Як одягали шию
Сайт Курія Сергія Івановича
Як одягали шию. Частина 3: Краватки у XIX столітті
Автор статті:Сергій Курій Рубрика«Краса та мода»
У XIX столітті чоловічий костюм почав спрощуватися, а кінці коміра сорочки — відвертатися вниз. В'язати з шийної хустки громіздкі «хомути» стало незручно та неактуально.
Франсуа Шай «Книга краваток»: «Все більше людей, змушених носити шийні хустки, зрозуміли, що на відміну від денді ..., вони не можуть дозволити собі щоранку витрачати такий тривалий час на їх зав'язування. Люди, які працюють, потребували такої шийної прикраси, яку було б зручно вдягнути, комфортно носити і яка мала б достатню міцність, щоб витримати навантаження робочого дня».
Втім, це зовсім не позначилося на різноманітності краваток. Більше того, через суворі й одноманітні чоловічі костюми роль цього аксесуара, як прояви індивідуального смаку, зросла. Журнал «Tailor and Cutter» у 1895 році прямо писав, що краватки — це «порятунок від монотонності та нудьги». У 1820-30-ті роки починають виходити цілі книги, присвячені тому, як зав'язати краватку. Випускалися навіть іронічні поради, на кшталт такого: «Математичний» вузол повинен поєднувати регулярність і симетрію — виключаються найменші складки. Щоб мати правильну геометричну форму, кінці повинні перевірятися за допомогою компаса».
О. Уайльд «Жінка не варта уваги» (1893): «Ло р д І л л і н г в о р т. Люди нині стали до того поверхові, що не розуміють навіть філософії зовнішності. До речі, Джеральде, вам треба навчитися зав'язувати краватку. Для бутоньєрки в петлиці достатньо і почуття. А для краваткинайголовніше - стиль. Добре зав'язана краватка — це перший важливий крок у житті».
Оноре де Бальзак «Мистецтво носіння краватки» (1827): «Добре підібрана краватка, подібно до вишуканих духів, забарвлює весь костюм; він грає таку ж роль для костюма, як трюфелі для обіду… Дивлячись на краватку, можна судити про те, хто її носить, і, щоб дізнатися людину, достатньо кинути погляд на ту частину, яка знаходиться між головою і грудною кліткою».
Для прикладу візьмемо хоча б краватку «а-ля Байрон», яка стала символом романтиків. По-перше, англійський поет його не крохмалив. По-друге, вузол був пов'язаний із показною недбалістю. Якщо старі шийні хустки спочатку прикладали спереду шиї, а потім обмотувалися і зав'язувалися, то Байрон чинив, як і ми, накидав стрічку ззаду, а спереду зав'язував вільний вузол, що практично відкриває шию. Ось що писалося з цього приводу в «Підручник про краватки» 1828:
«…ми не побачимо у способі зав'язування краватки славетним поетом ні вродливості, ні акуратності, як це приписується модою. Найменше здавлювання тіла майже завжди «зв'язує дух».
Іде в минуле і обов'язкова білість краватки. Одними з перших темні краватки одягли французькі революціонери наприкінці XVIII століття, щоб протиставити себе аристократії. Звичайно, це йшли далеко не всі — наприклад, Робесп'єр до кінця життя носив, як білу краватку, так і старомодну перуку. А ось англійський король Георг IV навпроти - на початку XIX століття ввів моду на чорну оксамитову краватку серед аристократії. Газети писали: «Георг IV скрізь встановив непроглядну краватку, а білу краватку вигнано із суспільства…».
Інша знаменитість епохи - Вальтер Скотт - дав своє ім'я картатий краватці з шотландки.
З часом краватки все менше нагадують шийні хустки і набувають знайомої нам звисальної форми. Так як подібні краватки виготовляли з твердої тканини, вузол не зав'язувався, а, швидше, складався. При цьому він постійно норовив розв'язатися або з'їхати убік. Тут допомагала краватка, яка на той час перетворилася на справжній витвір мистецтва (вона часто робилася із золота або срібла і прикрашалася дорогоцінним камінням).
Уже в другій половині XIX століття сформувалися ті види краваток і вузлів, якими ми користуємося донині; аскот, «Four-in-Hand», віндзор, регат і метелик.
Своє ім'я краватка «аскот» запозичила у традиційних королівських перегонів, які проходили в англійському селі Ескот. Він мав невелику довжину, широкі кінці та кріпився на корсажну стрічку. Кінці аскота перехрещували, утворюючи широкий вузол, фіксували вузол шпилькою та ховали під жакет чи френч. У Франції схожу краватку називали «пластрон» (слівце «plastron» означало нижню частину черепашого панцира, а також нагрудник, що захищає фехтувальника). Спочатку його кінці розкладали на грудях і кріпили прямо до сорочки за допомогою дюжини шпильок. Подібна широка (але коротка) краватка, що закриває груди, сьогодні носять рідко. Зате він досі залишається популярним атрибутом костюма нареченого на західних весіллях.
Вузол «Four-in-Hand» («чотири в руці»), як і аскот, зобов'язаний своєю назвоюстрибкам. Одні стверджують, що він походить від вузла, яким перев'язували поводи, інші — що в такий вузол зав'язували краватку вершники, треті — віддають пальму першості фанатам стрибків із клубу «Four-in-Hand». Цей вузол в'язався на вузькій стороні краватки і був трикутною, трохи асиметричною форми. Згодом «Four-in-Hand» став найпопулярнішим вузлом у світі краваток.
Інший трикутний вузол - "Віндзор" - на відміну від попереднього, був більш симетричним і широким. Зазвичай він носиться з дуже довгими однотонними краватками, пошитими з дуже щільної тканини. Своє ім'я вузол отримав завдяки англійському королю Едуарду VIII (до коронації — герцогу Віндзорському), хоча дослідники вважають, що його винайшов ще його батько — Георг V. До речі, існує і «напіввіндзорський» вузол, який за розміром менший «віндзорського, але більше «Four-in-Hand».
Ще один різновид краватки — «регат» — з'явився на світ завдяки банальній людській лінощі. За легендою, під час вітрильної регати одному яхтсменові набридло постійно зав'язувати та розв'язувати краватку. Тому він узяв і просто розрізав його ззаду, а на кінці пришив петельку і ґудзичок.
Що стосується краватки-метелика, то його подібність — «лавальєр» — з'явилася ще за часів Людовіка XIV. Метелика нагадував і популярну в середині XIX століття краватку з гострими накрохмаленими кінцями, що стирчать у різні боки (жартували, що він може виколоти сусіду око).
Однак свій канонічний вигляд (стрічка особливої форми, зав'язана у дві симетричні петлі) «метелик» набула 1904 року. На прем'єріопери Пуччіні «Мадам Баттерфляй» («батерфляй» — як відомо, англійською «метелик») весь оркестр обрядили в цю витончену краватку.
Цікаво, що «метелик» став характерною деталлю двох протилежних прошарків населення — аристократії та обслуги (на зразок метрдотелів, офіціантів та працівників казино). Також вона — невід'ємний елемент фраку (тут «метелик» має бути білим) і смокінгу (тут він чорний). Не дивно, що цей вид краватки став популярним у респектабельному середовищі (де вона висловлює прихильність до традиційних канонів). Подивіться на академічних музикантів, співака Френка Сінатру, прем'єр-міністра Уїнстона Черчіля…
Андре Моруа: «Уінстон Черчілль - великий знавець основних законів психології і дуже вміло обігрує свій дивовижний капелюх, непомірно товсті сигари, краватки метеликом і пальці, розсунуті літерою "V". Я знав одного французького посла в Лондоні, який не міг вимовити жодного слова англійською, але носив краватку в горошок, зав'язаний пишним бантом, що надзвичайно розчулювало англійців, а йому протягом тривалого часу дозволяло зберігати свою посаду ».
Навіть кролику «Плейбоя» і тому прималювали «метелика» (мовляв, попри все, ми видання не бульварне, а серйозне). Звичайно, завжди велика спокуса згадати дитинство хлопчика-зайчика та повісити на шию готовий бантик на резиночці. Але справжній джентльмен повинен пов'язувати метелика сам (що там денді Брамелл говорив про індивідуальність вузла?).
У 1930-ті роки ця чоловіча краватка (разом зі смокінгом) надягає Марлен Дітріх у к-ф «Марокко» і тим самим вводить його в жіночий гардероб. Особливо часто «метелик» став з'являтися на жіночих блузках у1980-ті роки.
