Організація робочого місця строляра (частина 2)
| СТОЛЯРНІ РОБОТИ |
| ВІДОМОСТІ ПРО МАТЕРІАЛИ |
| ru - fr- de - by - en - ua - es |
Роблять верстати щодо зростання робітника. Висоту верстата визначають так. Встають обличчям до верстата, опускають руки та піднімають долоні. Якщо долоні опускаються на кришку верстата і щільно прилягають до нього, то висота нормальна. Під низький верстак підкладають дошки потрібної товщини, у високого простірають черевики або виготовляють підставку - рівний щит без прозорів потрібної товщини і укладають його біля верстата. Верстати заводського виготовлення мають однакову висоту, розраховану на робочого середнього зросту.
Якщо неможливо виготовити верстак, то найкраще зробити верстатну дошку: вона зручніша, ніж звичайна проста дошка з упором.
Верстат вимагає систематичного догляду. Гвинти рекомендується змащувати, кришку, що покоробилася, прострагивать і періодично оліфіть. Щоб не псувати кришку, під деталі, що обробляються, підкладають тонку дошку.
Верстатну дошку (рис. 7) виготовляють із сухих соснових дощок завтовшки 40-60, шириною 300-400, довжиною 1500-2000мм. Дошку стругають і збирають на шпонках. Чим вона буде рівніша, тим краще.
7. Верстатна дошка та її деталі : 1 - упор верхній; 2 – гнізда; 3 - упор задній; 4 – паз; 5 – бобишка; б - висувні палці; 7 - упор бічний; 8 - оброблювані деталі; 8 – клин; 10 - переставний упор; 11 - матеріал для перепилювання; 12 - укріплена дошка для запилювання шипів.
На верстатній дошці кріплять два упори - верхній та бічний 7. На іншому кінці вирізують паз 4 шириною 80-100мм та глибиною 200мм. Щоб кінці дошки були міцними, знизу до неї прибивають боби 5 довжиною, що дорівнює ширині дошки.
З передньої або робочої сторони верстатної дошки по її пласті і ребру слід просвердлити,краще продовбати отвори, або гнізда 2 для вставки клинка або гребінки. Гнізда розміром 25x25мм розташовують з відривом 50мм друг від друга. Знизу верстатної дошки скоби вставляють три або чотири висувних пальця 6, необхідних для утримання матеріалу під час стругання. Пальці мають бути трохи потоплені з боку ребра дошки. Проти паза зміцнюють на шарнірах один або два задні або вертикальні упори 3. Для роботи їх піднімають, після роботи опускають.
Вертикальні упори утримують матеріал при поперечному розпилюванні, верхній і бічні, що вставляються в отвори, або 2 гнізда - при струганні. Пальці утримують матеріал у горизонтальному положенні, коли його закріплюють у бічному упорі 7. Щоб оброблена деталь 8 міцно трималася, її кріплять клином, вбитим між нагелем і деталлю 8. Замість нагеля зручніше застосовувати переставний упор 10, тобто невелику дошку з двома укріпленими з відривом 50мм друг від друга.
Під час поперечного пиляння задні упори піднімають та притискають до них матеріал лівою рукою. Після роботи упори опускають.
При запилювання шипів на торцях дошки або бруска останні слід вставити в паз і закріпити клином 9, довгі заготовки укладають у горизонтальному положенні.
Виготовлену верстатну дошку можна розташовувати на табуретах, низькому столі, козелках, які роблять відповідною висоти. У майстерні краще влаштувати підверстач у вигляді корпусу столу або як це показано для верстата. Підверстач можна також використовувати як ящик для зберігання інструменту, оббив його бічні стінки фанерою або іншим листовим матеріалом. Якщо є металеві гвинти, їх можна пристосувати до верстатної дошки.
На поверхні верстатної дошки не повинно бути відкритих виступаючих капелюшків цвяхів абошурупів, їх слід втопити в товщу деревини, а краще закласти дерев'яними вкладишами.
У майстерні необхідно мати невеликий столик або лаву відповідної висоти, на якій розташовують бруски та оселки для точки та правки інструменту. Точило треба поставити так, щоб на ньому було зручно заточувати інструмент. Для виправлення інструменту на селку найкраще застосовувати рідке машинне масло (від води селище швидко стає непридатним).
Крім цього, столяру потрібно мати струбцини, вайми та інші пристосування, а також допоміжний інструмент. До допоміжного інструменту відносять молотки, киянки, викрутки, рашпілі, напилки, кліщі та кусачки (рис. 8).
8. Допоміжний інструмент : а - молоток; б - киянка; в - викрутка
Для столярних робіт придатні будь-які молотки із рівною ударною поверхнею обушка, а також молотки призматичної форми. Молотки зазвичай насаджують на ручки з в'язкої деревини - кизилу, берези, граба та ін. У столяра має бути два-три молотки різної маси - 200, 400, 600г. Початківець столяр може обійтися одним молотком масою 400г.
Для нанесення сильніших ударів використовують сокиру. Добре мати молоток із ріжками типу штукатурного, ним можна витягувати різні цвяхи. При цьому, щоб не зім'яти поверхню деревини, під молоток слід підкласти шматок тонкої дошки, фанери або металеву пластинку завтовшки не менше 3мм.
За відсутності навичок забивати цвяхи не просто, вони можуть зігнутися або заглибитися в деревину косо, по річних шарах, розколюючи брусок або дошку. Щоб цього не вийшло, цвях слід притримувати пальцями лівої руки. Потрібно уникати пошкодження деревини та при утопленні капелюшка у дерево; остаточно забивати цвях рекомендується через добійник -сталевий стрижень. Його одним кінцем ставлять на капелюшок цвяха, а інакше завдають ударів. Замість добійника можна використовувати звичайний борідок, а для дрібних цвяхів – більший цвях. Забивати цвяхи треба дуже обережно.
Киянки - це дерев'яні молотки для завдання ударів по долотах і стамесках або для виконання інших видів робіт. Обушок у киянки в кілька разів більший за обушку молотка. Молотком під час завдання ударів можна промахнутися, киянкою - практично немає.
Форма киянки може бути плоскою і рідше круглою (бочкоподібною). Виготовляють її із свиливої берези, граба, карагача. Прямошарова нев'язка деревина швидше зношується. Ручку прямокутну із закругленими гострими кромками міцно кріплять в киянці. Розміри круглої киянки наступні, мм: висота - 180, найбільший діаметр - 120, діаметр робочих торців (обушків)-80, довжина ручки - 390. Такою киянкою можна завдавати сильних ударів, але можна виготовляти киянки менших розмірів.
Викрутками загвинчують шурупи. Ширина загостреного або робочого кінця викрутки залежить від розміру шурупів, а простіше від діаметра їх капелюшка та ширини шліци. Викрутки бувають односторонніми та двосторонніми (переставні), у яких кінці леза мають різну ширину.
Закручувати шурупи найкраще так. Насамперед проколюють шилом або просвердлюють тонким свердлом отвори глибиною не більше половини довжини шурупа. Вставляють в отвір шуруп, вдавлюють або злегка забивають молотком, але так, щоб він стояв строго вертикально, а потім загортають його. Замість звичайної викрутки часто застосовують коловороти, що прискорює загвинчування шурупів. У деревині твердих порід тонкі отвори просвердлюють або проколюють на всю довжину шурупа.
Рашпилі та напилки застосовують для зачистки в різних деталяхнедоступних для іншого інструменту. Форма та розміри їх різні. Рашпілі з великою насічкою залишають деревину більш шорстку, напилки з дрібною насічкою, або оксамитової, - гладку чисту деревину.
Кліщі та кусачки необхідні для витягування всіляких цвяхів або шпильок та відкушування головок цвяхів (виготовлення тим самим шпильок). Інструмент повинен бути міцним, з губками, що щільно сходяться.