлюють напругу, регульовану приладом, на рівні 8 і навіть вище. Ні до чого хорошого це не призводить, оскільки за першої жтривалій поїздці акумулятор починає "кипіти", занадто великий зарядний струм псує пластини батареї, а електроліт, що виплескується, - деталі мотоцикла, на які потрапляє. Особливо важливо це знати тим, хто їздить із зайво низькими обертами та турботи про зарядку батареї в невідповідному режимі перекладає на тендітні плечі релерегулятора.
Отже, якщо регулятор забезпечує необхідну напругу генератора, чи це достатньо для нормальної роботи електроустаткування? Ні. Уявіть собі, що реле зворотного струму (права котушка приладу) відрегульоване так, що включається лише після досягнення, скажімо, 7 ст. Що це означає? Це означає, що ваша батарея якщо і буде іноді заряджати, то тільки при найвищих оборотах генератора, а під час звичайної їзди баланс енергії буде не на її користь. Батарея стане швидко розряджатися: адже при включених споживачах і помірних оборотах напруга, як ви вже знаєте, не буде вище 6,9 В. Інша крайність, що зустрічається - включення реле при занадто низькій напрузі, наприклад, 6,6 В. Що відбувається в цьому випадку ? Варто пригальмувати або зупинитися перед світлофором або ямою, зменшивши оберти нижче відомих вам 1800 за хвилину, як напруга, що виробляється генератором, швидко знизившись, стане менше напруги батареї. У цей момент реле має вимкнутись і від'єднати генератор від батареї. Але не тут було! Поки напруга не впаде до 6,6, акумулятор буде розряджатися через якір генератора. Якщо в поїздці такі ситуації часто повторюються (наприклад, на вулицях міста), батарея швидко розрядиться. Таким чином, реле зворотного струму, а воно названо саме тому, що при появі зворотного струму - з батареї до генератора - має відразу перервати ланцюг, - найважливіший прилад. Нормально працююче реле включає генераторзагальний ланцюг при досягненні напруги 61-66 В. Ось це і потрібно перевірити. Попередньо переконайтеся, що двигун працює бездоганно і оберти колінчастого валу в діапазоні 1600-2500 в хвилину ви можете міняти досить плавно, без ривків. Інакше відрегулювати чи навіть перевірити реле важко. До речі, при цьому регулюванні дуже корисно мати розумного помічника, який стежив би візуально за роботою контактів реле, тоді як ви спостерігаєте за стрілкою вольтметра. Роблять його так. Підключають вольтметр між клемою "0" і "масою", пускають двигун і дуже плавно піднімаючи оберти, стежать за стрілкою чутливого вольтметра (зі шкалою на 0 - 10 В). Напруга буде збільшуватися, але в момент з'єднання контактів реле, тобто підключення до генератора зовнішнього ланцюга, стрибкоподібно знизиться на невелику величину (0,1-0.2). Тут будьте уважні. Показ вольтметра саме перед таким стрибком і є напруга включення.
Помічник, який спостерігає за контактами, дає вам знати про їхнє з'єднання. Іноді намагаються судити про з'єднання з вимкнення контрольної лампи, але це ненадійно, тому що лампа гасне поступово, в міру зменшення різниці напруги батареї та генератора. До речі, про лампу. Деякі мотоциклісти часто скаржаться на те, що батарея у них розряджена, хоча лампа з підвищенням обертів "нормально гасне". Тут явне нерозуміння функції лампи. Адже вона не контролює стан батареї, а лише сигналізує про те, що сам генератор справний і здатний збуджуватися, оскільки зі зростанням обертів зростає напруга. А відрегулюйте реле на включення при 4-6 В - лампа гаснутиме, і навіть швидше, ніж при регулюванні на 6-6,5 В. Можна навести приклади несправностей, при яких не тільки лампа гасне, але взагалі генератор і реле-регулятор зовсім справні,а батарея не заряджається. Нагадаємо, що це трапляється, коли окисляться клеми батареї, обірветься провід, ослабне або просто згорить запобіжник у затискачах. Не буде заряджатися і несправна батарея - із сильною сульфатацією пластин, з короткими замиканнями між ними через внутрішні руйнування тощо.
Отже, з'єднання контактів реле має наступати при напрузі генератора 6.1 - 6.5 В. Як і конструкції регулятора, тут силі тяжіння якоря до сердечника перешкоджає пружина. Значить, якщо треба підняти напругу, при якій зімкнуться контакти, натягують пружину, і навпаки. Для нормальної роботи реле між контактами підтримують такі зазори: 0,4-0,6 мм між головною парою контактів та трохи менше - на 0,1 мм між допоміжними (пружними). Зазори можна змінити, відгинаючи вгору або вниз обмежувач якоря 7 (див. малюнок, б).