Як побудувати прямокутні альтанки для дачі своїми руками дерев’яні, з металу, бруса,

На якому фундаменті може бути побудована прямокутна альтанка своїми руками? Які матеріали можуть застосовуватись?

Яких розмірів варто дотримуватись? Давайте розумітися.

Типовий представник класу будов, що обговорюється.

Його вид і здатність, що несе, визначаються двома факторами:

1. Масою альтанки.
2. Несучою здатністю ґрунту.

Розберемо кілька популярних рішень.

Капітальні цегляні альтанки та споруди з газобетону, черепашника або вапняку вимагають надійної основи.

Стрічковий фундамент має достатню жорсткість для того, щоб нерівномірне просідання грунту не призвело до появи тріщин у кладці.

Типовий стрічковий фундамент.

1. По периметру майбутньої альтанки відривається котлован. Його типова ширина – 30-40 сантиметрів, глибина – 20-50.

Зверніть увагу: дрібнозаглиблений стрічковий фундамент не будується на пучинистих ґрунтах (при низьких зимових температурах та високому рівні ґрунтових вод). Заривати основу нижче точки промерзання занадто накладно; куди простіше віддати перевагу більш легкому матеріалу для каркасу і огорожі, а фундамент замінити на більш підходящий для описаних умов пальовий.

1. Котлован засипається піском приблизно на 10-15 сантиметрів і проливається для максимальної усадки великою кількістю води.
2. Вище за рівень грунту споруджується опалубка. Для неї можуть бути використані дошки, фанера, ОСП, ЦСП та будь-які інші підручні матеріали.
3. Дно та стіни викладаються гідроізолюючим матеріалом - поліетиленом або руберойдом. Він захистить бетон від капілярного підсмоктування ґрунтових вод; крім того, безгідроізоляції значна частина цементного молочка при заливанні бетоном піде в грунт.
4. Усередині котловану та опалубки формується арматурна решітка. Найкраще використовувати рифлену арматуру перетином 10-14 міліметрів. Вертикальні та горизонтальні елементи армування в'яжуться відпаленим дротом.
5. Потім фундамент заливається готовим бетоном марки М200 та вище. При самостійному приготуванні бетону для цементу М400 варто дотримуватись пропорції з піском та щебенем 1:3:3.

Готова цегляна альтанка на фундаменті.

Зрозуміло, стрічковий фундамент може бути не лише залізобетонним. Прямокутна альтанка для дачі може бути побудована на стрічковій основі, виготовленій з червоної цегли, готових залізобетонних або керамічних блоків. У всіх випадках перед укладанням елементів фундаменту на поверхні підсипки формується бетонна подушка.

Стовпчастий

Дерев'яні альтанки та легкі споруди з металу часто будуються на стовпчастій основі. Основна умова його споруди — ґрунт з досить високою здатністю, що несе: маса альтанки буде розподілена по значно меншій площі, ніж у попередньому випадку. Натомість і ціна матеріалів, які доведеться купувати, буде у кілька разів нижчою.

Нижня обв'язка лежить на стовпчастій основі.

Як будується стовпчастий фундамент для альтанки своїми руками?

1. Через кожні 1,5-2 метри розмічається розташування стовпів.
2. Під кожен із них відривається невеликий котлован. Для цегляних стовпчиків можна орієнтуватись на розмір 50х50 сантиметрів. Глибина – ті ж 20-50 см, що й у попередньому випадку.
3. Підсипка знадобиться і тут. Для неї використовується щебінь, пісок чи піщано-гравійна суміш.
4. Підсипкатрамбується; пісок поливається водою. Мета - домогтися максимальної усадки.
5. Поверх підсипки формується бетонна подушка (простіше кажучи, в яму вивалюється і розрівнюється цебро розчину), після чого кладуться цегляні стовпчики або ставляться залізобетонні блоки.

Зверніть увагу: поверхня стрічкового та стовпчастого фундаменту гідроізолюється руберойдом. Інструкція пов'язана з вже згаданим капілярним підсмоктуванням води з ґрунту: гідроізоляція запобіжить відволоженню стін.

Легка прямокутна альтанка із бруса або профільованої труби може бути встановлена ​​навіть на ділянці з болотистим ґрунтом або на піску. У ролі фундаменту у разі виступлять палі — конструктивні елементи, переносять навантаження з верхніх шарів грунту більш щільні, лежачі нижче.

Як споруджується пальовий фундамент?

• Буронабивні палі заливаються бетоном на місці. У ґрунті буриться свердловина, в яку занурюється згорнутий у рулон відрізок руберойду (він височить над ґрунтом, формуючи опалубку для надземної частини палі) та арматурний каркас. Потім отримана форма заповнюється бетонними шарами по 20-25 сантиметрів із обов'язковим штикуванням кожного шару.

• Гвинтові палі являють собою відрізок труби зі сталевими лопатями. Загострені лопаті вкручуються в ґрунт вручну або за допомогою спецтехніки. Для альтанки цілком достатньо паль діаметром 50-75 мм.

З використанням гвинтових паль пов'язано кілька нюансів.

1. Вони мають бути захищені від корозії. Бюджетний варіант – бітумна мастика; куди найкращі результати дає використання оцинкованих труб.
2. На кам'янистих грунтах литі наконечники значно кращі за сталеві. Вони не мають звичаю, зіткнувшись зперешкодою, деформуватися чи відриватися.
3. Стовбур палі, заповнений бетоном, буде набагато довговічнішим і продовжить утримувати альтанку навіть у тому випадку, якщо труба в грунті повністю знищена іржею.

Матеріал каркасу

З чого і як побудувати прямокутну альтанку своїми руками?

Список популярних матеріалів для будівництва альтанки досить невеликий.

Перелічимо можливі варіанти.

1. Брус. Як правило, він використовується для спорудження верхньої та нижньої обв'язок; з нього робляться кутові стовпи. Для наших цілей оптимальним є перетин 100х100 міліметрів.

З'єднання стовпа та обв'язки.

Вибір породи деревини залежить насамперед від бюджету проекту.

• Дешева сосна та ялина користуються популярністю саме через свою низьку вартість. При їх використанні доведеться приділити дуже серйозну увагу антисептичній обробці та гідроізоляції елементів конструкції.
• Модрина вигідно відрізняється крайньою стійкістю до гниття. Навіть при постійному контакті з водою вона не стане непридатною багато років.
• Дуб і ясен - елітні породи, що характеризуються не тільки стійкістю до несприятливих впливів, а й красою текстури разом із винятковою міцністю.

Для підлоги зазвичай використовується шпунтована або обрізна дошка товщиною від 32 міліметрів. Ненавантажені елементи огородження – брусок перетином від 40х40 мм; як балки даху використовуються дошки перетином від 25х100 міліметрів у положенні «на ребре».

1. Сталь. Переважно використання профільованих труб (квадратних та прямокутних у перерізі).

Матеріал каркасу – профтруба.

• Вони забезпечуютьвелику жорсткість конструкції в порівнянні з круглими при тому ж перерізі і тій самій товщині стінок.
• Їх простіше варити встик під прямими і косими кутами, із прямою лінією відрізу. У відсутність зварювального апарату каркас із профтруби без особливих проблем збирається на болтах.

Розумний мінімум перерізу основних елементів такий:

• Нижня обв'язка – 80х80 мм.
• Стовпи - 50х50 мм.
• Верхня обв'язка та опорні елементи покрівлі – 40х40 мм.

1. Цегла. Він використовується для кладки стовпів і, рідше, огорожі. Опорні стовпи для альтанки зазвичай мають перетин 25 сантиметрів (цегла); кожні два сусідні горизонтальні ряди кладуться перпендикулярно один одному.

Покрівля та розміри

Вибір покрівельного матеріалу та габарити альтанки зазвичай взаємопов'язані. Справа в тому, що розмір даху по можливості підбирається під стандартні розміри листа покрівлі таким чином, щоб кількість відходів була мінімальною.

Так, прямокутна альтанка з односхилим дахом із полікарбонату цілком може бути накрита половиною листа стандартного розміру (6000х2100 мм). Очевидно, що в цьому випадку оптимальний розмір прямокутної альтанки буде приблизно 2х2,5 метра.

Для будови на фото використано три цілих листи розміром 6х2,1 м.

Чому не 2,1 х3? Не забувайте про звиси покрівлі та її ухил: горизонтальний розмір завжди буде меншим за протяжність похилої ділянки даху.

Звідси висновок: матеріал покрівлі вибирається до складання проекту.

Розумний мінімум горизонтальних розмірів – 2х2 метри. Такі габарити дозволяють розмістити всередині дві пристінні лавки та стіл завширшки близько 60 сантиметрів. Максимальний розмір обмежений лише площею вашої ділянки.

Міні-альтанка 2х2 метри.

У деяких випадках розмір елемента покрівлі дозволяє покласти його на дах будь-яких розмірів. Типовий приклад – бітумна черепиця. У цьому випадку орієнтуйтеся на розміри елементів щита під нею: скажімо, при використанні фанери краще, щоб габарити площин даху були кратні 1,525 м-коду.

Пожежна безпека

Їй приділяється особлива увага в тих випадках, коли в альтанці розлучається відкритий вогонь.

Прямокутна альтанка з мангалом вимагає просочення антисептиком з антипіреновими добавками. Підлога поблизу мангалу повинна бути негорючою: сухі дошки при попаданні на них вугілля, що горить, можуть спалахнути буквально як порох.

Дерев'яна альтанка з барбекю, мангалом або каміном ставиться не ближче 5 метрів від будь-яких горючих споруд.

Зверніть увагу: якщо каркас та покрівля зроблені з негорючих матеріалів, така сама відстань повинна відокремлювати від дерев'яних будинків, сараїв та парканів саме джерело відкритого вогню.

Гарячі стінки мангалів, печей та камінів не повинні перебувати ближче 50 сантиметрів від дерев'яних стовпів та огорож.

Камін-барбекю розсудливо поєднується з негорючим підлогою.

Висновок

---