Система добрива яблунь - Яблучко просте та золоте

Як забезпечити рясне плодоношення яблунь

Багато сортів яблуні мають неприємну для садівників пристрасть до періодичного плодоношення. Одні – регулярно плодоносні – дають урожаї щорічно, інші – періодично плодоносні – плодоносять суворо через рік, а то й через два.

Багато сортів характеризуються середньою періодичністю плодоношення: високі врожаї у них чергуються з невеликими, а в окремі роки можливо навіть повна відсутність плодів. Періодичність плодоношення у цих сортів зазвичай пов'язана з умовами їх обробітку: при дбайливому догляді вони плодоносять щорічно, а при поганому ? через рік. Типовий приклад у цьому плані – відома всім Антонівка, що відрізняється яскраво вираженою періодичністю у плодоношенні. Однак цілком реально змусити її, і не тільки її, плодоносити щороку, навіть в умовах нашого Уралу (правда, розміри врожаю все одно коливатимуться, але вони коливаються і в яблунь, що регулярно плодоносять).

Основна причина періодичності плодоношення – надмірні врожаї. В цьому випадку дерева не в змозі одночасно і "прогодувати" величезну масу плодів, і забезпечити харчуванням квіткові бруньки для наступного року. А тому і відбувається збій у плодоношенні.

Якщо узагальнити всю наведену в названих книгах аналітичну інформацію, то вийде, що величина врожаїв яблуні пов'язана з величиною щорічних приростів. Саме з них можна судити, який урожай буде наступного року. А величина приростів безпосередньо залежить від умови розвитку яблуні цього року. Виходить, що якщо створити сприятливіші умови для розвитку дерев, то врожай на наступний рік буде непоганий (а може, й дуже хороший) навіть за великого врожаю поточного року.року.

Автори даних видань як основний чинник, який незмінно веде до періодичності плодоношення у яблунь, називають недостатність надходження вологи та азотного харчування у літній період. У рік нормального плодоношення велика кількість плодів відтягує на себе основну частину води та азоту. В результаті для закладки плодових бруньок води та азоту не залишається, і тому нирки і не закладаються.

Як визначити, чи достатньо дереву води та азоту? Все дуже просто – достатньо подивитися на величину приростів:

якщо приростів немає або вони дуже слабкі, то врожаю наступного року не буде;
при невеликих приростах урожай буде невеликим, при нормальних - середнім, а за великих є всі підстави сподіватися на великий урожай.

У результаті виходить, що якщо ви забезпечите дерево водою та харчуванням так, що прирости будуть досить хорошими, то цим ви забезпечите себе врожаєм наступного року. Я дуже багато років керуюсь цим правилом, і завжди буваю з добрим урожаєм.

Харчування харчування різна

Харчування за Н.М. Смирнову

Наводжу ці дані. Під кожне доросле дерево (старше 15 років) навесні вносять 100 кг напівперепрілого гною, 2 кг хлористого калію, 1 кг аміачної селітри та 1 кг боро-магнієвих добрив (з нинішніх, наприклад, Магбор). Гній вносять поверхнево, а мінеральні добрива частково поверхнево, частково шурфи, зроблені по периметру крони.

Крім того, протягом літа проводять кілька кореневих підживлень:

Адаптований до умов Уралу варіант харчування

Природно, що наведені вище дані (живлення за М.М. Смирновим) я за багато років видозмінила, виходячи з конкретних умов нашого регіону та своїх спостережень.

Як органічнідобрив для весняного внесення можна використовувати як напівперепрілий гній або компост, так і прекрасне органічне добрива "Біокс", що з'явилося кілька років тому (спеціальним чином термічно оброблений пташиний послід). Його вносять близько 300-600 г на 1 м2. "Біокс" можна використовувати і при літніх рідких підживленнях.

Що стосується конкретних норм добрив, то вони даються з урахуванням уральських піщаних ґрунтів, що погано утримують добрива (на глинистих ґрунтах добрив потрібно приблизно на 1/4 менше).

Кількість наведених калійних добрив певною мірою умовно та в нашому регіоні безпосередньо залежить від погодних умов. У холодне і дощове літо потреба калію рослин значно зростає, і тому кількість необхідних калійних добрив збільшується.

Весна - кількість добрив на 1 дерево

• вапно за необхідності

Крім цього, протягом літа можливі додаткові підживлення сульфатом калію або хлористим калієм – це потрібно робити в тих випадках, якщо за зовнішніми ознаками видно, що дерева відчувають нестачу калію. Буває, потрібні і підживлення сечовиною або аміачною селітрою, якщо нестача азоту та прирости недостатні. Тут ніхто точних норм не дасть і потрібно керуватися конкретною ситуацією. Скажімо, пройшли зливи або затяжні дощі - можна сміливо чекати на брак і того, і іншого.

Крім того, враховуючи, що Урал - не найсприятливіший для розвитку яблунь регіон, доводиться стимулювати рослини різними позакореневими підживленнями.

Сечовина (1 ст. ложка на відро води)

• через 5-6 днів після цвітіння;

• через 30-40 днів після цвітіння; • за 3-4 тижні до збирання врожаю;

• після збирання врожаю.

Сульфат калію (1 ст.ложка на відро води)

• при найменших ознаках калійного голодування у другій половині літа; обприскування повторюють 2-3 рази з інтервалом 7-10 днів.

Комплексні добрива з мікроелементами та гумінатами типу "Новий Ідеал" (1 кришечка на 1 літр води)

• по можливості з моменту повного розпускання листя з інтервалом 10-14 днів.

Додатково необхідні обробки стимулятором росту та розвитку Епін

• почергово 3-4 рази протягом вегетації (при повному розпусканні листя, після цвітіння, після фізіологічного опадіння зав'язі, у момент активного наливу плодів).

Описав зразковий варіант підгодівлі, я хотіла б звернути увагу на один важливий момент. Якщо ви не забезпечили достатнє харчування яблуням у першій половині літа, а потім, дивлячись на плоди, що наливаються, вирішили подбати про дерева на славу і почали активно підгодовувати, то для рослин це може сумно закінчитися - вони можуть сильно постраждати взимку. Чому? Якщо в першій половині літа води та харчування деревам не вистачало, то вони рано закінчують зростання пагонів та дають невеликий урожай. Посиленими підживленнями у другій половині літа можна викликати вторинне зростання пагонів, а це небезпечно, т.к. тоді пагони зростатимуть мало не до настання морозів, і дерева не встигнуть запастися необхідною кількістю поживних речовин на зиму, а тому, швидше за все, сильно підмерзнуть навіть у не дуже сувору зиму.

Світлана Шляхтіна, м. Єкатеринбург