Все своїми руками, Установка чавунних радіаторів
Угруповання секцій.
Її легше виробляти вдвох, а іноді й учотирьох, коли з'єднуєте пару радіаторів. Для угруповання двох секцій (рис. 15,а) кладете їх на поздовжні ребра один біля одного так паралельно, щоб верхні і нижні отвори попарно наскрізь проглядалися. Відстань між секціями має дорівнювати довжині ніпеля. Самі секції добре б укласти на два бруски. Коли ніпелем спробуєте хоча б акуратно захопити перші нитки різьблення в протилежних отворах, то на брусках з меншим трудом рухаються секції, і при звичці угруповання здійснене одним «старателем». Ніпель на складання повинен подаватися вже з ущільненням, яке є і мірилом захоплення різьблення секції. Якщо ніпель не вкручується в різьблення, з'ясуйте причину. Можливо, винні задирки, іржа тощо. Зачистіть їх. Не забороняється і легке змащення перших пар ниток різьблення ніпеля з кожного боку, але не більше. Бо після повного загортання ніпелів вони під впливом напруги можуть самовідкрутитись, створивши щілини для проникнення води. Здійснивши «захоплення» обома ніпелями обох секцій, приступайте до наступної операції угруповання. Заводьте в отвори секцій відразу кілька коротких радіаторних ключів. Гірше, коли є один ключ. Прийде тоді, зробивши один оборот ніпелем, вийняти ключ і вставити його в другий ніпель, щоб рівно настільки ж загорнути. Тільки така послідовність закручування забезпечить рівномірне без перекосів стикування секцій. Звичайно, двома ключами діяти швидше. Третю секцію аналогічно приєднуйте до перших двох. На заводах обмежуються 7.8 секціями в радіаторі, виходячи з багатьох вимог. Самостійно групуйте для систем індивідуального опалення не більше 10 секційрадіаторі, від сили 15. В останньому випадку стає зрозумілим призначення довгого радіаторного ключа. Без нього не обійтися, припустимо, коли стикуються не секції, а радіатори (рис. 15, г).
Завершують угруповання секцій вкручування пробок у потрібній комбінації залежно від схеми приєднання до труб. Пробки діляться на прохідні та глухі. Прохідні, крім зовнішньої різьби С 1 1/4'В, мають і внутрішню в отворі (рис. 16,а), С 1/2-В або Про 3/4-В, що відповідає 1/2 труб і 3/4 труб у скасованому позначенні. Глухі пробки без прохідних наскрізних отворів. Зовнішнє різьблення глухих пробок те саме, що й у прохідних. Обидва види пробок можуть мати праве або ліве зовнішнє різьблення, бо в кожній секції радіатора — два отвори з лівої і два отвори з правим різьбленням С 1 1 /4*В. Завдяки тому і стягуємо ніпелями секції. Нові заводського складання радіатори комплектуються двома глухими пробками з лівим різьбленням і двома прохідними пробками з правим різьбленням і прокладками для них. Затори загорнуті в секції і на лобках з лівим різьбленням - маркування "Л".
Для загвинчуючи пробок бажано застосування ключа марки СГО-960. Буває, що при угрупованні радіатора відсутні будь-які пробки. Відвернути без нагрівання газовим пальником пробки з радіатора, що був у експлуатації, практично неможливо. Занадто споріднені сірий і ковкий чавуни, що проникають одна в одну. І прогрів часто викликає тріщини в навколишньому корку «тілі» секції. Це допустимо, якщо радіатор не призначений для повторного використання, тому що вивернути ніпеля та відокремити дефектну секцію також не вдасться. Є можливість - виточити необхідну пробку на токарному верстаті. Матеріал піде будь-який: від чавуну та сталі до латуні. Корок з латуні буде вічний і допустить багаторазове використання. Так яклатунь м'якший метал, ніж чавун, то вифрезируйте або випилюйте на пробці не шестигранник, а квадрат. Говорять «ламати не будувати». Не завжди прислів'я вірне. Корок можна видобути з радіатора, що був у вжитку, акуратно обламавши кругову бобишку секції. Щоб уламки чавуну не розліталися, удари завдавайте, закривши секцію, скажімо, мішковиною. Цим же шляхом слідуйте для зменшення або збільшення числа секцій у радіаторі, що був у використанні. У будь-якому варіанті кришіть одну з крайніх секцій, оголюйте ніпеля і їх теж подрібнюйте зубилом. Іноді, дуже рідко, вдасться вивернути ніпель чи ніпеля. Для цього частину ніпелю, що виступила, змащують гасом і розташовують так радіатор, щоб ніпель зайняв вертикальне положення, «дивлячись» в небо. Залишіть радіатор на добу-дві. Гас проникне в пори різьблення і, можливо, дозволить вивернути ніпель після його легкого обстукування. Самостійно виготовити ніпель через внутрішні виступи (рис. 16,6) складно. Токарний верстат «виконає» зовнішнє різьблення та внутрішній мінімальний отвір. Далі потрібен протяжний верстат або попітніти, діючи напилком. Можна спростити обробку, ввівши замість виступів канавки, на кшталт шпонкових. Але тоді винаходьте і спеціальний радіаторний ключ, що має розширений кінець, що контактує з канавками в ніпелі нової форми. Угруповання секцій завершуйте перевіркою якості своєї роботи.
Опресуйте радіатор. Підключіть його до водопроводу через один із прохідних пробок. Другу замініть на глуху або зробіть її глухою, забивши в отвір дерев'яний клинок, якщо немає чавунної або сталевої пробки з різьбленням С1/2«В. Постає питання, навіщо «ревізія під тиском», коли в більшості індивідуальних систем опалення природна циркуляція води. Правильно. Але гаряча вода розширить усе"проріхи". Коли немає водопроводу або ручного насоса, залийте хоч через лійку воду в радіатор. Для цього в одну із крайніх секцій вкрутіть глухі пробки, якщо вони за задумом під'єднання до труб (мал.7,8) ще не стоять, і переверніть на них радіатор. Наповнюйте радіатор краще за гарячу воду. Явні щілини себе виявлять.
Установка чавунних радіаторів.
Мал. 21 Установка чавунних радіаторів; а - біля дерев'яної стіни; 1 - планка; 2 - підставка;
б-у цегляної оштукатуреної стіни; 1- підвіконня; 2- ніша ; № - кронштейн;
в- біля стіни полегшеної конструкції; 1- кронштейн з цільною опорою
Вона розпадається на кілька операцій. Спочатку розмічаємо місце для кронштейнів, планок, підставок. Привабливі, коли радіатори на одній висоті і ребра секцій суворо у вертикальних площинах, а верхні частини кожного радіатора в горизонтальній площині. Від положення радіатора залежить його завоздушенность. Високо не можна підвішувати радіатор. Простір у підлоги не прогріватиметься. Цей розмір вибирають у інтервалі 60. 100 мм. Нижня межа для випадку, коли підлога знаходиться безпосередньо над підвалом або фундаментом, що продувається. Для розмітки застосовують рівень, виска, лінійки. Цим інструментом користуються для перевірки правильності вже встановлених радіаторів. Шаблон зменшить час розмітки. Його можна випиляти з аркуша фанери. Висота шаблону дорівнює відстані між підвіконною дошкою або низом віконної коробки та підлогою. У шаблоні просвердлюють отвори у місцях монтажу кронштейнів. У намічених місцях під хвостові частини кронштейнів (рис.22) свердлять або пробивають шлямбур гнізда (рис.21, б, в).
Мал. 22 Кронштейн із складовою опорою для радіаторів та регімтрів при стінах полегшеної конструкції: 1- гак; 2 – гайка; 3 – стрижень; 4-заснування; 5 - опора
Вони повинні бути такого розміру, щоб вільно можна було внести цементний розчин із співвідношенням піску і цементу 1:2. Таке співвідношення забезпечить швидший схоплювання. Перед внесенням розчину в гніздо видаліть пил і змочіть стінки. У заповнене гніздо вводять кронштейн на глибину щонайменше 110 мм. Коли радіатор монтують у ніші, кронштейн подовжують і в консольній, і в частині, що замурована в стіну. У консольній збільшується на ту величину, на яку сховаєте радіатор у ніші, у заробленій частині – на 20. 40%. І все це, крім шару штукатурки в будинках давньої споруди, та й у сучасних цегляних будинках. Далі застосуйте другий шаблон для фіксації кронштейнів у цементній масі. У місці виходу кронштейна з маси розклинює його уламками чавуну, обрізками товстостінного сталевого листа, щебенем і т.п. Дерев'яні клини тут не застосовні: висохнуть, випадуть. У жодному разі тому не використовуйте і дерев'яні пробки, навіть під шурупи - надто вагоме навантаження. Зрозуміло, що легше користуватися шаблоном, ніж приміряти радіатором, знімати його, правити кронштейни кувалдою і т.д. Сам шаблон складається з дошки та половинки прямого кругового циліндра. Цю половинку назвемо напівциліндром. Дошку вирізують відповідно до вибраних розмірів установки радіатора. Додається в дошці та виступ, якщо є ніша. Напівциліндр вирізають з жерсті або покрівельного листа і прибивають гвоздиками до дошки. Можна і відповідний стовбур дерева розпиляти в поздовжньому напрямку. Його діаметр повинен дорівнювати діаметру бобишки секції. Саме бобишкою радіатор сідає на кронштейни. Після навішування положення радіатора перевіряють по вертикалі схилом. Його нитка має поєднуватися з центрами нижньої та верхньої пробок крайньої секції радіатора. Горизонтальність радіаторапідтвердить збіг нитки із ребром середньої секції. Певною мірою горизонтальність радіатора покаже і рівень, покладений прямо на верхівки секцій. Але лиття має стрибаючі розміри, тому переважно рівень поставити на дошку, що охоплює всі верхівки секцій. Окремо зупинимося на різноманітних елементах, що кріплять радіатори в залежності від числа секції, фундаментальності стіни тощо.
З конструктивної точки зору кріплення можна поділити на цілісні (рис.23, а) та складові (рис.22), по застосуванню - на настінні (рис.23, а), що підтримують (рис.23, в), комбіновані (рис. 23, г). Останні використовуються, коли стіні не втримати ні планку, ні кронштейн або коли захочуть розмістити радіатор біля стіни.
Рис.23. Кріплення для чавунних радіаторів: а - кронштейн із цільною опорою для стін полегшеної конструкції; б - планка для дерев'яних та цегляних стін; в - підставка; г - стійка; д - металева конструкція; 1 - гайка; 2 - опора; 3 - стрижень; 4 - шайба; 5 - гак; 6 - основа; 7 - затискачі; 8 - упор; 9 - вигнута смуга; 10 - стінка; 11 - декоративна кришка; 12 - затискна планка; 13 - декоративний щит; 14 - кронштейн, що регулюється по висоті; 15 - корпус із зовнішнім і внутрішнім різьбленням; 16 - плита; 17 - сталева основа; 18 - сталева стінка
При настінному навішуванні основне навантаження радіатора посідає нижні опори, верхні лише оберігають радіатор від перекидання. Тому, припустимо, планку монтують з відривом 1/3 висоти радіатора (див. рис.21,а). За укрупненим розрахунком на 1 екм поверхні нагрівання секцій береться одна опора. Буває, що радіатор встановлюють у ніші. Тоді подовжіть настільки консольні частини опор, щоб виглядав радіатор з ніші (рис.12 б, наприклад). Це підвищить теплопередачу приладу.
Гладкотрубні регістри.
Вони труби з'єднують подвійно. Послідовною стиковкою утворюємо змійникову форму (рис.8, д), паралельною - регістрову (див. рис.8, е). Труби використовуються значних діаметрів: 60. 120 мм. Відстань між ними приймається не менше ніж на 50 мм більше від діаметра труб. Тобто мінімальний інтервал дорівнює Д труби + 50 мм. На рис.25 тому і дано інтервали 230 і 250 мм.
Рис.25. Кріплення для регістрів та чавунних радіаторів: а - на дерев'яній стіні цвяхами, на бетонній та цегляній - дюбелями; б - закладенням в бетонні та цегляні цегляні стіни (під регістри); в -закладкою в бетонні та цегляні стіни
Такі відстані зменшують взаємне опромінення та підвищують теплопередачу, яка найвища у регістрів. З них і майже миттєво видаляється пил. Негативним у регістрів є громіздкість, і вони не прикрашають інтер'єр. Дещо згладжує їх потворність форм у вигляді декоративних грат з труб максимального діаметра, що використовуються для головного стояка (50. 60 мм). Зазвичай регістри зварюють. Але можна поєднати труби і за допомогою фітингів. При встановленні регістри обов'язково повинні мати ухил не менше 0,01. 0,03 у бік патрубка, що відводить воду (див. рис.10,6).