Своїми руками – альтанка-пагода з каміном для дачі у східному стилі, Сайт про сад, дачу та кімнатні
Посадка та вирощування овочів та фруктів, догляд за садом, будівництво та ремонт дачі – все своїми руками.
Своїми руками – альтанка-пагода з каміном для дачі у східному стилі
Як побудувати східну альтанку пагоду з каміном в азіатському стилі своїми руками
Земельна ділянка площею 15 соток, на якій будувалася альтанка-пагода, знаходиться в Тверській області. Хоч це і не близько від московської квартири, і дорога займає від трьох до шести годин, але чудовий краєвид на Велику українську річку, що відкривається з ганку збудованого будинку, переважує труднощі дороги.
Ділянка розташована у центрі села, але ніколи до нас не використовувалася як садиба через свій складний рельєф. Знаходиться він на схилі у бік Волги і до того ж по його межі протікає струмок із сільського протипожежного ставка. Ґрунт у районі струмка заболочений. Щоб трохи осушити цю територію, я поглибив русло струмка на 20-30 див.
Спочатку вирішимо теоретичні питання: визначимо безпосередньо розмір альтанки, а також її конфігурацію та становище на дачній ділянці.
РІДКІСНІ НАСІННЯ РОСЛИН ДЛЯ ВАШОГО САДУ - ДОСТАВКА БЕЗКОШТОВНО. ЦІНИ ДУЖЕ НИЗЬКІ. Є ВІДГУКИ
Перше питання виявилося досить простим. Центральну частину альтанки вирішено було робити у вигляді квадрата 4×4 м, від якого в сторони відходять два трикутні «вуха» по 1,5 м завдовжки: одне — для каміна-мангалу, обробного столика та раковини, друге — для музичної апаратури. Таким чином, у плані альтанка вийшла шестикутною форми габаритними розмірами 7×4 м рис. 7).
Часто альтанки встановлюють у центрі ділянки, організуючи навколо зону відпочинку. З цим можна погодитися, якщо у вас ділянка хоча б упівгектара. Але якщо максимальна ширина, як у мене, всього 20 м, то цей варіант — не найкращий. Тому я вирішив поставити альтанку впритул до краю ділянки, що йде струмком. Все одно тут на болоті нічого не хотіло рости. Крім того, при такому розташуванні альтанки задні стіни її частково виконують функцію глухого паркану, і сидіти в такій альтанці комфортно, тому що почуваєшся захищеним від зайвих поглядів.
Важче було вирішити питання про зовнішній вигляд альтанки. Оскільки програмного забезпечення, що дозволяє змоделювати альтанку на комп'ютері, я не мав, та й малюю я погано, то вирішив зробити макет. Як матеріал використовував стельові пінополістирольні панелі.
Спочатку склеїв з них макет альтанки з вальмовим шестисхилим дахом. Висоту даху взяв відповідно до «золотого перетину» — 1,618 (відношення загальної висоти альтанки до її нижньої частини). Результат мені не сподобався — альтанка вийшла «притиснутою», ніби на неї настав слон. А з урахуванням того, що альтанка мала стояти в низині, цей ефект тільки посилився б.
Було також очевидно, що збільшення кута нахилу даху призведе лише до погіршення ситуації — високий дах виявиться невідповідним до нижньої частини альтанки. Тоді й прийшла ідея зробити дах у східному стилі — із зменшенням кута нахилу ската від ковзана до схилу. Такий дах здається легшим, що допомагає подолати ефект «пригніченості» всієї споруди.
В якості основи кроквяної системи була обрана ферма з кутом в основі 45 °, до якої кріпилися елементи верхньої та нижньої частин скатів. Ферми спираються на брус верхньої обв'язки. Звис даху я вирішив зробити 60 см.
Щоб остаточно уявити конфігурацію схилу, я взяв аркуш паперу, намалював на ньому ферму із затягуванням 4 одиниці тапочав підбирати кути нижнього та верхнього схилів. Нахил нижнього ската обмежувався звисом 0,6 одиниці, а нахил верхнього я вибирав "на око". Але результат був такий, що всі скати (верхній, середній та нижній), зрештою, вийшли приблизно однаковою довжиною. Зараз я розумію, що дах виглядав би ще краще, якщо ці скати були б заокруглені, як показано на рис. 2 червоною лінією. Щоправда, це послабило б конструкцію та ускладнило роботу.
Покрівлю я вирішив зробити з дощок, покладених внахлест уздовж скатів. Дошки після будівництва будинку та лазні у мене залишились. І виглядає дерев'яний дах оригінально.
У цьому теорія закінчилася, залишилося втілити плани у життя.
Почав із фундаменту. Попередньо зняв верхній шар родючої землі (чого добру пропадати!), зробив під альтанкою додатковий дренаж (прорив канави та засинав гравієм), після чого встановив стовпи фундаменту: під кути альтанки та під камін. Для цього у викопані ями залив бетон, і на цій підставі виклав цегляні стовпчики. Глибина закладення фундаменту - приблизно 1 м. Різниця по висоті кутових стовпів внутрішнього квадрата становила приблизно 60 см, що зумовлено рельєфом.
Зима 2010 показала, що правильніше було б посилити фундамент бетонним ростверком. У мене ж стовпи не пов'язані між собою, що призвело до невеликих перекосів альтанки.
Після цього я зробив два комплекти обв'язувальних брусів (нижній та верхній) і приступив до виготовлення кроквяної системи. Сусіди, проходячи повз, ніяк не могли зрозуміти, що я роблю. А я жартував, що нормальні герої завжди йдуть в обхід, тому будівництво альтанки я і почав з даху.
А це пояснюється просто. Як я потім підрахував, кроквяна конструкція альтанки складається з 76 елементів, кожен з яких потрібно буловипиляти, відстругати та підігнати за місцем. Звісно, це простіше зробити землі, ніж висоті.
Якихось складнощів при виготовленні каркасу даху не виникло. Єдиним моментом, який довелося зважити, була труба каміна. Вона проходить крізь дах і, отже, необхідно залишити місце. Затягування ферм я зробив із брусків перетином 70×150 мм, а крокви — із дощок 40×150 мм.
Коли кроквяна конструкція була готова, я її промаркував і розібрав. Збирав остаточно вже на місці, коли встановив верхню обв'язку.
Після виготовлення обв'язок у мене залишилося вісім коротунів бруса завдовжки більше 2 м. Хоча виробники пиломатеріалів і стверджують, що довжина бруса дорівнює 6 м, але, як правило, він на 20-30 см довший. З коротунів я відібрав шість найдовших для стійок альтанки. Вони виявились довжиною близько 224 см. Це і визначило висоту альтанки.
У читачів може виникнути питання, а чи не замало? Але стелі у альтанки немає. А сам дах у ковзані — приблизно 2,6 м, і таким чином загальна висота альтанки (у центрі) — 4,8 м. Цього більш ніж достатньо.
Біля стійок я зняв ребра і отримав восьмигранники в перетині - так стійки виглядають цікавіше. Стійки встановив у кутах нижньої обв'язки на нагелі з обрізків арматури.
Поодинці монтувати верхню обв'язку було важко, тому до такої відповідальної роботи я залучив сина. Стійки з обв'язками я скріпив укосинами. Зібрати дах із готових елементів праці не склало.
Конфігурацію та габарити каміна зумовили розміри кованого мангалу, який я заздалегідь купив. Під нього був зроблений із залізних прутів на всю довжину, що призводило до швидкого прогоряння вугілля. Щоб уповільнити процес горіння, я поклав на лозину листок заліза.
Для кладки топки та обрамлення передньої частиниплити пода каміна я купив кілька шамотних цеглин. Плиту пода зробив так. На рівну ділянку землі поклав шматок фанери і на ній збив опалубку з дощок за розміром плити. Потім п'ять цегли розпилив по діагоналі, поклав на передній край трикутні частини цегли (мал. 3), уклав арматуру і залив бетоном. Через 2 тижні плита була готова. Особливу увагу я приділив стельовому (даховому) обробці труби. Як відомо, найкращим утеплювачем є повітря (після вакууму). Тому в місці переходу труби через дах я зробив «сендвіч» з повітряним прошарком. Для цього з оцинкування зробив дві квадратні труби: перетином 250×250 мм — для зовнішнього кожуха і перетином 150×150 мм — для димоходу. Такий сендвіч починається трохи нижче покрівлі і піднімається на висоту приблизно 1 м над схилом даху. Вище та нижче йде одношарова внутрішня труба. Ізоляція працює відмінно: як довго я не топив камін, температура зовнішньої труби не перевищує 40°С.
Як тільки з'явився камін, він одразу почав використовуватись для приготування шашликів.
Наступного року я оббив задні стіни блок-хаусом, залишивши в них отвори для двох невеликих вікон. Передні стіни вирішив залишити відкритими, зробивши огорожу у вигляді декоративних ґрат лише зверху і знизу. Нижня огорожа обмежена зверху поручнем з дошки 150х40 мм, а ось верхні огорожі хотілося зробити більш мальовничими. У зв'язку з цим виникла думка використовувати для їх обробки стовбури верби - вони трапляються з красиво зігнутими стовбурами. Я взяв один такий стовбур і розпилив його вздовж. Вийшли симетричні деталі на дві сторони альтанки.
Верхню частину стійок огорожі на вході в альтанку прикрасив дерев'яними кулями — виточив їх із берези на верстаті.
Насамкінець я прилаштував сходинку перед входом, анавпроти нього спорудив маленький декоративний ставок із фонтаном.