Трагедія наЕльбрус
За роки освоєння Ельбруса були людські жертви. Двадцять один альпініст заплатив життям за зневажливе ставлення до небезпек гори, яка не прощає жодних, навіть найменших помилок.
Дуже важливою є ретельна підготовка до проведення зимових сходжень на його вершини, адже взимку температура на Ельбрусі різко падає і нерідко доходить до —40, —50 градусів. До складу групи повинні входити тільки спортсмени, які мають досвід літніх ельбруських сходжень і володіють хоча б мінімумом гірськолижної техніки.
Погодженим днем прибули на «Притулок одинадцяти», щоб пройти акліматизацію та альпіністське навчання. Нашвидкуруч навчалися ходьбі на кішках, способам страховки мотузкою, руху у зв'язках, користування льодорубом, вирубування щаблів та іншим «азам», необхідним при будь-якому сходженні.
Спускатися виявилося набагато складніше. Адже при підйомі людина йде повільно, кішки під вагою його тіла глибоко врізаються в лід і надійно тримають, перед альпіністом крижаний схил, що йде вгору, не здається страшним. При спуску картина різко змінюється: схил іде кудись у глибину, погляди мимоволі спрямовуються вниз, де далеко під ногами видно весь майбутній шлях. Крижані схили, слизькі та ненадійні, блищать на сонці. У людини закрадається страх, здається, що зуби кішок не витримають тяжкості його тіла. Він нерішуче опускає ногу на схил, і коти справді погано тримають. А треба робити якраз протилежне: із силою та рішучістю «вбивати» кішку, тоді всі її зуби надійно врізаються в лід.
Групи рухалися по сім і вісім людей. Передній і задній зв'язалися вузлом «провідника» (один із способів альпіністської обв'язки), інші були прикріплені до мотузки карабінами, що ковзали. Зв'язки спускалися на відстані одна від одної. Одна,що складається з фізично витриваліших хлопців, вже досягла "Притулку Пастухова", а остання тільки вийшла з сідловини.
Коли однією зі зв'язок залишалася сотня-друга метрів до «Притулку Пастухова», у Аубекіра Курданова, що йшов останнім, «розбовталася» кішка. Він послизнувся, впав і швидко ковзав по льоду, своїм тягарем збив Рахімат Хусейнову, що йде попереду, потім інших, і ось всі сім чоловік полетіли на скелі. Провідник Ісмаїл Джаппуєв, йдучи зі своєю групою трохи нижче і осторонь, почув крики, озирнувся і, відв'язавшись від загальної зв'язки, кинувся навперейми зірваним, намагаючись їх затримати. Він розумів, що це навряд чи вдасться, але почуття товариства змусило його, ризикуючи життям, рятувати інших. Героїчний вчинок Ісмаїла не запобіг катастрофі: його збили з ніг, і ось уже вісім людей стрімко летять на скелі, завдаючи один одному поранення гострими кішками та льодорубами.
За цією страшною картиною з жахом спостерігали зимівники з «Притулку дев'ятого». Альпиністи, що зірвалися, перелетіли через скелі «Притулку Пастухова» і зникли від поглядів за перегином схилу. Не змовляючись, усі кинулися на поміч.
За тридцять хвилин зимівники піднялися на місце катастрофи. Очам постала картина, від якої кров льоділа в жилах. На схилі, недалеко від нижніх скель «Притулку Пастухова», лежали без руху зірвані. Деякі стогнали та волали про допомогу. На льоду, шляхом їх падіння, криваві сліди, уламки льодорубів, зірвані під час падіння кішки, взуття та закривавлений одяг.
Три альпіністи виявилися мертвими, інші сильно понівечені, деякі перебували непритомними. Живим надали першу допомогу та почали спускати їх на метеостанцію. Загинув Ісмаїл Джаппуєв, якого вдалося впізнати лише щодо залишків одягу. Очевидно, він прийняв на себе першийудар об скелі, решта перелетіла через нього і залишилася живою. Серед загиблих були також Аубекір та Рахімат. Хоча зовні вони виглядали не так страшно, як Ісмаїл, але голови у них у кількох місцях пробило зубами кішок.
Про катастрофу повідомили радіо в Тегенеклі. Вже вночі прийшов рятувальний загін, очолюваний представником обкому партії М. І. Звонцовим та досвідченим провідником Юсупом Типовим. Лікар надав постраждалим посильну медичну допомогу. Потім їх перевезли до лікарні. Незважаючи на вжиті заходи, в дорозі помер Хасан Таймазов, який так і не прийшов до тями з моменту зриву.
Спускати постраждалих униз льодовиками та снігами було дуже важко. Найменший струс чи поштовх спричиняли їм болісний біль, тому доводилося транспортувати постраждалих надзвичайно обережно. Незважаючи на те, що хворих уклали в сани, зроблені з лиж, і спуск почали рано вранці, Терсколу вдалося доставити постраждалих лише пізно ввечері.
Загиблих поховали в Баксанській ущелині, а на першій галявині «Старого Кругозора» вирубали на величезному камені імена та дату загибелі сходів.
Так жорстоко Ельбрус покарав тих, хто, хоч і мимоволі, наважився знехтувати правилами сходження. Детальний аналіз цього випадку показав, що організатори сходження припустилися низки помилок, які й призвели до загибелі альпіністів.
Перша ж із них і, мабуть, найголовніша — відсутність інструкторів альпінізму. Групою керували провідники, які мали достатньої альпіністської підготовки.
Друга серйозна помилка — неправильний вибір учасників. Не можна було відбирати для такого серйозного заходу людей, які раніше не займалися альпінізмом, а отже, не мали жодного поняття про серйозність даного сходження. Одного бажання піднятися на Ельбрус узимкумало, абсолютно необхідні навички горовозходження навіть для тих, хто народився і виріс у горах.
Третя – це навчання «азам» альпінізму безпосередньо перед сходженням. Учасники не встигли (та й не могли встигнути) як слід освоїти техніку пересування на кішках крутими крижаними схилами, а провідники не простежили за успішністю своїх підопічних, не знали слабких і сильних сторін кожного учасника.
Четверта помилка - зв'язка із семи і більше альпіністів. Це недопустимо. Зв'язуватися мають не більше трьох осіб. Тоді інструктор має повну можливість постійно тримати під контролем своїх учасників і своєчасно, на ходу, виправляти допущені помилки.
Зрештою, остання – це неправильна тактика руху, застосована провідниками. Найбільш слабким із зірваних був Аубекір Курданов. Ще при підйомі на вершину він почував себе погано, а його поставили останнім у зв'язці. При спуску найслабших треба пускати першими, це дозволяє інструкторові постійно спостерігати за рухом. Якби Курданов йшов першим, то під час зриву його затримали б товариші.
Місце інструктора при підйомі на будь-яку вершину попереду, а при спуску - ззаду зв'язки, тоді всі моменти спуску перед очима. Якби це було враховано та сходження відбувалося тактично правильно, трагедії б, безумовно, не відбулося.
Влітку того ж року я неодноразово піднімався на Ельбрус, супроводжуючи навчальні групи «рот-фронтівців», причому мені і моєму другові Саші Глухівському частенько доводилося виконувати роль «піддослідних кроликів» — ЕКНЕ випробовувала на нас різні глетчерні (глетчери — льодовики) мазі, які оберігати особу на великих висотах від ультрафіолетових променів та сонячних опіків. Винахідники-фармацевти мазали наші обличчя різною маззю із неприємним запахом.Все це ми покірно зносили, заспокоюючи себе тим, що страждаємо ми недаремно і нарешті буде знайдено потрібний рецепт мазі, яка стане в нагоді нашим альпіністам при висотних сходженнях у майбутньому.
Зустрічні альпіністи, побачивши наші розмальовані фізіономії, покочувались зі сміху, але нам було аж ніяк не смішно, особливо, коли мазь, що погано пахла, танула на обличчях і потрапляла в рот. Ми старанно відпльовувалися, проклинаючи ту годину, коли погодилися на досліди.
Згадується, як після одного з них наші обличчя вкрилися пухирями. Ми поспішали скоріше спуститися з вершини і побити «винахідника» — одного зі співробітників експедиції. Той здалеку побачив результати дії свого «прекрасного рецепта», наші грізні рішучі фізіономії і, явно побоюючись, терміново втік до Терсколу. На Ельбрус він більше не з'являвся.
Зрештою, склад глетчерної мазі дещо покращився, вона вже не вродила обличчя, але й не повністю оберігала від сонячних опіків. На нашу думку немає ніякої потреби натиратися при сходженні в спекотні дні. Цілком достатньо намазати кінчик носа, що найбільше страждає від сонця, і надбров'я звичайної зубної пастою, а губи помадою, щоб захистити їх від подразнень та наривів. Обличчя, що засмагло, швидко прийде в нормальний стан при спуску в зону рослинності.
Побував я на Західному Кавказі, в Домбайському районі. На багатьох вершинах цього цікавого альпіністського куточку Кавказу — Бела-кая, Ерцог, Східна та Західна Джугутурлючат, Птиш, Передня та Задня Чотча та деяких інших залишилися мої записки, або, як кажуть альпіністи, «візитні картки», про досконалі сходження, датовані кінцем 1940 року. Вони пролежали на вершинах кілька грізних воєнних років і були зняті у повоєнні роки.